Как избежать “Синдрома нового аквариума”?

Симптомы и лечение болезней пресноводных рыб.

Пресноводные аквариумные рыбки, как и любые другие животные, могут болеть, особенно если за ними неправильно ухаживают, плохо кормят либо им не подходят условия их обитания (размер аквариума, температура, кислотность, жесткость воды и т.д.). На этой странице Вы найдете названия заболеваний пресноводных рыб, их симптомы и способы лечения. Запомните: перед использованием в своем аквариуме любого лекарства, убедитесь, что Вы правильно диагностировали болезнь пресноводных рыб и попробуйте точно выяснить, что именно ее вызвало – окружающие условия (свет, вода, температура) либо другие обитатели аквариума (например, некоторые аквариумные рыбки могут очень агрессивно относиться к своим соседям). Также многие рыбки могут болеть вследствие испытания какого-либо стресса, вызванного, например, вследствие транспортировки или громких звуков (например, музыка или телевизор) возле аквариума. Кроме этого, многие начинающие аквариумисты запустив свой первый аквариум пугаются так называемого “синдрома нового аквариума”. Если и Вы только что запустили свой водоем, то обязательно изучите данную тему.

Купив новую рыбку, растение либо другого жителя для своего аквариума, не стоит сразу бросать “новичка” в общий аквариум. Представьте себе, если этот “новичок” чем-то болен или является переносчиком какой-то вредной бактерии либо вируса. Чтобы Ваши “старые” рыбки не подхватили от него какое-либо заболевание, специалисты рекомендуют сначала несколько недель подержать новую рыбку в карантине (карантинный аквариум), где Вы сможете понаблюдать за ней без какого-либо вреда для остальных рыб. И только убедившись в том, что новая рыба здорова, выпускайте ее в свой основной аквариум. Такой карантинный аквариум можно использовать также для отсаживания уже больных рыб. Проводя лечение в нем, Вы не будете подвергать остальных (здоровых) рыб, находящихся в основном аквариуме, воздействию химических веществ.

Также не торопитесь после карантина выпускать новую рыбку либо беспозвоночное в аквариум, и обязательно проведите акклиматизацию.

Итак, как Вы уже поняли, перед использованием лекарств, рекомендуется определить основную проблему заболевания. Очень часто это происходит из-за плохого качества воды, что необходимо исправить в первую очередь. Для проверки качества воды купите набор тестов и периодически проверяйте воду. Заметив малейшие отклонения от нормы, примите соответствующие меры для устранения проблем с воды в аквариуме.

Важно!
Всякий раз перед использованием любого лекарства для тропических рыб, сначала почистите систему фильтрации аквариума от всех загрязнений и удалите из нее угольные фильтра. Если же этого не сделать, то угольный фильтр будет удалять все лекарства из воды, препятствуя лечению рыб. Также перед применением лекарств, обязательно прочитайте инструкцию по их использованию и строго придерживайтесь указанных дозировок. С лекарствами будьте очень аккуратны, особенно открывая бутылку (не делайте этого над аквариумом)!

Для определения некоторых заболеваний Вам могут понадобиться знания по анатомии рыб.

Подведем итог:

    Определите причину заболевания пресноводных рыб;

Пересадите больных рыб, беспозвоночных и растения в карантинный аквариум;

Исправьте очевидные проблемы (проблемы с качеством воды, с фильтром либо с сопряженным аквариумом-фильтром – САМП);

Очень внимательно наблюдая за симптомами, выясните, чем Ваши рыбы болеют;

  • Лечите рыб с помощью лекарственных препаратов только в случае необходимости.
  • Болезни пресноводных аквариумных рыб.

    Отравление Аммиаком.

    Черви камалланиды (Camallanus).

    Ихтиофтириоз (Ichthyophtirius) или белые пятна.

    Плавниковая гниль (Fin Rot).

    Грибная болезнь или рыбная плесень (Fish Fungus).

    Дырки на голове (Hole in the Head – HITH) или эрозия головы и других частей тела рыбы (Head and Lateral Line Erosion – HLLE).

    Нитриты / Отравление рыб нитритами.

    Кислородное голодание.

    Выпучивание глаз (Pop-Eye).

    Расстройство (болезнь) плавательного пузыря.

    Бархатная болезнь (Velvet), Оодиниоз или Оодиниум (Oodinium).

    Болезнь / Проблема > Симптомы Лечение аквариумных рыб
    Отравления аммиаком легко предотвратить. Избегайте добавления дорогих и менее выносливых тропических рыб, пока аквариум не имеет нормальной фильтрации или нет циркуляции воды. Для получения дополнительной информации о параметрах воды в пресноводном аквариуме, пожалуйста, прочитайте статью об азотном цикле аквариума. Для поглощения лишнего аммиака можно использовать вещество под названием цеолит, но все же лучшим решением будет проверить, хорошо ли вода в аквариуме фильтруется и насыщается кислородом, а также, не переполнен ли он “жителями”. Если цикл азота в Вашем аквариуме еще не завершен, то чтобы удерживать уровень аммиака на нижней отметке, Вам нужно будет выполнять частые подмены воды.

