Разновидности аквариумных водорослей

Водоросли в аквариуме. Причины, профилактика, борьба

Водоросли в аквариуме этот вопрос так или иначе волнует не только новичков, но опытных аквариумистов. Покрывая стекла домашнего водоема, декоративные элементы и растения, водоросли портят внешний вид аквариума, нарушают баланс воды в нем, делая ее зеленой и мутной.

Окраска их может разниться и быть желтой, зеленой, красной, т.к. некоторые клетки водорослей содержат в себе только хлорофилл, а другие – дополнительно ряд пигментов, которые придают им различные оттенки цвета. По внешнему виду они также могут отличаться.

Водоросли абсолютно неизбежно появляются там, где присутствуют три фактора одновременно: питательные вещества вода и свет. Таким образом избежать появление водорослей вам не удастся, но зная определенные правила, вы вполне сможете контролировать их распространение.

Водоросли в аквариуме этот вопрос так или иначе волнует не только новичков, но опытных аквариумистов. Покрывая стекла домашнего водоема, декоративные элементы и растения, водоросли портят внешний вид аквариума, нарушают баланс воды в нем, делая ее зеленой и мутной.

8. Полуводные прибрежные растения

Строго говоря, в эту группу можно было бы отнести большинство растений, традиционно выращиваемых в аквариуме. Мало какие из них являются по-настоящему полностью водными растениями, т.е. не могут выходить «на сушу» (подниматься над поверхностью воды) и не имеют эмерсной (воздушной) формы (которая, к слову, у большинства растений радикально отличается от субмерсной, подводной). Переход вторично-водных растений к подводному образу жизни являлся, как правило, формой приспособления к периодическому затоплению при смене сезонов. Ряд прибрежных биотопов пресных водоёмов регулярно на несколько недель (а то и на несколько месяцев) оказывается под водой, а на остальное время пересыхает. Прибрежные растения (такие, как анубиасы, криптокорины, эхинодорусы, и др.) выработали особые приспособления, позволяющие им продолжать жить и расти как под водой, так и в полупогруженном и в полностью наземном положении, причём затопленными они могут оставаться безо всякого вреда для себя многие месяцы, и даже многие годы.

Однако к этой группе мы относим не их (иначе сюда надо было бы вписать добрую половину всего ассортимента), а только те растения, которые прекрасно живут в полузатопленном виде («ноги в воде, голова на суше»), но не могут длительное время находиться в полностью подводном состоянии. Кстати говоря, 100-150 лет назад, на заре аквариумистики, таких растений в культуре было большинство. Достаточно взглянуть на старые картины и гравюры с аквариумами, чтобы увидеть, что в основном их декорировали такими классическими болотниками, как Циперус папирус, Частуха подорожниковая, белокрыльник, стрелолист, различные осоки, тростники, рогозы, телорез, традесканции, аир (акорус) и даже дикий рис. Сегодня все эти растения – редкость в аквариумной культуре, и выращиваются в основном любителями аквапалюдариумов.

Однако к этой группе мы относим не их (иначе сюда надо было бы вписать добрую половину всего ассортимента), а только те растения, которые прекрасно живут в полузатопленном виде («ноги в воде, голова на суше»), но не могут длительное время находиться в полностью подводном состоянии. Кстати говоря, 100-150 лет назад, на заре аквариумистики, таких растений в культуре было большинство. Достаточно взглянуть на старые картины и гравюры с аквариумами, чтобы увидеть, что в основном их декорировали такими классическими болотниками, как Циперус папирус, Частуха подорожниковая, белокрыльник, стрелолист, различные осоки, тростники, рогозы, телорез, традесканции, аир (акорус) и даже дикий рис. Сегодня все эти растения – редкость в аквариумной культуре, и выращиваются в основном любителями аквапалюдариумов.

Виды водорослей

Рассмотрим самые распространенные виды водорослей.

Планктонные водоросли – фитопланктон. Основной признак — зеленая вода. Это — небольшие одноклеточные водоросли, как правило, следствие слишком высокой концентрации питательных веществ в воде. Могут появиться в результате всплеска концентрации аммония.

Планктонные водоросли часто появляются в новых аквариумах. Иногда от них трудно избавиться. Не путайте цветение воды с бактериальной вспышкой, которая выглядит как белесая дымка в воде.

Самые лучшие методы борьбы с ними:
— Затемнение аквариума на трое суток с последующей частой подменой воды (30% через день)
— хорошо функционирующий фильтр с большим количеством мелкогопористого фильтрующего материала.
— УФ-обработка на короткие сроки

Нитчатые водоросли — это очень обобщенное название большого количества видов водорослей — колоний одноклеточных водорослей, которые слипаются в длинные зеленые нити.

Целый ряд причин может вызывать их появление, включая низкую концентрацию CO2, недостаток питания (мало NO3 и PO4) и всплеск концентрации аммония NH4.
Лечение: Хорошая подача CO2, грамотная дозировка макроэлементов NO3 и PO4 вместе с постоянным удалением водорослей со временем приводит к успеху. Удалять нитчатые водоросли удобно с помощью зубной щетки вращательными движениями. Их хорошо едят креветки Амано, барбусы Puntius (Barbus) conchonius и моллинезии. Также во время лечения необходимо производить частую подмену воды (30% через день).

Диатомовые водоросли. Эти водоросли часто приносят много хлопот. Они представляют собой налет темно коричневого цвета на стеклах, субстрате, декорах и растениях.
Причиной часто бывает низкий уровень освещенности и большое выделение силикатов из нового низкокачественного субстрата, грунта или искусственных декоров в новых аквариумах. Бурые водоросли появляются в аквариуме при высоких показателях рН (выше 7,5).
Лечение: Увеличьте интенсивность освещения. Эти водоросли легко отсасывается сифоном и вытираются с листьев и стекол мягкой губкой. Обычно исчезает через несколько недель. Их едят отоцинклюсы. Температура воды во время лечения должна быть не ниже 24-25°С.

