Как проверить воду в аквариуме

Все о тестах для аквариума

Тестирование аквариумной воды

В данной статье мы поговорим о практической стороне такого вопроса, как тестирование аквариумной воды.

Зачем нужно тестировать параметры аквариумной воды? Какие бывают тесты? Какие лучше?

Итак, для начала давайте перечислим те значения, по которым проводятся тесты аквариумной воды:

NH3/NH4 – концентрация аммиака и аммония в воде;

NO2 – концентрация нитритов в воде;

NO3 – концентрация нитратов в воде;

pH – «кислотность аквариумной воды», определяет нейтральную, кислую и щелочную реакцию воды при определенной концентрации ионов водорода.

GH – постоянная жесткость;

kH – переменная жесткость;

Cl – концентрация хлора в воде;

CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме;

O2 – концентрация кислорода в аквариуме;

Fe – концентрация железа в аквариуме;

PO4 – концентрация фосфатов;

Ca – концентрация кальция;

Cu – концентрация меди;

Mg – концентрация магния;

Выделенные жирным шрифтом значения являются основными – жизненно важными показателями, далее идут второстепенные значения, тестирование по которым производится в той или иной ситуации или по мере необходимости. Подробнее о основных параметрах воды смотрите статью – ЗДЕСЬ.

Что дают нам тесты аквариумной воды?

При общении с начинающими аквариумистами, сталкиваешься с недопонимание всей важности данного вопроса. Часто можно даже услышать фразу: «Ну, нет в нашем городе тестов, странные вы, у меня рыбки дохнут, а вы мне – делай тесты, делай тесты… До этого, все же было в порядке и я ничего не тестировал».

Чтобы раскрыть всю важность мониторинга параметров аквариумной воды, давайте обратимся к основам аквариумистики. Вот ее постулаты:

1. Аквариум – это целостная, почти замкнутая биологическая система. Это взаимосвязь всех биологических организмов, это миллионы химических и биологических процессов, которые протекают ежесекундно в аквариуме. Одним словом аквариум – это микрокосмос у вас дома!

2. Каждый гидробионт (рыбки, ракообразные, моллюски, растения, бактерии, грибки, другие микроорганизмы), как и все живое, предпочитают те или иные условия, те или иные параметры воды, при которых им комфортно.

3. Полноценное развитие в неблагоприятных условиях не возможно. В заведомо «агрессивной» среде любой живой организм начинает приспосабливаться – важивать. В частности рыбки, по средствам удивительного механизма под названием иммунитет, начинают «терпеть» в надежде на «лучшие времена».

4. Иммунитет любого живого организма не бесконечен, он истощается. Когда это происходит, включаются другие биологические механизмы – механизмы отмирания или «уничтожения слабого». Организм теряет защитные механизмы, которые позволяли ему сопротивляться патогенной флоре – болезнетворные бактерии, грибки и микроорганизмы проникают внутрь и разрушают организм.

Из сказанного, можно сделать простой вывод, что первопричиной всех аквариумных бед, является ненадлежащее содержание того или иного гидробионта. Не секрет, что всех рыбок можно разделить на мягководных (gH ниже 7), нейтральных (gH ровно 7) и жестководных (gH выше 7), на «кисловодных» (pH ниже 7) и щелочных (pH выше 7). Про концентрацию таких ядов, как аммиак, нитриты и нитраты вообще говорить не приходится.

Когда случается «аквариумная беда» – рыбки заболевают, первым делом нужно проверять воду на соответствие ее «стандартам». Более того, без «приведения воды в порядок» невозможно проводить какое-либо лечение. Внося лекарственные препараты при высоких концентрация ядов: NH3/NH4, NO2, NO3 – можно просто убить рыбок на повал, они просто не выдержат и лекарства, и яды.

Поэтому первостепенной задачей аквариумиста является поддержание подобающих параметров воды – это залог успеха! Именно поэтому нам так необходимы тесты аквариумной воды!