    Это на самом деле не болезнь, а симптом бактериальной инфекции и, возможно, недоедания. Прежде чем начать медикаментозное лечение, попытайтесь улучшить качество воды, каждые 2 дня подменяя 25% от ее объема, а также следует повысить качество корма, который дается рыбам. Если состояние рыб не улучшится, следует пробовать лечить их лекарствами. Разнообразие лекарств от этого заболевания достаточно большое, и купить их можно практически в любом зоомагазине. Перед началом медикаментозного лечения рыб обязательно удалите из аквариума все углеродные фильтры (на основе угля), иначе уголь будет удалять (отфильтровывать) все лекарства из воды.
    Среди аквариумных рыб это довольно распространенное заболевание, поэтому почти во всех зоомагазинах есть медикаменты для его лечения. Ихтиофтириоз, как правило, возникает из-за плохого качества воды. Вы можете увеличить температуру воды до 28 0 С, чтобы ускорить время цикла этого паразита. Затем удалите все угольные фильтра и можете приступать к лечению лекарствами. Предотвратить заражение (и распространение) ихтиофтириозом от новых рыб можно с помощью карантинного аквариума. Для этого только что купленных рыб держите в отдельном аквариуме в течение нескольких недель, и только потом выпускайте новые поступления в основной аквариум.
    В зоомагазинах есть лекарства от плавниковой гнили, например, тетрациклин. Как обычно, перед применением лекарств, удалите из аквариума углеродные фильтры. Перед использованием лекарства попробуйте повысить качество пищи, которой Вы кормите свою рыбу, удалите из аквариума все острые предметы и начните чаще обновлять воду (можно около 25% каждые 2 дня).
    Если Ваша рыба чем-либо болеет, то, как вторичное заболевание, у нее может развиться и грибковая инфекция. Обязательно повысьте качество воды с помощью частых ее подмен (25% через день). На время лечения удалите из аквариума угольные фильтры и приступайте к лечению с помощью, например, лекарства “Jungle Labs Binox Crystal”.
    Существует много теорий возникновения дырок в голове рыб, но научно они еще не доказаны. Однако многие специалисты связывают появление дырок на голове и по телу рыбы с некачественной водой, не надлежащим питанием, а также с длительным применением активированного угля (тоже не доказано). Для лечения специалисты рекомендуют в обязательном порядке повысить качество воды за счет частых подмен. Также начните кормить рыб обогащенной витаминами пищей и поменяйте угольный фильтр на новый либо вообще прекратите его использование.
    Нитрит / нитрат отравление – это не болезнь, но если их концентрацию не привести в норму, то они могут легко убить любую тропическую рыбу. Это происходит в результате большой био-нагрузки на систему фильтрации (фильтры не справляются) либо если происходят недостаточные подмены воды. После обнаружения повышенной концентрации нитритов / нитратов, выполните частичную подмену воды и продолжайте следить за их показателями, пока ситуация не будет решена. Возникать данная проблема может из-за перенаселения аквариума. В этом случае Вам придется чаще менять воду. Повышенная концентрация нитритов (определяется с помощью тестового набора) в воде означает, что Ваш аквариум все еще находится в фазе азотного цикла, либо подвергается мини-циклу, если в аквариум Вы недавно добавили большое кол-во рыбы.
    Проверьте температуру воды. Повышение температуры воды требуют более высокого уровня кислорода. Вам нужно будет увеличить аэрацию в аквариуме с помощью распыляющих воздух камней и увеличить скорость потока воды с помощью фильтра. Уменьшить температуру воды можно с помощью кубиков льда, помещенных в полиэтиленовые мешочки, и выключив в аквариуме свет (во многих случаях лампы сильно греют воду). Если через окно на аквариум светит солнце, закройте шторы. Также для перенаселенного аквариума требуется увеличенная аэрация.
    Это обычно является результатом бактериальной инфекции. Попробуйте содержать рыбу в максимально качественной и чистой воде, выполняя ее частые подмены. Для лечения данной проблемы можно использовать тетрациклин (Mardel Labs). Также рекомендуется разнообразить и повысить качество еды. Давайте рыбам обогащенный витаминами корм.
    Некоторые аквариумисты для лечения этой инфекции кормят своих рыб горохом. Возможно, это работает, помогая в процессе пищеварения. Также можно попробовать такое лечение: не кормите рыб несколько дней и предоставьте им максимально качественную чистую воду, выполняя ежедневные 10% подмены. Через некоторое время рыба должна пойти на поправку.
    Есть много медикаментов для лечения этого паразита, распространенного среди всех видов тропических аквариумных рыб. Так, например, для лечения ихтиофтириоза и оодиниума великолепно подходит “Aquarisol”. Чаще всего это заболевание возникает вследствие заражения новыми рыбами, поэтому, чтобы избежать распространения бархатной болезни, специалисты рекомендуют несколько недель держать новые поступления в карантинном аквариуме, и только убедившись, что они все здоровы, можете выпустить их в основной аквариум.

    Интересное на Ютубе:

    Миниатюрный дом Симпсонов своими руками

    1.2.7. Синдром нового аквариума

    Речь идет об остром отравлении аммиаком (раздел 1.2.3) или нитритами (раздел 1.2.10) в недавно установленных аквариумах, в которые запустили рыб еще до того, как в аквариумной и фильтрационной системе установилось биологическое равновесие. Аналогичная проблема может возникнуть из-за полной замены или неправильной очистки биологической фильтрующей среды, а также из-за уничтожения нитрифицирующих бактерий химическими веществами (например, лекарствами).

    Признаки. Такие же, как при остром отравлении аммиаком и нитритами, в недавно установленных и не созревших в достаточной степени аквариумах.

    Предотвращение. Аквариум должен надлежащим образом биологически созреть. Нельзя запускать в него рыб, пока концентрация аммиака и нитритов не достигнет максимума, а затем не вернется снова на нулевой уровень. За биологическими фильтрами нужно правильно ухаживать и не подвергать их воздействию химических веществ, которые могут нанести ущерб живущим в фильтре бактериям.

    Лечение. Идеальный вариант – перевести рыб в биологически зрелый аквариум. Если это неосуществимо, есть целый ряд альтернативных вариантов, которые помогут снизить токсичность.

    • Частая частичная подмена воды. При необходимости можно дважды в день заменять до 50% воды, чтобы снизить концентрацию аммиака или нитритов.