Сине-зеленые водоросли. На самом деле, это не водоросли, а колонии бактерий Cyanobacteria, способных фотосинтезировать. Покрывают все поверхности синей-зеленой пленкой. Легко отслаиваются, но очень быстро восстанавливаются. Могут издавать довольно неприятный запах. Часто растут на грунте, особенно вдоль передней стенки аквариума, где много света. Обычно причиной является очень низкий уровень нитратов. Иногда появляется в новых аквариумах при наличии аммония и нитритов, даже при высоком уровне нитратов. Причиной появления также может быть заиленный субстрат или фильтр и плохая циркуляция воды. Другая причина – слабощелочная среда в аквариуме (рН выше 7,5)
Лучший метод борьбы — это метод затемнения. Очистите аквариум как можно больше от водорослей и сделайте подмену воды 30-50%. Если уровень нитратов низок, то повысьте с помощью специальных препаратов, чтобы довести уровень до 20мг/л. Отключите подачу CO2 и включите аэрацию. Выключите свет, и накройте весь аквариум так, чтобы свет в него вообще не проникал. Оставьте так на 3-4 дня. Никаких подглядываний и никакого кормления рыб – они будут чувствовать себя прекрасно без пищи. Через 3-4 дня откройте аквариум и снова сделайте подмену воды 30-50%. Отключите аэрацию и включите подачу CO2. Вам следует дозировать нитраты чтобы концентрация снова не упала слишком низко. Убедитесь что субстрат и фильтр не заилены.

Черная борода и вьетнамка. Это целая группа водорослей. Если ниточки превращаются в кисточки – то это «вьетнамка», если ниточки растут в длину и ветвятся – то «борода». Итак, черная борода – ветвистые длинные нити. Вьетнамка – короткие мохнатые кустики. Общим для них является черноватый, грязно-зеленый цвет. Иногда растет на участках аквариума с быстрым движением воды. Наличие этих водорослей указывет на низкий уровень CO2 в аквариуме с интенсивным освещением или резкие колебания CO2 в аквариуме с низкой интенсивностью освещения. Поражает «борода» прежде всего растения (сначала медленно растущие – потом и все остальные), что приводит к быстрой их гибели, также растет на грунте и декорах. Когда в аквариуме нет подачи CO2, и жесткая вода с высоким pH большинство углерода находится в форме бикарбоната [HCO3-]. Если есть подача CO2 уровень pH будет 6,8-7,2 и большенство углерода будет в форме CO2 и в таком аквариуме красные водоросли практически отсутствуют.
Лечение: Сначала cоскоблите и срежьте как можно больше наростов водорослей с грунта и декоров, удалите растения или отдельные листья, сильно пораженные этим недугом. Необходимо почистить фильтр. Сделайте подмену воды 30%. Увеличьте подачу CO2 (медленно, те. постепенно увеличьте концентрацию CO2 до 30мг/л или немного больше, но следите чтобы рыбы не дышали слишком тяжело). Поселите сиамских водорослеедов, они хорошо поедают этот вид водорослей. Исключите сильное движение воды в аквариуме, чтобы условия питания водорослей ухудшились до предела (выключите аэрацию, если вы ее используете, на выход фильтра поставьте флейту, но так, чтобы она распыляла воду в воде, а не над ее поверхностью. Важно понимать причину — основная часть питания водорослей – это NO3 и РО4, а течение воды обеспечивает этой самой органикой кисточки бороды.
Световой день сократите до 8 часов и при обязательном спектральном соответствии. (Голубая часть спектра очень способствует разрастанию водорослей, особенно «бороды».
Из жидких удобрений добавляйте только микроэлементы (Жидкое удобрение Премиум), на время исключите внесение удобрений, содержащих макроэлементы (Жидкое удобрение Спец).
Для поддержания нормальной экологии в аквариуме обязательно должны присутствовать быстрорастущие длинностебельные растения, которые намного лучше впитывают избыток питательных веществ, снижая на порядок содержание в воде NO3 и РО4. Но не по несколько веточек, а в количестве, пропорциональном, как с точки зрения эстетики, так и пользы. Для стимулирования данных процессов необходимо часто подстригать (черенковать) эти быстрорастущие растения. Отрастающие молодые побеги справляются с задачей гораздо эффективнее;
Во время лечения старайтесь вовремя удалять водоросли механическим путем с помощью пальцев или губки.

Зеленые точечные водоросли — ксенококкус. Образует жесткие темно или светло-зеленые круглые точки на стекле и листьях медленно растущих растений, которые подвергаются воздействию яркого света. Эти водоросли считаются нормальными в небольших количествах.

К вспышке этих водорослей приводит низкий уровень фосфатов PO4, низкий уровень CO2 , слишком длинный период освещения. Поэтому одним из основных признаков недостатка PO4 является появление зеленых точечных водорослей.

Удаление: Механическим путем соскоблить со стекла лезвием или хорошим магнитным скребком. Уменьшить режим светового дня (максимальная продолжительность освещения 8ч/сутки). Если освещение было 8 ч., то сократить до 6 часов. Увеличьте уровень фосфатов внесением специальных препаратов до уровня 2мг/л в неделю. Проверьте уровень CO2, при возможности увеличьте его.
Кладофора — род широко распространённых макроскопических зелёных водорослей из класса сифонокладовых. Различают две разновидности кладофоры — шаровидную и ветвистую. Шаровидную, в отличие от ветвистой, культивируют и часто содержат в аквариумах в качестве декорации и очищения воды. Такая кладофора, можно сказать благородная водоросль, и она имеет статус аквариумного растения. Ветвистая, в отличие от шаровидной, является бичом многих аквариумов и подлежит уничтожению. Она имеет вид прикрепленных кустиков из ветвящихся нитей, образованных одним рядом многоядерных клеток со слоистой оболочкой. В отличие от обычной нитчатки, эта водоросль имеет более прочные и жесткие нити, которые довольно часто ветвятся, а в отличии от шаровидной кладофоры — не образует шаровидных скоплений, а растет нитями и кустиками, прочно прикрепляющимися к камням, растениям, грунту

Чаще всего попадает в аквариумы случайно, например, на корнях папоротниковых растений (больбитис, тайландский папоротник), иногда на корневищах анубиасов. Иногда помещается в аквариум по ошибке, так как внешне имеет сходство с некоторыми мхами. В ряде случаев заносится на листве вновь приобретенных растениях, в особенности на мелколистных. Поэтому для исключения попадания водорослей в аквариум из вне, не рекомендуется пересаживать растения из аквариума в аквариум.