Означает ли вышесказанное, что аквариумист у себя дома должен развернуть целую лабораторию и бегать как ужаленный с тестами-полосками, колбочками и пробирками? Конечно же, нет. Во-первых, потому что «здоровый аквариум» всегда видно – в нем нет мути, водорослей, сапрофитной слизи и т.д. Во-вторых, изначально протестировав воду в аквариуме и из под крана, аквариумист уже знает примерные цифры, которые будут у него фактически всегда. В-третьих, тестирование воды производится по мере необходимости – периодически, а не ежедневно. В-четвертых, упаковка тестов предполагает многократное тестирование, т.е. купив раз, они будут у вас всегда под рукой.

И последнее, на чем бы хотелось с акцентировать внимание – именно начинающему аквариумисту, при запуске аквариума необходимы тесты! Обусловлено это тем, что в первый месяц происходит «созревание аквариума», как целостного биологического организма. Неустоявшаяся биологическая систем в первый месяц нестабильна и именно по этому ее нужно «мониторить», тем более новичку!

Какие бывают тесты аквариумной воды? Какими лучше пользоваться?

Существуют следующие разновидности тестов:

– электронные тесты, тестирование воды приборами.

Давайте, рассмотрим их на примере тестов от компании Tetra.

Аквариумные тесты-полоски

Тесты полоски определяют основные параметры воды: нитриты, нитраты, жесткость, кислотность и хлор. В чем их плюс – простота использования, вам просто нужно опустить тест полоску в воду, а затем сверить цвет «индикаторов» с прилагаемой шкалой и получить результаты. Кроме того, они относительно недорогие и часто в зоомагазинах их можно купить поштучно. В чем минус – они не точны, тесты полоски выдают лишь приблизительное значение, то есть точных цифр вы не получите. Кроме того, стоит отметить, что тесты-полоски аммиак не определяют, а он важен, чувствительность тестов полосок на нитриты от 1 мг/л, в то время как предельно допустимая концентрация NO2 составляет 0,2 мг/л, то есть нет градации от 0 до 1. Справедливости ради, стоит сказать, что у компании Tetra есть отдельные тесты-полоски на аммиак.

Тестами полосками можно пользоваться для определения состояния аквариума в целом. Не стоит сбрасывать их со счетов, но в тоже время нужно понимать их условность.

Капельные тесты аквариумной воды

Являются наиболее точными. Суть их использования подобна тестам-полоскам, только в данном случае определение того или иного параметра происходит по цвету жидкости, путем сопоставление ее с цветом шкалы. К каждому такому тесту идет подробная инструкция, поэтому мы не будем вдаваться в подробности всех манипуляций, которые проводятся при тестировании аквариумной воды посредствам капельных тестов. Отметим, что данные тесты являются самыми ходовыми и приемлемыми – сочетание цены и качества.

Капельные тесты на тот или иной параметр воды, продаются как по отдельности, так и в наборах, что дает аквариумисту варианты выбора. Но, наверное, мечтой каждого аквариумиста является чемодан-лаборатория аквариумных тестов. Например, Tetra WaterTest Set Plus. Вот уж где есть разгуляться аквариумной душе!

Электронные тесты аквариумной воды

Существует ряд приборов, которые определяют тот или иной параметр воды. Некоторые из них дорогие и их приобретение является не целесообразным. Но есть и дешевые, например, электронный pH-тестер, который можно приобрести в любом китайском магазине (али-экспресс). Прибор, представляет из себя, электронный индикатор, похожий по форме и размерам на «маркер». Для его использования вам нужно всего лишь вставить батарейки, откалибровать его (периодически, при помощи индикаторной жидкости) и потом просто опустить прибор в стакан с аквариумной водой. Цифровое табло выдаст результат.

Подводя итоги, мы рекомендуем начинающему аквариумисту приобретать капельные тесты, в первую очередь тесты на продукты аммиака: NH3/NH4, NO2, NO3, во вторую очередь на pH и GH.

Остальные тесты также важны, но их необходимость по ряду причин менее важна.

Cl – концентрация хлора в воде должна равняется нулю. Его минимальное содержание в воде губительно. Отчасти поэтому мы отстаиваем воду, чтобы хлор из водопроводной воды улетучился.