    • В фильтре можно использовать цеолит, чтобы снизить концентрацию аммиака до безопасного уровня.

    Биологически созревший фильтр (позаимствованный из другого аквариума или у другого аквариумиста) обычно в течение суток позволяет

    снизить токсичность до безопасного уровня.

    Примечание. Нужно иметь немного терпения, и тогда синдрома нового аквариума можно легко избежать. Невежество – это не оправдание. По мнению авторов этой книги, никакое наказание не будет слишком суровым для тех торговцев, которые продают одновременно аквариум, оборудование и рыб.

    1.2.8. Отравление нитратами

    Нитраты (NO3-) – это конечный продукт азотного цикла. Нитраты менее ядовиты для рыб, чем другие продукты азотного цикла. Хотя аквариумисты измеряют именно содержание нитратов в воде и считается, что они – причина всех бед, возникающих при высоких концентрациях, другие токсичные побочные продукты, которые накапливаются параллельно с нитратами, хотя их концентрацию не измеряют. Именно они могут быть настоящей причиной болезней, которые поражают рыб. Тем не менее высокая концентрация нитратов может считаться показателем плохого качества воды и указывает на необходимость исправления положения. Мы говорим о концентрации нитратов и их токсичности в соответствии с общепринятой аквариумной практикой. Однако следует помнить о том, что некоторые методы снижения содержания нитратов (подмена воды, обратный осмос) одновременно снижают концентрацию других химических веществ. Существуют и другие способы удаления нитратов – например, использование ионообменных смол, однако имеется слишком мало данных, касающихся их влияния на содержание других химических веществ.

    Рыбы некоторых видов могут выживать при очень высоком содержании нитратов, хотя это не означает, что их следует подвергать воздействию таких концентраций. Другие же рыбы могут заболеть при относительно низком уровне загрязнения нитратами. Концентрация нитратов, равная 50 мг/литр, считается максимальной, при ней можно держать рыб, выносливых по отношению к нитратам. Однако следует ориентироваться на концентрацию ниже 25 мг/литр. При этом для рыб многих видов требуется еще более низкая концентрация. Особенно это касается рыб, которые происходят из природных водоемов, бедных нитратами (прежде всего особей, выловленных в дикой природе).

    Нитраты оказывают хроническое, а не острое воздействие. Правда, внезапное воздействие нитратов в концентрации, значительно превышающей нормальную, вызывает нитратный шок (раздел 1.2.9), который следует рассматривать как острое отравление нитратами. Длительное воздействие избыточной (для данного вида рыб) концентрации нитратов может привести к задержанию роста, хроническому стрессу (раздел 1.5.2), общему плохому состоянию здоровья, нежеланию размножаться. Оно может сделать рыб более уязвимыми перед другими болезнями – особенно такими, как плавниковая гниль (раздел 3.2.2), вздутие Малави (раздел 6.4) и помутнение роговицы глаз (раздел 6.2). Кроме того, есть данные, что нитраты являются причиной такой болезни, как «черный подбородок» (раздел 1.2.4).

    Признаки. Специфических признаков нет, однако можно наблюдать признаки, характерные для общего отравления (раздел 1.2.1). Блеклая окраска, зуд, потеря аппетита, постепенное истощение, ускоренные движения жабр, сжатые плавники, «зевота» и вялость – это обычные признаки отравления нитратами. Буйный рост водорослей, как правило, является признаком высокой концентрации нитратов в аквариуме.

    Причины. Плохой уход за аквариумом и рыбами, особенно перекармливание или перенаселенность аквариума в сочетании с нерегулярной частичной подменой воды. В некоторых странах источником высокого уровня содержания нитратов может быть водопроводная вода в связи с загрязнением ее сельскохозяйственными удобрениями или органическими отходами. Некоторые удобрения для аквариумных растений тоже могут вызвать внезапное резкое повышение концентрации нитратов.

    Предотвращение. Следует постоянно измерять концентрацию нитратов в аквариуме, чтобы убедиться, что она находится в безопасных границах. Хороший уход за аквариумом, недопущение его перенаселенности, разумное кормление рыб и регулярно проводимая частичная подмена воды помогут избежать проблем, связанных с высокой концентрацией нитратов. В качестве общего правила можно порекомендовать заменять 25-30% аквариумной воды через каждые 1-2 недели. Если все же нитраты по-прежнему будут высоки, следует проверить водопроводную воду. Из водопроводной воды нитраты можно удалять с помощью устройства обратного осмоса или специальных ионообменных смол. Если причина кроется не в источнике воды, то проблема, вероятно, вызвана перенаселенностью аквариума или перекармливанием рыб. В этом случае создавшееся положение необходимо исправить. Старайтесь не пользоваться удобрениями, оказывающими нежелательное побочное воздействие.

    Если аквариум содержится правильно, необходимость пользоваться специальными устройствами или химическими средствами для удаления нитратов не возникает.

    Лечение. Устраните причины, приведшие к высокому уровню содержания нитратов, и тогда рыбы быстро выздоровеют.

    Примечание. Тестовые наборы для измерения концентрации нитратов иногда имеют ограниченный срок хранения, со временем теряют чувствительность и все время дают нулевые показания. (В этом плане таблетизированные тесты имеют ощутимое превосходство над жидкими: они дольше сохраняют работоспособность.– Прим. консультанта.) В действительности нулевой уровень содержания нитратов маловероятен, даже невозможен, так как в аквариуме есть жизнь в той или иной форме.