Читайте также:  Аквариум для астронотусов: описание и фото

Методы уничтожения: По степени неубиваемости и вредности она сравнима с багрянками («бородой», «вьетнамкой»), однако относится к зеленым нитчатым водорослям.
Водоросль достаточно устойчива к разной химии, условия ее существования близки к обычным растениям. В первую очередь, следует выровнять пропорцию нитрат/фосфат в воде, ни в коем случае не ограничивать по фосфату (ограничение так же ускоряет ее рост). При правильно установленном балансе в аквариуме, конкуренции с высшими растениями кладофора ветвистая не выдерживает, как любые другие водоросли. Она не любит очень яркого света, на ярком свету при недостатке питания деградирует, превращаясь в высохшие тонкие нити с вкраплениями более толстых, ещё живых, клеток. Но прекрасно себя чувствует в зарослях растений, мхов, травы. Плохо переносит повышение температуры, в теплой воде ( выше 25 градусов) иногда деградирует и гибнет сама. Эффективных способов, кроме механического и ограничения ее питания, пожалуй, нет.

Зеленая пыль. Появляется на стекле в виде зеленой пыли. Иногда настолько интенсивно, что через стекло ничего не видно. Возникает из-за низкой концентрации CO2 и дисбалансе питательных веществ (NO3 и PO4).

Лечение: Легко удаляется лезвием или хорошим магнитным скребком. Часто очень быстро появляется вновь. Позвольте им пройти свой полный цикл оставив их в покое на 3 недели. Через стекло может быть ничего не видно, потерпите, затем тщательно соскоблите и подмените 30% воды 2 раза через день. Иногда требуется повторить, оставив их в покое на 4 недели. Рекомендуется провести тесты аквариумной воды и грамотно расчитать дозировку макроэлементов (NO3 и PO4).

Зеленый пушок. Довольно короткие нитчатые водоросли которые придают растениям «пушистый» вид. Листья становятся «лохматыми», особенно по краям. Сначала проявляется у длинностебельных растений, затем и на крупнолистовых.

Первый признак нехватки питания растений – появление этих водорослей. Это ранний сигнал о том, что в аквариуме недосточно макроэлементов NO3, PO4 и СО2
Лечение: Проверьте концентрацию CO2. Сделайте тест на макроэлементы и подкорректируйте их дозировку.
Зеленый пушок часто едят креветки Амано, Puntius (Barbus) conchonius и моллинезии.

Спирогира представляет собой пряди тонких зеленых водорослей. Часто образует пенистые, слизистые скопления, скользкие на ощупь. Пряди тонкие, иногда очень длинные. Они растут очень быстро и своими тонкими длинными светло-зелеными нитями опутывает растения, будто паутиной.
Под микроскопом хлоропласты спирагиры выстроены по спирали, соответственно отсюда и произошло название водорослей.
Часто появляется через пару недель после всплеска уровня аммония NH4. Это может быть что угодно от беспокойства заиленного субстрата до вовремя не выловленной мертвой рыбы. Спирогира любит высокую интенсивность освещения.
Лечение: достаточно сложно удалить, так как они процветают при тех же условиях что и растения. Механическим путем удалите как можно больше и сделайте затемнение на три дня при выключенной подаче CO2, при этом совершайте ежедневные подмены воды 25-30%. После подмен воды вносите макроэлементы чтобы восстановить концентрацию. Их едят барбусы Puntius (Barbus) conchonius (Rosy Barb, Red Barb). Также попробуйте уменьшить освещение. Иногда эти водоросли по неизвестной причине исчезают сами.

Помните, что главная борьба с теми или иными видами водорослей — это не допускать их интенсивного размножения и прибегать ко всем описанным мерам профилактики до их появления и начинать борьбу незамедлительно при первом их проявлении. Помните, если вы упустите время, то бороться будет сложнее. Придется применять аквариумную химию или еще хуже — перезапускать аквариум. А применение любых лекарственных препаратов в той или иной степени влияет на биологическое равновесие в аквариуме.

Ризоклониум. Эта водоросль имеет нитевидную структуру. Часто появляется на этапе запуска аквариума из-за не устоявшегося азотного цикла и, следовательно, высокого уровня аммония. В отличии от спирогиры, ризоклониум не составляет особой проблемы для аквариумиста.

Лечение: Обычно после установления азотного цикла эти водоросли уходят. Их очень любят креветки неокаридины. Во время всплеска следует не забывать делать подмены до 50% (3 раза каждый четвертый день)

Олений рог. Растет ветвящимися прядями. Эти водоросли немного похожи на оленьи рога. Черные или серо-зеленые, иногда с красным оттенком.
Появляются при низкой концентрации CO2, в аквариумах с заброшенным грязном фильтром и заиленным субстратом, при перекармливании рыб.
Также при беспокойстве грязного субстрата без последующей подмены воды.
Лечение: Проверьте уровень CO2. Уменьшите кормление или количество рыб, по возможности просифоньте грунт.

Помните, что главная борьба с теми или иными видами водорослей — это не допускать их интенсивного размножения и прибегать ко всем описанным мерам профилактики до их появления и начинать борьбу незамедлительно при первом их проявлении. Помните, если вы упустите время, то бороться будет сложнее. Придется применять аквариумную химию или еще хуже — перезапускать аквариум. А применение любых лекарственных препаратов в той или иной степени влияет на биологическое равновесие в аквариуме.