CO2 – концентрация углекислоты в аквариуме. Параметр, который важен для аквариумов с большим количеством растений – для травников. СО2 – это удобрение, из него растения в процессе фотосинтеза берут углерод (С), который является важнейшей составляющей при построении организма растения. Говоря об СО2 стоит упомянуть такой «тест во времени», как дропчекер, посредствам которого определяется достаточность углекислого газа в аквариуме с растениями. Подробнее смотрите – ЗДЕСЬ.

O2 – ориентировочная концентрация кислорода в аквариуме должна составлять 0,5мг/л. Значение приблизительное, потому, что все аквариумы разные. Отсутствие достаточной концентрации кислорода в воде, в первую очередь можно определить по рыбам. Они начинают жадно глотать воздух у поверхности воды и тяжело дышать, не заметить это невозможно. В целом, можно сказать, что О2 является важным показателем и переизбытка кислорода в аквариуме не бывает, зачастую неправильные действия новичка приводят к противоположному – к его отсутствию. Подробнее смотрите статью «Аэрация аквариума».

Fe – тест на концентрацию железа в аквариуме, зачастую используется аквариумистами в травниках. Железо – это микро удобрение для растений, его передозировка или недостача имеют определенные негативные последствия.

Pо4 – концентрация фосфатов, также измеряется в травниках. Поскольку в таких аквариумах важно соотношение pH и NO3. В аквариумах без растений содержание фосфатом должно стремиться к нулю;

Ca – концентрация кальция, измеряется зачастую в морских аквариумах;

Cu – концентрация меди. Яд для беспозвоночных и чувствительных рыб, но в тоже – это микро удобрение для аквариумных растений;

Видео о тестировании аквариумной воды

Жесткость воды в аквариуме — как ее понизить или повысить?

Как определить жесткость воды в аквариуме? Эта информация требуется не только начинающим, но и опытным аквариумистам. Ведь именно неправильный подбор воды нередко провоцирует гибель представителей флоры, фауны.

Общие характеристики

Степень жёсткости аквариумной воды – параметр, учет которого обязателен. От этой характеристики зависит, сможет ли аквариумист разводить выбранные фенотипы рыбок и моллюсков.

Общая жесткость включает:

  1. Постоянный показатель жесткости воды в аквариуме жесткости. Этот параметр имеет первостепенное значение, поскольку от него зависит, насколько комфортно будет рыбкам и моллюскам, растительности. В этом случае в воде определяется количество магния, а также кальция. При кипячении можно избавиться от этих химических элементов, разрушить гидрокарбонат. Постоянная твердость сохраняется даже после кипячения жидкости.
  2. Карбонатная жесткость воды. В этом случае определяется количество бикарбонатов, а также карбоната.

Норма

При определении жесткости воды норма учитывается обязательно. Это обусловлено:

  • Наличие кальция, магния важно для мальков. Ведь эти химические элементы требуются при формировании костей, скелета фенотипов.
  • Наличие этих компонентов положительно влияет на прочность панциря.
  • Жесткая вода влияет на уровень жизнедеятельности, рост тенистых растений и водорослей.

Концентрация магния, кальция в аквариумной жидкости отличается. Учитывая эти показатели, определяется и уровень твердости:

  • Мягкой (0–8).
  • Средняя (9–16).
  • Стандартная (от 17 до 32).
  • Повышенная (более 33).

Степень жесткости воды в аквариуме варьируется в диапазоне: от 3 до 15. При определении конкретного значения учитываются естественные условия обитания фенотипов рыбок, растений.

Особенности определения степени жесткости

Перед тем как определить жесткость аквариумной воды в домашних условиях, используются различные способы и методики.

Химические компоненты

Дабы измерить, насколько жёсткая вода в аквариуме, используют соответствующий реагент. Но пользоваться такой методикой могут только опытные аквариумисты, которые располагают соответствующим оборудованием. Новичкам такой тест провести сложно.

Солемер

При помощи такого устройства устанавливают не карбонатную жесткость, а уровень электрической проводимости аквариумной воды. Поэтому точные показатели проблематично узнать.