    Формирование экосистемы в отсутствии рыб и предотвращение синдрома нового аквариума

    Введение

    Если вы хотите, чтобы ваши рыбки были здоровыми и выглядели красиво, необходимо уделить особое внимание качеству воды. На самом деле очень часто говорят, что содержание рыб заключается по большей части в поддержании качества воды. Если вы будете следить за качеством воды, то рыбки проживут дольше и будут иметь красивый внешний вид, а это значит, что аквариумистика будет для вас благодарным хобби. В этой статье вы найдете советы о том, как подготовить аквариум для заселения рыбками. Вы узнаете немного о химическом составе воды и о том, какое влияние оказывают рыбы на воду, в которой они обитают.

    Общие сведения

    В процессе жизнедеятельности рыбы выделяют аммиак из жабр и вместе с мочой. В живой природе они сильно разбавляются в окружающей воде, но в условиях аквариума концентрация аммиака поднимается до уровня опасного для жизни. Необходимо контролировать уровень аммиака в воде, так как он затрудняет дыхание рыбкам и может стать причиной ожогов кожи рыб.

    К счастью, есть доступные способы удаления аммиака из воды. Этот процесс называется азотным циклом.

    Азотный цикл

    Может показаться, что азотный цикл звучит как-то научно, но на деле все гораздо проще. Этот процесс включает в себя три стадии, во время которых бактерии превращают вредный аммиак в менее вредные нитраты. На рисунке ниже этот процесс изображен более наглядно.

    Как видите, для азотного цикла необходимо два вида бактерий. Проще говоря, бактерии поглощают одно вещество и выделяют другое.

    Новый аквариум

    В новом аквариуме нет необходимого количества полезных бактерий для азотного цикла. При появлении источника аммиака бактерии начнут размножаться и колонизируют фильтр и грунт. Однако рост популяции бактерий происходит достаточно медленно, поэтому потребуется время, чтобы их количество стало достаточным для переработки всего необходимого аммиака.

    Решение – Формирование экосистемы в отсутствии рыб

    Как упоминалось в начале, эта статьи разъяснит, как подготовить воду для заселения рыбок. Подготовка подразумевает запуск азотного цикла путем добавления достаточного количества аммиака в аквариум. Для этого существует два способа – либо добавление небольшого количества аммиака из бутылочки, либо добавление некоторого количества корма для рыб. Если у вас есть доступ к фильтру из уже запущенного аквариума, для ускорения роста колоний бактерий будет полезно добавить фильтрующую среду из него в свой фильтр. При запуске азотного цикла следует проявить терпение – полное формирование цикла наступает через 4-6 недель или еще позже. Не забывайте добавлять в воду водоулучшающее средство для удаления хлора и хлорамина, в противном случае бактерии не будут размножаться.

    Формирование экосистемы в отсутствии рыб – добавление аммиака

    Для этого вам понадобится бутылек нашатырного спирта из супермаркета или аптеки, шприц, калькулятор и набор для проверки уровня аммиака, нитритов и нитратов. (Специальный набор для проверки необходим каждому аквариумисту, так как это единственный способ узнать, что происходит в аквариуме.)

    Обычно нашатырный спирт – это 10% раствор аммиака, и рассчитывать количество следует исходя из этого. Обычно концентрация аммиака в аквариуме должна составлять от 2 до 5 частей на миллион (0,002 – 0,005 мл/л). Мы рекомендуем 3 части на миллион (0,003 мл/л), и дальнейшие указания будут приведены исходя их этого расчета.

    1) Во-первых, вам необходимо знать сколько литров воды в вашем аквариуме. Посчитать объем воды просто – измерьте высоту, ширину и длину в сантиметрах и умножьте полученные цифры, после чего разделите полученную сумму на 1 000. Например, аквариум имеет следующие размеры: высота – 100 см, ширина – 50 см, длина – 30 см, соответственно объем воды получится 150 литров. Если в аквариуме много грунта и декора, из полученного значения следует вычесть 10-20%.

    2) Для расчета количества аммиака в миллилитрах следует воспользоваться калькулятором, умножив объем воды на 0,003.

    3) На следующий день необходимо проверить уровень аммиака в аквариуме при помощи набора для проверки. Если его концентрация ниже, чем 3 части на миллион (0,003 мл/л), то его необходимо добавить до восстановления заданной концентрации. Количество можно рассчитать на калькуляторе внизу страницы. Может пройти несколько дней прежде, чем вы увидите значительный спад.

    4) Повторяйте пункт 3 каждый день. Этот процесс позволяет начать азотный цикл (обеспечить рост бактерий) и сохранить популяцию бактерий за счет обеспечения нужного для них уровня аммиака.

    5) Примерно через неделю можно начать измерения уровня нитрита в воде. На первой стадии процесса – аммиак превращается в нитрит, поэтому наличие в воде нитрита говорит о том, что цикл запустился.

    6) Продолжайте измерять уровень аммиака каждый день. Как только концентрация аммиака падает ниже, чем 3 части на миллион (0,003 мл/л), необходимо восстанавливать его концентрацию. Также измеряйте уровень нитритов каждый день. Сначала вы должны увидеть рост уровня нитритов, но спустя несколько недель он начнет падать.

    7) Через несколько недель следует начать измерения уровня нитрата в воде. Получение необходимого уровня нитрата – это последняя стадия цикла. Бактерии перерабатывают нитрит в нитрат. Если в аквариуме падает уровень нитрита, то уровень нитрата должен расти. На графике ниже показано примерное изменение уровней аммиака, нитрита и нитрата со временем. Примерно так должны выглядеть результаты проверок перед добавлением новой порции аммиака.

    Формирование экосистемы в отсутствии рыб – Добавление корма

    Для этого метода вам понадобится корм для рыб и набор для проверки аммиака, нитритов и нитратов. Здесь в качестве источника аммиака используются разлагающиеся продукты питания.

    1) Для начала необходимо бросить несколько хлопьев корма в аквариум.

    2) Следует оставить его на несколько дней, а затем проверить уровень аммиака в воде.