Что такое водоросли?

Водоросли – это одно- или многоклеточный организм, который не имеет корней, стеблей или листьев и часто встречается в воде. Водоросли разбиты на семь групп и внутри этих групп, существует несколько тысяч видов и более 700 распространенных типов.

Итак, мы знаем, что такое водоросли, но какие виды водорослей в аквариуме можно найти?

  • Зеленые водоросли — это именно те зеленые точки, которые растут на стекле при сильном освещении
  • Коричневые водоросли / диатомовые водоросли — часто встречаются в новых аквариумах и обычно сами исчезают в течении времени.
  • Водоросли имеющие вид ниток, бороды, щетинок или пучков.
  • Черные Водоросли – обычно образуются на растениях, которые медленно растут.
  • Сине-зеленые водоросли — это не водоросли, это бактерии, которые не поедаются рыбой.

Аквариум с водорослями

Почему это важно? Ворослееды едят не все виды водорослей. Для того, чтобы правильно подобрать водорослееда в аквариум, вы должны знать, какой тип водорослей есть или будет в Вашем аквариуме.

  • Самый эффективный способ — делать подмены воды. Грубо говоря, подменами воды мы разбавляем токсины в воде, которыми питаются водоросли. Водоросли могут пропасть, если исчезнет источник пищи.
  • Другой эффективный способ контроля роста водорослей — добавление большого количества живых растений. Аквариумные растения помогут поглотить избыток питательных веществ и не оставить питания водорослям.
  • Контроль количества света в аквариуме — еще один способ контролировать рост водорослей. Это наиболее легко достигается с помощью автоматического таймера. Если аквариум не засажен живыми растениями, единственная цель освещения – подсветка для Вас, чтобы увидеть, что происходит внутри аквариума.
  • Опять же, поскольку водоросли питается от отходов, еще один способ контролировать их рост — через кормление рыб. Кормить рыбу таким образом, чтоб оставалось как меньше отходов.

Сине-зеленые бактерии

Эта группа организмов представляет собой бактерии, чем они и отличаются от остальных водорослей. Это одни из самых опасных гостей аквариумов, поскольку выделяют в воду токсины. К тому же для своей жизнедеятельности они используют азот, что приводит к накоплению нитратов в воде. Представляют собой зеленую скользкую пленку, которая покрывает грунт, растения и все оборудование аквариума. Эти организмы отличаются неприятным запахом.

Появление сине-зеленых растений обусловлено прежде всего избыточным содержанием в воде органических веществ, которые возникают вследствие разложения остатков корма. Низкое содержание кислорода в воде также способствует развитию организмов. Если сине-зеленая водоросль появилась в аквариуме, то это значит, что произошло общее нарушение экосистемы.

Борьба с этими бактериями должна быть комплексной. Необходимо сочетать механические и биохимические методы. Следует регулярно чистить стенки аквариума, растения и декор от налета. Нужно затемнить аквариум, рыб и ценные виды растений – удалить. Не стоит проводить фильтрацию, пока бактерии не исчезнут.

Биохимический метод заключается в растворении антибиотиков или антисептиков в воде. После исчезновения растений нужно тщательно промыть растения, декор и сам аквариум.


Багрянки очень быстро размножаются и в короткий срок могут распространиться по всему аквариуму. Они поражают растения, поселяясь на кончиках листьев. Затем распространяются на стебли, камни, коряги. Массовое развитие водоросли может привести к гибели растения. Появление багрянки — это признак того, что в аквариуме избыток органических отходов и нарушение режима освещения. Также к быстрому размножению этих организмов приводит перенаселение аквариума.

Декоративные водоросли

В аквариуме водоросли считаются значимой частью биологического баланса, и имеют право на существование. Конечно, речь не идет о том, чтобы заполнить резервуар опасными вредителями – черной бородой или вьетнамкой, однако некоторые виды водорослей будут уместны в водоемах новичков. Уход за низшим растением легок, поэтому начинающие держатели рыбок смогут набраться опыта и украсить собственный резервуар.

Топняк, или хара – растение, причисляющееся к высокоорганизованному роду водорослей в аквариуме. Представители этого вида имеют длинный стебель, от которого отходят кольцевые ветви, состоящие из 5-7 тоненьких стебельков. Вырастая, топняк образуется в резервуаре пышные зеленые заросли.

Необходима простота

Все оборудование, которое нужно в карантинном аквариуме это сачок, обогреватель и фильтр. Освещение не требуется, тем более яркое. Сачок лучше брать просторный, так как рыба склонна выпрыгивать из него.

Впрочем, как аквариум так и оборудование может быть самым простым и дешевым, все-таки у него утилитарные функции. Фильтр лучше поставить не минимум, на него не будет большой нагрузки. Важно поставить карантин для рыб в тихом и укромном месте, где не будет ее никто пугать и беспокоить. Размер зависит от количества рыбы и ее размеров. Сами понимаете, для одной гуппи хватит и 3 литров, а для астронотуса и 50 маловато.


Впрочем, как аквариум так и оборудование может быть самым простым и дешевым, все-таки у него утилитарные функции. Фильтр лучше поставить не минимум, на него не будет большой нагрузки. Важно поставить карантин для рыб в тихом и укромном месте, где не будет ее никто пугать и беспокоить. Размер зависит от количества рыбы и ее размеров. Сами понимаете, для одной гуппи хватит и 3 литров, а для астронотуса и 50 маловато.

Карантинный аквариум

Купив красивую рыбку, не нужно спешить сразу запускать ее в аквариум, даже если она выглядит активной и здоровой! Бывает так, что рыбка, которая не болеет сама, является переносчиком болезней. К тому же при пересадке рыбки в другой аквариум вы подвергаете ее стрессу. Ведь рыбы очень плохо переносят перепад температуры и неустановившийся химический состав воды. Организм рыбки, испытывая стресс, ослабляется и становится более подверженным атакам живущих в воде микроорганизмов. Еще одна из задач, решаемая в ходе карантина — это постепенно адаптировать рыбку к новым для нее условиям, после всех невзгод, которые рыбка переносила, находясь в транспортировочном аквариуме для продажи.