Тестовые полоски

Их подготовили для определения показателей. Пользоваться ими несложно.

Такой тест проводят несколькими способами. Так, в аквариумную жидкость (отбирают небольшое количество) добавляют соответствующий реактив. По оттенку определяют, жесткая или мягкая вода в резервуаре.

Необходимое оснащение для общего анализа приобрести сложно, поскольку продают его лишь в специализированных магазинах.

Использование хозяйственного мыла

Применение этого сырья наиболее выгодно с практической, экономической стороны. Хозяйственное мыло сложно растворить в воде с повышенной твердостью. Если прослеживается избыток магния, других компонентов, то образуется пена.

Читайте также:  Выбор и покупка аквариумных рыбок

Дабы провести тест, выполняются следующие действия:

  1. Предварительно измельченное хозяйственное мыло засыпают в дистиллированную воду, которая подогрета до установленной температуры.
  2. Подготовленная смесь перемещается в тару. При необходимости вводят в стакан дистиллированную воду, дабы повысить уровень до 6–7 см.
  3. В банку заливают 0,5 литра жидкости из резервуара.
  4. Подготовленная смесь аккуратно вливается в воду. Если образуются хлопья или пена, то это свидетельствует о наличии соли.

Дабы определить степень твердости, учитывается количество вылитого раствора. Если для растений, водорослей или рыбок требуется более низкий или более высокий уровень, то сделать это можно определенными способами.

Как повысить уровень?

Перед тем как повысить жесткость воды, изучают популярные способы.

  • В резервуар с жидкостью вводят воду, которая отличается повышенной жесткостью. Перед выполнением проводят соответствующий тест.
  • Для этих целей применяют кипяченую в эмалированной таре и остуженную воду. Для заливки используют только нижнюю треть, поскольку в ней сосредоточен такой компонент, как кальций. Он эффективно поднимает твердость.
  • В емкость с рыбками помещают мраморную или известковую крошку, кораллы или ракушки. При помощи таких элементов увеличивают твердость на 4 позиции. Для повышения применяют и фильтрационные системы, которые дополнены крошкой из мрамора.
  • Введение пищевой соды. На 100 литров требуется около 30 грамм пищевой соды. Это существенно увеличит процент карбоната и кальция.
  • Введение карбоната кальция. Для аквариума этот способ более предпочтителен.
  • Вливание в резервуар раствор магнезии. Дабы провести увеличение, на 1 литр требуется 1 мл состава. С помощью магнезии несложно поднять уровень твердости.

Способы понижения

Перед тем как уменьшить жесткость воды в аквариуме, проводят тест. После этого выбирают один из эффективных способов:

  • Высадка растений, которые способны понизить жесткость воды в аквариуме. Среди различных видов выделяют: эргопилу и элодею.
  • Применение химических реагентов и специальных составов. Их несложно найти аквариумисту, который в этой отрасли достаточно давно.
  • Введение в аквариумную жидкость талой или дистиллированной воды. Количество жидкости, которое подменяют, определяется опытным путем. Таким способом вы частично сокращаете процент карбоната.
  • Введение кипяченой и остуженной воды. Для подмены используют жидкость только верхних слоев. Введение и снижение проводят постепенно. Перед введением последующей порции проводят проверку. Как проверить твердость, каждый аквариумист определяет самостоятельно.
  • Дабы снизить жесткость, применяют специальные фильтрационные установки. Для этих целей подходят деионизационные, осмотические модели. С их помощью понижается концентрация карбонатов.
  • Для понижения применяют и фильтры, в состав которых введен торф. Среди обширного ассортимента моделей несложно подобрать, как внутренние, так и внешние конструкции. При подборе учитываются параметры резервуара, комплектация, прочее.

Перед тем как понизить жесткость воды или повысить, проводят соответствующие тесты. Ведь неправильное определение этого количества приводит к неприятным последствиям, гибели представителей флоры и фауны. Для некоторых фенотипов разница в 1–2 градуса может быть критичной.