    3) Если аммиака в воде нет или его концентрация ниже, чем 3 части на миллион (0,003 мл/л), следует бросить в воду еще пару хлопьев корма.

    4) Проверять уровень аммиака и добавлять хлопья, если его концентрация ниже, чем 3 части на миллион (0,003 мл/л), следует каждый день.

    5) Примерно через неделю можно начать измерения уровня нитрита в воде. На первой стадии процесса – аммиак превращается в нитрит. Если нитрат в воде обнаружится, значит цикл запустился.

    6) Продолжайте измерять уровень аммиака и нитрита раз в два дня и добавлять корм, если концентрация падает чем 3 части на миллион (0,003 мл/л). Спустя несколько недель уровень нитритов должен начать падать, и, если вы начнете измерять уровень нитратов, вы увидите, что он повышается.

    На графике ниже показано примерное изменение уровней аммиака, нитрита и нитрата со временем.

    Формирование экосистемы в отсутствии рыб – комбинированный метод

    Если вы уже прочитали два предложенных выше способа, возможно у вас появился вопрос о том, какой способ лучше для вашего аквариума. На самом деле мы рекомендуем вам объединить эти два способа. Таким образом вы сможете лучше контролировать уровень аммиака, но процесс будет более естественным за счет корма. Совмещение методов также поможет вам получить более устойчивый цикл в аквариуме. На графике ниже показано примерное изменение уровней аммиака, нитрита и нитрата со временем. Примерно так должны выглядеть результаты проверок перед добавлением новой порции аммиака.

    Заселение рыбок

    После того, как уровни аммиака и нитрита вернуться к 0, цикл можно считать завершенным. Если показания содержания нитрата превышают 40, то может потребоваться частичная смена воды для уменьшения его уровня. Для начала следует проверить водопроводную воду на уровень нитрата, возможно он слишком высок для того, чтобы заливать эту воду в аквариум.

    Бактериям необходим постоянный источник аммиака для поддержания цикла, поэтому пока вы не добавите в подготовленный аквариум рыбок, следует добавлять в воду аммиак или корм. Не стоит добавлять аммиак в аквариум с рыбами, либо одно, либо другое, и только при нулевом уровне аммиака.

    Заключение

    В этой статье были представлены три стадии биологического процесса – азотного цикла, в ходе которого вредный аммиак превращается в нитрит, а затем в нитрат.

    Как узнать состав воды в аквариуме: обобщенный взгляд

    Приобретая домашний водоем, многие аквариумисты сначала задумываются о планировке декораций и заселении рыбок, забывая о таком важном аспекте, как наполнение резервуара хорошей водой. Как правило, чаще всего для аквариума используется водопроводная жидкость, параметры которой не соответствуют требованиям рыб и растительности. Пренебрежительное отношение к измерению показателей является грубой ошибкой многих начинающих аквариумистов, и пагубно отражается на состоянии подводных жителей.

    Советы:

    • Перед тестом всегда мойте руки и сосуд для воды, чтобы загрязнения не повлияли на результат.
    • Используйте жидкие индикаторы вместо тестовых полосок (лакмусовых бумажек), они менее точны.
    • Некоторые зоомагазины оказывают платные услуги по химическому анализу воды, где проверяются многие показатели.
    • Сравнивая получившийся цвет воды с эталонной картой, делайте это по возможности при дневном свете, поскольку многие лампы накаливания существенно меняют цветопередачу.

    Почему в аквариуме вода мутная и что с этим делать?
    Как избежать «Синдрома нового аквариума»?
    Какую соль можно добавлять в пресноводный аквариум
    Что такое окисляемость воды (Редокс-потенциал)
    Способы определения и изменения параметров dGH и pH
    Гидрохимический состав воды это…
    Что такое азотный цикл или Синдром нового аквариума

    Что такое жесткость воды

    Твердость воды – это процент наличия в ней солей кальция или магния. Именно они обуславливают общую (карбонатную) жесткость или непостоянную, измеряют твердость в градусах. В справочниках СССР ранее применяли немецкие градусы – dH.

    Жесткость воды в аквариуме является второстепенным по значимости показателем после кислотного уровня. Именно от нее зависит комфортная среда рыб, условия размножения и развитие растительности. Выделяют два вида:

    • Постоянная или общая жесткость (GH) – ключевой показатель, определяющий мягкость или нейтральность воды. GH выявляет скопление ионов, которые при кипячении выпадают в осадок. Степень солей после кипячения и является постоянной жесткостью.
    • Переменная или карбонатная жесткость воды – процент содержания карбоната CO3 и бикарбонатов HCO3.

    Классический алгоритм проверки воды с помощью теста

    Шаг №1.Приобретите тестовый набор. Для начинающих аквариумистов слабо знакомых с особенностями состава аквариумной воды, рекомендуется приобрести тестовый набор для всех параметров. Он стоит дороже, зато предоставляет широкие возможности для экспериментов и самообучения на практических примерах. Кроме того, всегда лучше брать оптом, а не в розницу и по мере необходимости восполнять закончившиеся тесты в наборе.

    Шаг №2. Возьмите пробирку, если нет в комплекте можно воспользоваться любой прозрачной небольшой тарой, например стаканом, рюмкой и прочими. Тщательно промойте её и высушите. Помните, что остатки чистящего средства сильно повлияют на результаты.

    Шаг №3. Наберите необходимое количество воды из аквариума (нужный объём указывается в инструкции). Если в наборе имеется пробирка на ней, как правило, отмечено знаком, сколько нужно набрать воды.

    Шаг №4. В набранную воду добавьте по капле нужный индикатор-реагент (для определения dGH, pH или другое). В данном случае следует строго следовать инструкции, иначе рискуете получить неправильные результаты.