Итак, перед тем как попасть в свой новый подводный дом, рыбка должна побыть в отдельном карантинном аквариуме. К тому же карантинный аквариум можно использовать для лечения заболевших рыбок.

Какой должен быть карантинный аквариум?

— Карантинный аквариум должен быть небольшого объема. Во-первых, для того чтобы его было легко относить к примеру, в ванную, для дезинфекции и мытья, во-вторых, чтобы не пришлось высушить главный аквариум, беря из него воду для карантинного.

Читайте также:  Азотный цикл или Синдром нового аквариума

— В карантинном аквариуме вода должна быть не просто отстоянная водопроводная, но обязательно взятая из основного аквариума, где потом будет жить рыбка, там уже установлен нужный баланс. Вода может быть и смешанной: вода из главного аквариума и вода из-под крана. Но в таком случае, воды взятой из будущего аквариума для рыбки должно быть не меньше половины. В просто отстоянной водопроводной воде даже здоровая рыбка может погибнуть.

— Небольшой карантинный аквариум тревожит рыбок, поэтому, чтобы она не испытывала стресс, нужно из четырех стенок карантинного аквариума три закрыть непрозрачным материалом, а на дно уложить искусственный грот, где рыбка могла бы спрятаться.

— Обязательно накрывайте сверху карантинный аквариум, иногда рыбки из него выпрыгивают. А некоторые рыбки таким способом играют. Но не закрывайте аквариум очень плотно, поверхность воды должна вентилироваться. Можно для этой цели накрыть аквариум мелкоячеистой сеткой, уложите ее так, чтобы она не касалась воды.

— В карантинном аквариуме, как и в основном, обязательно должен быть надежный терморегулятор, фильтр и аэратор воды. Обязательно проверьте, надежен ли терморегулятор. Ведь в небольшом аквариуме вода может быстро нагреваться и так же быстро остывать. Фильтр и аэратор лучше подобрать по отдельности, чтобы мощность можно было подобрать независимо друг от друга. Засаживать карантинный аквариум водорослями и класть грунт не нужно, без грунта будет намного легче убирать и чистить карантинный аквариум.

— Для разных видов рыб могут понадобиться дополнения к списку. Позаботиться об этом нужно заранее, еще при выборе рыбки для заселения в карантинный аквариум.

А какие есть правила для рыбок, находящихся в карантине? Рыбок, проходящих карантин, нельзя перекармливать. Разлагающийся несъеденный корм недопустим. Рыбки должны в течении 5 минут съесть весь корм. Остатки корма могут испортить воду в аквариуме, она начнет гнить. Также разовьются патогенные бактерии, рыбки могут заболеть.

Когда карантинные рыбки провели в аквариуме уже 2 недели, и они не болеют, встает вопрос, нужно ли их держать еще в карантине. Большинство опытных ихтиопатологов советуют держать рыб в карантине от 2 до 4-х недель и лишь тогда выпускать их в общий аквариум.

Если вы решили выпустить рыб, для этого нужны веские причины. К примеру, если рыбы не могут поделить территорию или они быстро выросли и им тесно. Но даже если вы продержали рыб целый месяц, все равно нет гарантии, что когда вы поселите рыбку в общий аквариум, она не занесет какую-нибудь болезнь, к примеру, ихтиофтириоз. Какое же решение принять? Можно устроить провокацию. То есть специально сделать условия в карантинном аквариуме хуже, чтобы болезнь если она есть, проявилась. При уменьшении температуры как многим известно, иммунитет рыб начинает снижаться. Попробуйте на одни сутки опустить температуру на 4 градуса. И в последующие сутки-двое удерживайте ее на одном уровне. Внимательно следите за состоянием своих рыбок, обращайте внимание на то, активна ли рыбка, не проявляются ли признаки какой-нибудь болезни. Если появились признаки болезни нужно сразу начать лечение.

Вот здесь ихтиофтириоз скорее всего себя проявит. Если такая болезнь появится, рыб можно будет излечить от этого заболевания. Вылечив эту болезнь в карантинном аквариуме вы исключите риск занесения ее в основной аквариум. При выявленном заболевании нужно внести в воду лекарства от этого заболевания, продолжать лечение нужно пока рыбка не станет полностью здоровой. Если лечение прошло успешно и никаких признаков болезни не осталось, рыбку можно пустить в общий аквариум. Перед пересадкой в основной аквариум, рыбку нужно снова акклиматизировать, ведь состав воды во время лечения мог очень сильно поменяться и простое пересаживание рыбки может вызвать шок. Лучший способ подготовить рыбку к пересадке, это на 2/3 слить воду из карантинника и постепенно доливать воду из общего аквариума. К примеру, по стакану в час, здесь торопиться не нужно. Этим способом постепенно увеличьте воду в карантинном аквариуме в два раза. Все, теперь можно смело пересадить вашего питомца в общий аквариум, а весь карантинный аквариум нужно хорошо продезинфицировать вместе с находящимся в нем инвентарем.

И еще одно примечание. Никогда не нужно заселять карантинник большим количеством рыб из разных источников. Рыбки, которые взяты в разных местах, обменяются всеми патогенными организмами и болезнями, а также им может быть тесно, к тому же очень часто рыбки начинают враждовать между собой. А если в карантинном аквариуме окажутся хищники и мирные рыбы, то хищники будут нападать на мирных рыб, это может закончиться гибелью рыбки. А справиться с болезнями рыб вам самим будет не под силу. Придется обращаться за помощью к хорошему профессионалу, который разбирается в болезнях рыб, и то не факт, что он сможет вам помочь. Поэтому перед покупкой рыбки узнайте об условиях ее содержания.