Посмотрите познавательное видео о том, какой должна быть вода в аквариуме и как ее смягчить с помощью кипячения


Важно! Какие основные параметры нужно измерять в аквариуме – Тестирование воды

Проверка химических свойств воды становится важным аспектом для любого ценителя аквариумистики. Основные показатели водопроводной воды должны проверяться по меньшей мере каждые 2 – 3 месяца. Это необходимо для того, чтобы узнать, нужно ли предварительно обрабатывать воду до использования в аквариуме, независимо от того, пресноводный это аквариум или морской.

В пресноводном аквариуме с особо чувствительными растениями и рыбой значение pH и концентрация нитратов должны проверяться регулярно (примерно раз в 15 дней). Жесткость воды можно проверять с большими интервалами, но если замечен сильный уровень испарений, проверку стоит производить чаще. При замедлении роста растений или при введении удобрений необходимо проверить железо.

Если Вы являетесь владельцем аквариума с соленой водой, то необходима регулярная проверка уровня pH (примерно раз в неделю) и нитратов (примерно каждые 15 дней). В зависимости от чувствительности обитателей (особенно беспозвоночных) также необходимостью может стать регулярная проверка карбонатной жесткости – минимум каждые 15 дней. Другие показатели, такие как железо, фосфаты, нитраты и аммоний/аммиак, необходимо проверять в случае, если возникают проблемы в поведении обитателей (нерегулярное раскрытие осьминога, странное поведение рыб и т.д.).

В любом случае важно вести дневник и записывать наблюдаемые показатели. Таким образом, будет получен определенный опыт и время проведения проверок будет более очевидно.

Уровень pH в пресной воде

Уровень pH является водородным показателем кислотности среды, который отражает количество водорода и гидроксильных ионов, присутствующих в воде. Вода с показателем от 0 до 7 условно считается кислой, 7 – нейтральной, от 7 до 14 – щелочной. Это теоретическая схема, но с практической точки зрения аквариумисты-любители должны помнить, что все водные организмы, как рыбы, так и растения или микроорганизмы, адаптированы к жизни в воде с точными показателями pH. В зависимости от чувствительности отдельных организмов, даже небольшое отклонение от «идеального» показателя может негативно повлиять на их существование.

Важно! Между двумя различными показателями pH существует большая разница; водное число с уровнем pH равным 5 в 10 раз более кислотно, чем водное число с показателем pH 6.

Для пресноводных аквариумов важно следующее:
Показатель от 6.8 до 7.2 подходит для разведения большинства рыб и аквариумных растений.
Некоторые виды рыб (пецилиевые, цихловые) нуждаются в уровне pH более 7.
Уровень pH менее 5.5 опасен для всех видов рыб (даже для тех, которые обитают в кислотных водах).
При уровне pH 7.5 и выше большинство растений страдают от недостатка CO2, в связи с чем могут прекратить свой рост.

Более подробно . Ответы на самые часто задаваемые вопросы – рН

Общая жесткость – GH

Общая жесткость представляет собой суммарную концентрацию ионов кальция (Ca) и магния (Mg). Она образуется из двух составляющих – карбонатной (временной) и некарбонатной (постоянной) жесткости. Карбонатная, другое название – сульфатная жесткость, обусловлена наличием в воде гидрокарбонатов (и карбонатов при рН 8.3) кальция и магния. При кипячении воды гидрокарбонаты разлагаются, образуя плохо растворимый карбонат кальция, углекислый газ и воду. Временную жесткость можно уменьшить или полностью устранить путем длительного кипячения. Жесткость же, сохраняющаяся в воде после кипячения, называется постоянной некарбонатной жесткостью. Ее образуют сульфаты, хлориды, нитраты, силикаты и фосфаты, и ее значение нельзя уменьшить, просто прокипятив воду.

В аквариумистике для наиболее точных измерений жесткости воды важно измерять общую жесткость (GH), а также карбонатную жесткость (KH) и учитывать обе эти независимые величины. Общая жесткость пресной воды должна быть в 3 – 4 раза выше, чем карбонатная жесткость, достигая величин от 5 до 10° GH. Для рыб, обитающих в природе в жесткой воде, величина должна быть более 12° GH.