    Шаг №5. Воду с индикатором-реагентом взболтать (если в инструкции не указано иное).

    Шаг №6. Подождите 5 минут (если в инструкции не указано иное время).

    Шаг №7. Сравните цвет получившейся воды в эталонной карте. Оттенок не всегда может совпадает с конкретным цветом в карте, часто он находится в диапазоне соседних цветов, но и этого достаточно, чтобы определить значение показателя (уровень pH, жёсткость воды и другой).

    Шаг №8. Вылейте воду из пробирки и хорошо вымойте для следующего использования.

    Шаг №9. На основании полученных результатов следует принимать меры, например, если вода слишком жёсткая для ваших обитателей, её нужно смягчать и т. д.

    Советы:

    • Перед тестом всегда мойте руки и сосуд для воды, чтобы загрязнения не повлияли на результат.
    • Используйте жидкие индикаторы вместо тестовых полосок (лакмусовых бумажек), они менее точны.
    • Некоторые зоомагазины оказывают платные услуги по химическому анализу воды, где проверяются многие показатели.
    • Сравнивая получившийся цвет воды с эталонной картой, делайте это по возможности при дневном свете, поскольку многие лампы накаливания существенно меняют цветопередачу.

    Почему в аквариуме вода мутная и что с этим делать?
    Как избежать «Синдрома нового аквариума»?
    Какую соль можно добавлять в пресноводный аквариум
    Что такое окисляемость воды (Редокс-потенциал)
    Способы определения и изменения параметров dGH и pH
    Гидрохимический состав воды это…
    Что такое азотный цикл или Синдром нового аквариума

    Норма параметров воды

    У жесткости воды норму устанавливают требования конкретных обитателей водоема. Каждому определенному типу рыб и флоры требуются индивидуальные показатели воды, поэтому подбирать для заселения в водоем необходимо жителей со схожими условиями. Определяют уровень жесткости воды в аквариуме по цифре градусов:

    • от 0C до 4C – очень мягкая;
    • от 5C до 8C – мягкая вода;
    • от 9C до 16C – средняя жесткость;
    • от 16C до 30C – жесткая вода;
    • выше 30C – очень жесткая.

    Вода из-под крана, как правило, достигает отметки в 20C, поэтому отдельным разновидностям рыб она категорически не подходит. Уровень твердости имеет огромное влияние на жизнь и развитие аквариумных жителей. Специалистами выявлено, как солевые соединения магния и калия воздействуют на подводный мир:

    • помогают в формировании костей рыб;
    • моллюскам и ракообразных способствуют укреплению раковин и панциря;
    • улучшают среду обитания и создают благоприятные условия для размножения.

    Как правило, обычно диапазон содержания минеральных солей составляет от 3C до 15C, однако некоторым видам требуется высокий уровень твердости. Например, улиткам – в мягкой воде у них разваливаются раковины, поэтому каждый аквариумист должен знать, как определить жесткость воды в аквариуме, а также способы ее снижения и повышения.

    Как подготавливать воду в аквариум?

    Вода для рыбок имеет не меньшее значение, чем воздух для человека. Поэтому стоит с особой тщательностью отнестись к наполнению искусственного водоема, так как от этого напрямую зависит как продолжительность жизни рыбок, так и их здоровье, поэтому перед тем как менять воду необходимо ее немного отстоять. И использовать для этого рекомендуется емкости из пластика, накрытые сверху марлей. Помните, что категорически запрещено применять оцинкованные ведра. После того как вода немного отстоялась нужно произвести ее фильтрацию при помощи чистой емкости и кусочка марли.

    Переливаем отстоянную воду в новую емкость через сложенную в несколько раз марлю и кладем в эту емкость небольшой кусочек чистого торфа без примесей. Далее оставляем емкость на 2 суток до приобретения водой янтарного оттенка. И уже после этого наполняем нею аквариум. Как видите, процесс подготовки воды, не только не сопряжен ни с какими трудности, но и занимает не так много времени.

    Как повысить жесткость воды в аквариуме

    В некоторых случаях требуется срочное увеличение твердости для комфортного существования подводных жителей. Как повысить жесткость воды:

    • Кипятить водопроводную воду около часа. Верхние слои воды слить в раковину, а нижнюю треть вылить в водоем.
    • Добавить в водоем жесткую воду, аккуратно вливая ее маленькими порциями.
    • Разместить в резервуаре ракушки, кусочки мраморы или известняковую крошку. Это поможет поднять уровень на 2-4C.
    • Высыпать 1 ч. ложку соды в водоем – это увеличивает показатель на 4C.
    • Добавить карбонат кальция (50 г на 50 л) – это поднимает уровень на 4C.

    Прибегая к данным методам, следует быть внимательными и осторожными: твердость может подняться до очень высоких уровней, поэтому степень концентрации солей постоянно измеряют. Если жесткость нужно увеличить с маленькой отметки до большой, делать это следует постепенно и плавно, чтобы не вызвать стресс у рыб.

    Как понизить жесткость воды

    Иногда требуется не повысить, а понизить жесткость воды в аквариуме. Этот процесс намного сложнее, чем повышение уровня твердости. Добиться смягчения можно, используя вымораживание, кипячение, а также применив специальные препараты. Существует несколько способов, как уменьшить жесткость воды в аквариуме:

    • В резервуар прибавляют талую или очищенную дождевую влагу.
    • Проточную жидкость доводят до кипения, остужают и выливают верхние пласты в резервуар.
    • Воду помещают в морозильную камеру до того момента, пока половина емкости не превратится в лед. Затем замершую часть раскалывают, влагу сливают, а лед растапливают до первичного состояния. Полученную жидкость добавляют в водоем.
    • Снизить жесткость можно, пропустив жидкость через особые фильтры.