— Небольшой карантинный аквариум тревожит рыбок, поэтому, чтобы она не испытывала стресс, нужно из четырех стенок карантинного аквариума три закрыть непрозрачным материалом, а на дно уложить искусственный грот, где рыбка могла бы спрятаться.

Виды карантина

По сроку длительности классифицируют два вида карантина: короткий (2 недели) и продолжительный (1 месяц). Для рыб, выловленных в природных водоемах, карантинный срок значительно дольше: до трех месяцев может понадобиться, чтобы избавиться от всех паразитов и убедиться в отсутствии вирусных и бактериальных заболеваний. В соответствии с условиями содержания особей на карантине выделяют три вида изоляции:

  • Профилактический карантин предусматривает проведение лечебно профилактических мероприятий при отсутствии у питомцев признаков заболеваний. Использование специальных препаратов позволяет сократить срок карантина для новых рыб до двух недель.
  • Пассивный карантин проводится с соблюдением обычных условий содержания без применения профилактических и лечебных средств. Срок карантина не меньше трех недель. При выявлении болезней карантин переводят в активную фазу.
  • Активный карантин подразумевает использование лечебных мероприятий, которые продолжаются до выздоровления или гибели питомцев. Длительность курса зависит от заболевания. По окончании лечения зараженных питомцев требуется дезинфекция аквариума и инвентаря.

Обнаружить наличие некоторых паразитов и инфекций бывает непросто даже на протяжении карантинного срока. Поэтому есть смысл непосредственно перед подселением питомцев функционирующий аквариум провести профилактическую противопаразитарную обработку одним из растворов:

  • малахитовый зеленый в пропорции 6 мг на 10литров воды;
  • перманганат калия 1 г на 10 литров воды;
  • сульфат меди 1 г на 10 литров воды;
  • бициллин-5 50000БД на 10 литров воды.

Шаг № 7. Повторная акклиматизация

Когда вы будете удовлетворены состоянием вашей рыбы, наступает время вернуть питомца в основной аквариум. Однако, во время лечения состав воды мог сильно измениться и простое пересаживание способно привести к шоковому состоянию. Требуется снова акклиматизировать рыбу.
Оптимальный способ — на 2/3 слить воду из карантинного аквариума и постепенно добавлять новую из основного аквариума, например, по одному стакану в час, торопиться не следует. Этим способом увеличьте воду в карантинном аквариуме в два раза и теперь пересаживайте питомца.

Когда вы будете удовлетворены состоянием вашей рыбы, наступает время вернуть питомца в основной аквариум. Однако, во время лечения состав воды мог сильно измениться и простое пересаживание способно привести к шоковому состоянию. Требуется снова акклиматизировать рыбу.
Оптимальный способ — на 2/3 слить воду из карантинного аквариума и постепенно добавлять новую из основного аквариума, например, по одному стакану в час, торопиться не следует. Этим способом увеличьте воду в карантинном аквариуме в два раза и теперь пересаживайте питомца.

Аквариум для карантина.

Каким должен быть аквариум для карантина купленной рыбы?
Какого объема?
Какой минимум оборудования должен иметь?

Все вопросы имеют двоякое значение. Первое -при покупке молька. Второе -при карантине крупной рыбы.

Ответы крайне не точны будут, при этом главную и решающую роль будет играть именно опыт аквариумиста.

Как пример, в самом начале я с трудом мог подсаживать трех гуппей в 12 л. потом спокойно штук 10-12. в голом аквраиуме, то есть вообще без ничего.

Изменено 13.5.10 автор Vlad74_ru

Мне думалось, достаточно понятно, что вопросы поставлены с позиции начинающего любителя.
Поясню. Мне хочется, чтобы в этой теме были описаны возможные варианты, с той целью, чтобы любой мог прочесть строки данной темы, независимо, кстати, от стажа занятия аквариумистикой, и мог найти рекомендацию по своему случаю. Можно описывать конкретные примеры Читающий выберет для себя приемлемое, думаю

ПС
Обычно начинающие и представления не имеют, что им нужна дополнительная банка для карантинирования, и о том, какое туда нужно оборудование.
Вот и нужно описать, что им примерно приобрести для этих целей. Цель -унификация решения на большинство случаев жизни.

По размеру рыб -в основном молька покупают, и в среднем -до десятка.

Изменено 13.5.10 автор serg-radomir

Мне думалось, достаточно понятно, что вопросы поставлены с позиции начинающего любителя.

ну тогда можно хотябы уточнить каких именно рыб? И какой именно карантинник.

Ну как пример гуппи и двадцать литров.

В аквариум заливается воду из действующего. аквариума в который они будут посажены.
можно сажать спокойно штук 5-6 без оборудования и с малым кормлений, а вот если без кормления в первые три дня то штук 12-15 так-же спокойно.
это без подмен и прочего и голом аквариуме.

Какой размер рыб?
Если малышня, 20 литров. оборудование зависит какой карантин. Если активный с дерганьем температуры, то грелка, если пассив, то и без нее можно обойтись. Ну и если не Лаберинтовые, то кислород. Фильтр там точно не в . ни в красную гвардию. Кормежка только живой – мороженый, кормим хорошо, но без фанатизма.Без еды здоровья нет. Растючка плавучка обязательно. Желательно горшок с грунтом из действующего аквариума, если по уму. при таком раскладе и при условии, что рыба карантинится ни одна (можно заркало поставить) то рыба переедет без проблем в общаг.
Ну плюс тест на рН, для замера воды в которой принесли и воду в которую пихать будут. Где то так.

Изменено 13.5.10 автор Чейз

сообщение Чейз
Ну плюс тест на рН, для замера воды в которой принесли и воду в которую пихать будут. Где то так.

немного добавлю к своему посту.

А еще если ПШ будет Ниже 7 то можно и увеличить население, если больше то лучше уменьшить.Но это опять-же без таких помощников как растения. это так сказать про мой вариант. ну и температуре в районе 24, будет больше возможно прийдется уменьшить количество либо ставить аэратор.