Карбонатная жесткость – KH

Карбонатная жесткость (выражается в °KH) показывает наличие карбонатов, а также кальция и бикарбонатов магния, и составляет часть так называемой общей жесткости (выражаемой в °GH). Более современное и правильное обозначение, которое тем не менее не настолько распространено в мире аквариумистики, трактует вместо карбонатной жесткости эту величину как «буферную емкость кислотности до 4.3» в ммоль/л, где 1 °KH равняется 0.36 ммоль/л.

Карбонатная жесткость играет особую роль в химическом равновесии воды из-за своей тесной связи с величинами pH и углекислого газа. По этой причине ее проверка важна как в пресной воде для культивации растений и разведения чувствительных видов рыб, обитающих в мягкой воде, так и в морской воде для устойчивого уровня pH более 8, а также для питания беспозвоночных.

В пресной воде карбонатная жесткость должна по возможности достигать 4° KH (более низкие величины делают уровень pH нестабильным, в то время как более высокая величина может создавать проблемы для культивации растений). В морской воде карбонатная жесткость должна находиться в диапазоне от 8° KH до 10° KH.

Для того, чтобы снизить карбонатную жесткость в пресной воде (часто является необходимой мерой, поскольку питьевая вода всегда жестче) можно пропустить ее через фильтр из глины или через средство из специальных синтетических смол (возможно использование прямо в фильтре), самый простой способ – использовать установку обратного осмоса.

Обычно противоположная проблема возникает в морской воде: после определенного периода времени карбонаты, которые были потреблены, необходимо будет интегрировать повторно при помощи добавления специальных химических продуктов.

Аммоний – NH4

Любой аквариум непременно содержит органические отходы из-за экскрементов рыб, метаболизма микроорганизмов и остатков еды, а также частичек растений и водорослей. Все эти вещества загрязняют воду, но они также полезны для жизнедеятельности некоторых типов бактерий и других микроорганизмов, которые являются неотъемлемой частью биологического цикла, называемого ”азотным циклом”.

Для того, чтобы гарантировать идеальную среду обитания для всех организмов, живущих в аквариуме, этот цикл должен осуществляться без выработки токсических веществ, то есть без распада органических продуктов. Первым шагом является трансформация белковых веществ в аммоний/аммиак при помощи специальных бактерий. В зависимости от уровня pH в данном процессе, аммоний вырабатывается (NH4), когда уровень pH примерно равен 7 или меньше, в то время как при уровне pH выше 7.5 кроме аммония также вырабатывается аммиак.

Аммиак достаточно токсичен, а аммоний менее опасен, и более того он частично устраняется при помощи растений и низших водорослей, которые используют его как источник азота. Концентрация аммония в пресной воде 0.10 – 0.50 мг/л является нормальной и безопасной. В случае с аммиаком количество более 0.02 мг/л является опасным, а при 0.20 мг/л имеют место случаи смерти рыбы и беспозвоночных. Высокий уровень аммония/аммиака вызван недостаточной системой фильтрации (поврежденной или недостаточно зрелой бактериальной флорой), перенаселением в резервуаре, чрезмерным количеством корма.

Для слишком высокой концентрации аммония/аммиака особо важно устранение причины (при помощи запуска системы фильтрации, проверки плотности популяции, ограничения запасов корма). В непредвиденных ситуациях важно частично сменить воду.

Нитриты – NO2

Нитриты являются вторым «маленьким шагом» на пути азотного цикла и образуются при переработке аммония/аммиака бактерией Nitrobacter. В пресной воде их концентрация является нормальной от 0.02 до 0.10 мг/л, концентрация 0.20 мг/л (если она не взята из уже «загрязненной» питьевой воды) является показателем того, что система фильтрации работает не идеально; показатель более 0.50 мг/л является явным сигналом опасности.

Иногда определенные виды рыб все же переносят концентрацию даже в 0.20 мг/л. В морской воде, особенно при большом количестве беспозвоночных, концентрация в 0.05 мг/л не должна быть превышена, а 0.10 мг/л являются летальными для определенных чувствительных морских организмов.