    Кроме применения подручных средств, можно воспользоваться Трилоном-Б, строго соблюдая инструкции. Некоторые аквариумисты советуют высадить в водоеме элодею и роголистник. Еще одним методом, как понизить жесткость воды, является настой ольховых шишек. Его вливают в водоем маленькими частями, правда, эффект будет незначительным – всего 1–2C.

    Жесткость воды – важнейший аспект для благоприятной жизни и здоровья рыб, моллюсков, водорослей и растений. Пренебрегать измерениями концентрации солей не стоит, ведь для некоторых жителей аквариума даже малейшее отклонение в 1–2С может стать критичным. Ухаживая и уделяя должное внимание домашнему водоему, можно получить настоящий кусочек подводных глубин, который будет радовать и гостей, и домочадцев.

    Что такое синдром нового аквариума? Ответ оказался очевиден

    Привет все читателям и подписчикам этого аквариумного блога. Рад Вас снова видеть на страницах моего онлайн-дневника и у меня для вас очередная публикация.

    Тема статьи будет несколько необычной, но все же, с этой проблемкой сталкивались все аквариумисты и не осветить ее я попросту не могу, уж извините:) Но прежде чем я начну непосредственно говорить по теме, я вынужден у вас попросить прощения за задержку с публикацией нового материала на блог.

    Дело в том, что так как я живу в своем доме, а работы тут не мало, поэтому нужно было уделить времечко для подтягивания работ по дому. К сожалению от домашних забот никто не застрахован и надеюсь, что вы не будете на меня сильно серчать. Так, а теперь давайте вернемся к статье.

    Говорить мы будет о такой интересной штуке как синдром нового аквариума. Да, и такое бывает:)

    Даю 100500% что все встречались с подобной штуковиной при запуске нового аквариуме. Бывали даже случаи, когда начинающие аквариумисты после неудачной попытки завести себе рыбок навсегда выбрасывали из головы эту затею и больше к этой теме не возвращались. Но самое интересное, что ничего сложного в запуске аквариума нет, а кто не знает как это делать, прочитайте пожалуйста вот этот пост.

    Просто когда вы заводите себе новый аквариум, необходимо соблюдать некоторые правила и больше ничего сверхъестественного. Придерживайтесь этих моментов, которые я сейчас озвучу и будет вам радость — ваша банка засияет своим великолепием:)

    Что это за фиговина такая, синдром нового аквариума?

    Синдром нового аквариума — это отравление аквариумных рыбок такими вредными химическими делами, типа нитриты и аммиак. Иногда бывает такое при замене слишком большого объема воды в аквариуме и еще по ряду причин.

    Как это сказывает на рыбках? Вы если присмотритесь, то заметите нехватку кислорода для рыбок, вследствие чего у них будет дыхание затруднено, они начнут выпрыгивать из аквариума если он у вас не прикрыт покровным стеклом. Кроме того, вы сможете заметить это дело по нарушению координации движений, целостность жабр будет нарушена, рыбки будут ослабленными и вялыми.

    Вот по этим признакам вы сможете заметить синдром нового аквариума.

    А дело вот в чем: далеко не все начинающие аквариумисты знают о том, что только что запущенный аквариум для жизни попросту непригоден. Да да, именно так. Проследим последовательность запуска: вы уложили грунт на дно аквариума, разместили на нем камни и прочие украшательства, прилепили терморегулятор, фильтр и компрессор.

    Далее вы заливаете его водой и пускаете тура рыбех. Так вот, все что я перечислил делать нужно, за исключением последнего пункта — запускание рыбок в аквариум.

    Еще раз повторюсь, никаких рыбок и растений в только что запущенный аквариум.

    А причина заключается в том, что при запуске аквариума, он не годен для жизни гидробионтов. Только что запущенный аквариум должен постоять без рыбок и растений некоторое время, так сказать «настояться»:) Прежде чем вы поселите в банку гидробионтов, подождите пока в аквариуме не установится биологическое равновесие. Это загадочная штуковина устанавливается не только в самом аквариуме, а и в аквариумном фильтре.

    Так сказать он заселяется микроорганизмами, которые будут в последствии фильтровать аквариумную воду на биологическом уровне, что очень необходимо и полезно.

    Как правило, биологическое равновесие в аквариумных фильтрах устанавливается недельки через две-четыре. За это время вы станете свидетелем помутнения воды, а затем, ее очищения и она станет как слеза.

    Очень распространенная ошибка у новичков состоит в том, что когда они увидали мутную воду, они тут же берут шланг и давай откачивать воду и менять ее на свежую. Этого делать ни в коем случае нельзя, просто в аквариуме начался процесс установления баланса.

    В процессе установки биологического равновесия, в аквариуме резко повышается уровень аммиака и нитритов, а потом, в дальнейшем он упадет до минимального уровня. Если у вас есть специальные тесты на уровень нитритов и аммиака, то вы сможете легко проследить этот процесс. Такие тесты вы сможете легко приобрести в зоомагазинах.

    Вот это и есть основные причины возникновения синдрома нового аквариума. Аналогичная проблема может возникнуть если вы подмените слишком много воды, так как вы нарушите биологическое равновесие.

    Какие существуют эффективные методы при устранении синдрома нового аквариума?

    — использование цеолита в фильтрах, который будет понижать уровень аммиака в воде;

    — подменивайте воду несколько большими частями, таким образом вы снизите уровень вредных веществ в аквариуме;

    — если у вас есть такая возможность. отсадите всех рыбок из такого аквариума в банку с меньшим содержанием этой гадости.

    В целях профилактики выдерживайте только что запущенный аквариум без обитателей до тех пор, пока в нем не установится биологическое равновесие и контролируйте по возможности уровень вышеперечисленных вредных веществ. Да, чуть не забыл.