Да, добавлю. Если карантинятся золотухи, это к Алексею. Их я бы карантинил активно с применением эктопразитарных препаратов имхо .
Все остальное из классики, только вода. Ни какой хими и талеток.

Александр,
у меня примерно так и есть
Емкость 20 л. Наливаю половину или чуть больше (по обстоятельствам) воды из действующего аквариума, доливаю свежей. Набрасываю плавающих растений, где-то на 2/3. 3/4 поверхности. Света особого не нужно, чаще вообще хватает комнатного, не прямого из окна или от соседнего аквариума. Дно голое -ни к чему в карантиннике постоянство и фундаментализм
Кроме того, так дно легче чистить сифонкой тонкой трубочкой (мм. 6 в диаметре).
Подмены -по обстоятельствам, в зависимости от видов рыб и степени кормления.

Читайте также:  Аквариум для бриллиантовых цихлазом

Представьте, что я – новичок. Купил аквариум на 15 литров, пару кило грунта, какого-нибудь дешёвенького роголистника, рюмку риччии, ещё некий куст, какой уж сунули, ну, грелку. Собираюсь держать в нём пару петушков (уже чуток набрался ума – и пихать туда потом пять скалярий и десять телескопов не буду). Зачем мне карантин? Заболеют – буду лечить. Сдохнут, внеся заразу? Слить это всё, промыть, а пару дешёвых травин просто выкинуть – полчаса. Зато, если всё нормально, рыба быстрей адаптируется к новым условиям и не придётся её лишний раз тревожить, а аквариум – быстрей устаканится. Посмотрите под тем же углом на другой случай: допустим, 100 литров и пара цихлид. Зачем мне заморачиваться карантинником? А таких новичков немало – и не станут они этим париться, и будут правы.

Сам ракурс, выставленный Сергеем-Радомиром (“с точки зрения начинающего”), кажется мне очень верным и уместным. Вот я и описал “возможный вариант”.

Я написал для того, кому это надо и он карантинит. Я редко карантиню рыб, обычно сразу сажаю. Но я и больную ни куплю, а дистрофанов вижу слава Богу из далека.

У меня две емкости под карантин – 12л и 30л. Вот шесть подростков скаляр в 30л не влезли, пришлось двоих в 12л убрать. Т.е. если крупная рыба, то как описывал Чейз. А если мелочь, то нонче я карантиню 9 пецилок и двух гуппех в банке 30л по полной программе – грунт, трава и водомешалка. В выхи отпишу про эту банку. Просто весна – захотелось солнца, света и красоты. Если карантинить с грунтом и травой, то я запускаю маленькую банку по всем правилам – 50% из акваса, 50% отстоенной. А после окончания карантина – грунт – кипятить, губку микрофана – в мусор, остальное – с хлоркой. А роголистник – в мусор, его и так много. Если с рыбами карантинится трава и улитосы, то они идут в ту же банку, что и рыба. Никогда не карантиню в одной емкости рыб для разных аквасов.

Я написал для того, кому это надо и он карантинит. Я редко карантиню рыб, обычно сразу сажаю. Но я и больную ни куплю, а дистрофанов вижу слава Богу из далека.

Всё правильно Вы, Александр, написали. И я уже на явно или косвенно больных глаз за тридцать лет наметал. А новички – выберут, что им надо из наших постов, каждый – своё. И флаг им в руки!

И это правильный подход. Всегда должен быть выбор.

Думаю, нижеследующее рассуждение близко к теме. Мы тут с Чейзом перекинулись “меткостью глаз”, но. “Облажаться” может каждый и всегда. Тем более, что у торговых точек либо толкучка, либо аквариумы расположены далеко от покупателя, да и свет бывает не тот. Так что распознать нездоровую рыбу в этих условиях трудновато. Однако всё же стоит в тысячный раз посоветовать начинающим не лениться получше рассматривать свою покупку, прежде чем отправляться домой, так сказать, “ждите отстоя пены”. Хотя, опять же, тара (баночки, пакетики) даёт сильные искажения, рыбки, только что выловленные, чаще всего мечутся, а какой-нибудь “оодиниумный” песочек или “триходиниозный” налёт (особенно для новичка) не так-то просто “поймать” в походных условиях. Бывает, и более явные признаки (язвы, “пушок”) человек замечает только дома – и начинаются “муки терапии”, финансовые траты и технико-химические заморочки, и люди думают, что виновата новая вода, новые условия, не то оборудование и пр. Так что всё-таки первейшая рекомендация, до всяких карантинников, проста и банальна: изучайте симптомы, не торопитесь хватать с горящими глазами первое что понравилось, не жалейте времени НА МЕСТЕ, а не дома повнимательней осмотреть то, что приобрели, смотрите на рыбу, а не хлопайте ушами на витийства продавцов, не ведитесь на дешевизну. 100% гарантии это, естественно, не даёт, но риск и, соответственно, сразу начинающиеся усложнения, “костыли” и хлопоты (покупку лекарств, тестов, биостартеров, суперфильтров) может значительно уменьшить. Любой опытный аквариумист знает, что здоровая, крепкая рыба и в неважных условиях продержится и приспособится, а больная, затянутая и т.п. – и в идеальных в итоге загнётся. Да, это всё элементарно, но с таких “элементарностей” и начинаются успехи и “простой”, и “сложной” аквариумистики – и на них, в основном, держатся.

сообщение ВБ
Тем более, что у торговых точек либо толкучка, либо аквариумы расположены далеко от покупателя, да и свет бывает не тот.

На московской птичке свет никогда не бывает тот. Ох, я с этим делом вечно “лажаюсь”

сообщение ВБне хлопайте ушами на витийства продавцов, не ведитесь на дешевизну.

Вот тут угадать невозможно – в прошлом году дорогая рыба у меня сдохла за 4 дня, а дешевые минорки – живы до сих пор, красивенькие выросли. На московской птичке цена – это не показатель, она вообще ни о чем не говорит.

По поводу цен – согласен, бывает всяко.

Попытаюсь короче сформулировать мысль моего предпоследнего поста: даже простейший тщательный визуальный осмотр рыбы перед или во время покупки может существенно упростить параметры карантинника и условия карантинирования. Иногда полезно просто подольше постоять перед аквариумом с понравившимися рыбками и понаблюдать за их внешностью и поведением. Но, к сожалению, это далеко не всегда возможно (опять же – толкучка, болтология продавцов, дефицит собственного времени). Но, думаю, золотое правило “тише едешь – дальше будешь” к аквариумистике очень даже приложимо в качестве одной из главных заповедей.

На какое время ориентированы предложенные варианты карантина? Намекаю – вопрос об азотном цикле, уж простите, что влезаю с наукой в друидскую беседу. Если мне надо просто неделю подержать рыбку – так хоть в трёхлитровую банку с водой из-под крана. А если на месяц-другой рассчитывать – тут одной аквариумной водой явно не обойдёшься. По любому получается полноценный аквариум – приходят аммиаки и начинают свои танцы. А смысл есть карантинить неделю? Чисто понаблюдать?

сообщение Crossover
Намекаю – вопрос об азотном цикле, уж простите, что влезаю с наукой в друидскую беседу. Если мне надо просто неделю подержать рыбку – так хоть в трёхлитровую банку с водой из-под крана. А если на месяц-другой рассчитывать – тут одной аквариумной водой явно не обойдёшься.

Теперь мы начнем ругаться на тему – кто, зачем и как карантинит? Зы, чем друидская беседа об азотном цикле отличается от научной? И почему на месяц-другой карантина нельзя обойтись аквариумной водой? Или без внешника в 30л при карантине не обойтись? Я думаю, здесь цель определяет средства – всего лишь.

сообщение ВБ
Тем более, что у торговых точек либо толкучка, либо аквариумы расположены далеко от покупателя, да и свет бывает не тот.

Карантин рыб в аквариуме

  • Перейти на страницу:

Что такое карантин рыб в аквариуме и для чего нужен карантин?

Карантинный аквариум для аквариумных рыбок. Оборудование для карантинного аквариума и его настройка.

Рано или поздно каждый аквариумист задается вопросом «Нужен ли мне карантинный аквариум?». Да, многие аквариумисты, особенно новички, игнорируют данную тему, в результате чего их рыбки и другие аквариумные животные болеют и даже погибают. Так зачем все-таки нужен такой аквариум? И нужен ли он лично Вам, чтобы быть успешным в этом хобби? Ниже на Доме Знаний Вы узнаете ответы…

Рано или поздно каждый аквариумист задается вопросом «Нужен ли мне карантинный аквариум?». Да, многие аквариумисты, особенно новички, игнорируют данную тему, в результате чего их рыбки и другие аквариумные животные болеют и даже погибают. Так зачем все-таки нужен такой аквариум? И нужен ли он лично Вам, чтобы быть успешным в этом хобби? Ниже на Доме Знаний Вы узнаете ответы на эти вопросы, а также о том, как сделать карантинный аквариум для пресноводных рыб, морских рыб и кораллов.

Но, обо все по порядку.

Итак, при содержании пресноводных рыб Вам, возможно, и удастся обойтись без карантинного аквариума. Пресноводные тропические рыбки, обычно, сильнее приспособлены к неволе, и, в отличие от морских рыбок и кораллов, у них более крепкий иммунитет к аквариумам. Однако новые приобретенные рыбки могут по началу не иметь никаких признаков болезней (бархатная болезнь, ихтиофтриоз и др). Но при этом необходимо помнить, что даже одна рыбка (которая была куплена только что), которая не прошла карантин и сразу была выпущена в основной аквариум, может легко уничтожить все население аквариума. Как говорят «Береженого Бог бережет», поэтому лучше перестраховаться и сначала запустить рыбку в карантинный аквариум.

Для морских аквариумов, я считаю, карантинный аквариум нужен в обязательном порядке. Морские рыбы, кораллы и другие обитатели, в основном, отловлены в природе и поэтому не привыкли к содержанию в неволе. Их путь от рифа до аквариума, как правило, достаточно долгий и стрессовый. Из-за перенесенных стрессов многие рыбки заболевают, а то и вовсе погибают из-за тяжелых испытаний.

Также карантинные аквариумы используются и для лечения жителей аквариума. Так, кроме рыбок в основном морском аквариуме обычно содержатся и многие другие обитатели, такие как кораллы, беспозвоночные и живые камни, которых аквариумисты не хотели бы подвергать воздействию лекарств, требуемых для лечения одной либо нескольких тропических рыбок. Например, многие из лекарств способны уничтожить всех беспозвоночных в аквариуме, поэтому его нужно обязательно изучить, и только потом использовать в Вашем аквариуме.

Но, обо все по порядку.

Карантин для рыбок

Вы наверняка читали или слышали о том, что новых животных перед высаживанием в аквариум необходимо обязательно помещать на карантин. В этом материале мы поговорим о том, как надо «карантинить» гидробионтов и как правильно обустроить емкость для этого.


Сейчас очень большое количество рыбок поступает в наши аквариумы из азиатских стран. Там гидробионты выращиваются в довольно больших прудах на открытом воздухе и с высокой плотностью посадки. Подобные условия могут служить причиной вспышек различных заболеваний, которые оперативно гасятся лекарствами. В дальнейшем возбудители могут вырабатывать резистентность к применяемым препаратам, становиться очень опасными и заразными. Поэтому так важно проводить карантин, особенно если есть подозрение, что рыбка выращена в Азии.

Следует отметить, что это всегда зависит от конкретного случая, но в основном, карантинный период составляет от 2 до 4 недель. Эта временная задержка используется для того, чтобы убедиться, что рыбка здорова или полностью выздоровела, а также для того, чтобы отследить её поведение, ведь если оно покажется странным, такая рыбка может представлять опасность для других обитателей аквариума.

Ссылка на основную публикацию