    Не оставляйте на длительный срок выключенным аквариумный фильтр, так как фильтрующий материал может сгнить, а бактерии которые в нем живут — погибнут.

    Чтобы аквариум сиял и радовал — боремся с мутной водой

    Мутная вода в аквариуме достаточно распространённая проблема и зачастую может нести серьёзную угрозу для здоровья рыб. Не смотря на потенциальную опасность, проблема решается просто. Как правило, это следствие одной из трёх причин или их совокупности: микроскопический мусор, выщелачивание минеральных и прочих химических веществ из элементов оформления или бактериальное цветение. Первые две причины характерны только для новых аквариумов, а последняя может возникать и в зрелых экосистемах. Остановимся на каждой из причин поподробнее.

    Микроскопический мусор в воде

    Представляет собой взвесь из мельчайших частичек грунта и/или пыли, которая поднимается в воде по мере наполнения аквариума. Проблема решается обычным механическим фильтром. Однако, если она осталась, значит фильтрующий материал не достаточно эффективен. Скорее всего был выбран дешёвый фильтр. Решение напрашивается само собой.

    Выщелачивание минеральных веществ

    Проблема связана с размещением в аквариуме декора, взятого из естественной среды или приобретённого у нерадивых продавцов и производителей.

    Бактериальное цветение

    Данная проблема напрямую связана с особенностями протекания биологических процессов внутри аквариума и иначе называется «Синдром нового аквариума». Вода становится мутной из-за стремительного развития определённой колонии бактерий — это один из этапов «созревания аквариума». Со временем колония сокращает свою численность и вода очищается сама собой. В этот период чувствительные и нежные рыбы могут даже погибнуть. Повторно взрывной рост колонии может произойти из-за нарушения биологического равновесия, вызванного обильным кормлением рыб, накоплением органических отходов, повреждением биологического фильтра, единовременное большое обновление воды (более 70% от объёма)
    Понять, что перед вами именно бактериальное цветение можно по запаху.

    Похожие статьи

    Какую соль можно добавлять в пресноводный аквариум
    Как проверить воду в аквариуме
    Что такое окисляемость воды (Редокс-потенциал)
    Способы определения и изменения параметров dGH и pH
    Гидрохимический состав воды это…
    Как избежать «Синдрома нового аквариума»?
    Что такое азотный цикл или Синдром нового аквариума

    Биологическая очистка воды

    Биологическая очистка воды включает важнейшие процессы, происходящие в замкнутых аквариумных системах Под биологической очисткой будем понимать минерализацию, нитрификацию и диссимиляцию соединений, содержащих азот, бактериями, обитающими в толще воды, гравий и детрите фильтра.

    Биологическая фильтрация является одним из четырех способов очистки воды в аквариумах. Три других способа – механическая фильтрация, физическая адсорбция и дезинфекция воды – рассматриваются ниже.

    Схема очистки воды показана на рис. 1.1., а круговорот азота в аквариуме, включающий процессы минерализации, нитрификации и денитрификации, — на рис. 1.2.

    Рис. 1.1. Место биологической очистки в процессе очистки воды. Слева направо – биологическая очитка, механическая фильтрация, физическое осаждение, дезинфекция.

    Рис. 1.2. Круговорот азота в аквариумных замкнутых системах.

    1.1.Минерализация.

    Гетеротрофные и автотрофные бактерии – основные группы микроорганизмов, обитающие в аквариумах.

    Примечание не из книги автора.

    Гетеротрофы (др.греч.— «иной», «различный» и «пища») — организмы, которые не способны синтезировать органические вещества из неорганических путём фотосинтеза или хемосинтеза. Для синтеза необходимых для своей жизнедеятельности органических веществ им требуются экзогенные органические вещества, то есть произведённые другими организмами. В процессе пищеварения пищеварительные ферменты расщепляют полимеры органических веществ на мономеры. В сообществах гетеротрофы — это консументы различных порядков и редуценты. Гетеротрофами являются почти все животные и некоторые растения. По способу получения пищи делятся на две противопоставляемые группы: голозойных (животные) и голофитных или осмотрофных (бактерии, многие протисты, грибы, растения).

    Автотрофы (др.греч.

    Иногда понятия «автотрофы» и «продуценты», а также «гетеротрофы» и «консументы» ошибочно отождествляют, однако они не всегда совпадают. Например, синезеленые (Cyanea) способны и сами производить органическое вещество с использованием фотосинтеза, и потреблять его в готовом виде, причём разлагая до неорганических веществ. Следовательно, они являются продуцентами и редуцентами одновременно.

    Автотрофные организмы для построения своего тела используют неорганические вещества почвы, воды и воздуха. При этом почти всегда источником углерода является углекислый газ. При этом одни из них (фототрофы) получают необходимую энергию от Солнца, другие (хемотрофы) — от химических реакций неорганических соединений.

    Гетеротрофные виды утилизируют органические азотосодержащие компоненты выделений водных животных в качестве источника энергии и превращают их в простые соединения, например аммоний (термин «аммоний» относится к сумме ионов аммония (NH4+) и свободного аммиака (NH3), определяемых аналитическим путем, как NH4-N). Минерализация этих органических веществ – первый этап биологической очистки.

    Минерализация азотсодержащих органических соединений может начинаться с расщепления белков и нуклеиновых кислот и образования аминокислот и органических азотистых оснований. Дезаминирование – это процесс минерализации, в ходе которого отщепляется аминогруппа с образованием аммония. Предметом дезаминации может служить расщепление мочевины с образованием свободного аммиака (NH3).

    Подобная реакция может идти чисто химическим путем, однако дезаминирование аминокислот и сопутствующих им соединений требует участия бактерий.

    Читайте также:  Нематоды - из рыбки свисают черви
    Ссылка на основную публикацию