Нитраты – NO3

На третьем этапе переработки (минерализации) органических веществ в воде в аквариуме вырабатываются нитраты. Нитраты имеют ограниченную токсичность для рыбы, но их наличие значительно облегчает распространение низших водорослей. Определенная концентрация нитратов всегда присутствует (питьевая вода, например, может содержать до 50 мг/л в соответствии с европейскими законами). Рекомендуется не превышать 80 мг/л в пресной воде, но некоторые чувствительные рыбы должны обитать в воде с концентрацией ниже 20 мг/л.

Читайте также:  Обзор на аквариум Xiaomi Geometry Fish Tank Aquaponics Ecosystem

Даже морская рыба достаточно толерантна, особенно если она медленно адаптируется к растущей концентрации, но важно не превысить концентрацию в 50 мг/л. Морские беспозвоночные, особенно определенные типы кораллов, имеют различные требования, максимальная концентрация достигается при 20 мг/л. Нитраты могут быть устранены при использовании специальных фильтров или частичной замене воды.

Часто высокий исходный показатель в питьевой воде может привести к необходимости немедленной обработки этой воды (установке обратного осмоса, фильтрации при помощи синтетических смол).

Фосфаты – PO4

Фосфаты представляют собой соединения фосфора (соли фосфорных кислот). Также как и железо, фосфаты жизненно важны для всех аквариумных животных и растений. Рыбки используют фосфор при построении своего организма (нервной, костной и других систем), а для высших растений фосфор вообще является важнейшим макроэлементом, правильное развитие без которого просто невозможно. Даже большая концентрация фосфатов не смертельна для аквариумных рыб, но его переизбыток неизбежно приведет к активному росту простейших водорослей, что не сможет не сказаться на высших растениях. Обычно аквариумная вода содержит слишком высокую концентрацию фосфатов, которые попадают туда с остатками корма и из экскрементов рыб, поэтому особенно важно проводить регулярное тестирование.

В пресной воде важно, чтобы уровень фосфатов не опускался ниже 0.02 мг/л, так как растениям для правильного роста и построения своих клеток просто необходим фосфат.

Стоит отметить, что зачастую питьевая вода содержит высокое количество фосфатов (даже более 5 мг/л). В этом случае важно заранее правильно обработать воду до ее попадания в аквариум, используя обратный осмос или специальные смолы.

Железо – Fe

Железо является обязательным элементом для любых животных и растений. В естественных водоемах концентрация железа значительно отличается в зависимости от различных биотопов, но тем не менее всегда присутствует.

Железо в воде доступно в двух различных формах, в зависимости от электрического заряда ионов – двухвалентное железо (Fe2+) и трехвалентное железо (Fe3+). Двухвалентное железо может быть растворено в воде, в то время как трехвалентное железо обычно не растворяется. Только железо, растворенное в воде, может абсорбироваться растениями, морскими водорослями или микроорганизмами. К сожалению, когда кислород (необходим для аквариума) присутствует в железе, оно преобразовывается в трехвалентное железо и присоединяется к другим веществам, при этом становится бесполезным. Часто оно способствует формированию бледно-желтого налета на фильтре. Для того, чтобы воспрепятствовать этой неприятности, железо необходимо поместить в аквариум в специальной форме, то есть совместно с хелаторами, которые формируют плотные химические соединения, делая железо растворяемым даже в воде и тем самым доступным для различных водных организмов.

Обычно жидкостные индикаторы для измерения железа измеряют только двухвалентное железо. Для проверки наличия всего железа (даже хелатного железа) определенные измерители содержат реагенты, которые «ломают» хелат, превращая скрытое железо в «видимое».

В пресной воде уровень железа должен варьироватьcx от 0.03 мг/л до 0.10 мг/л для обеспечения здорового роста растений. Уровень выше 0.2 мг/л опасен как для растений, так и для многих рыб. Благодаря тестированию воды Вы можете проверить воду в своем аквариуме и принять необходимые меры.

В морской воде концентрация должна варьировать от 0.05 мг/л до 0.1 мг/л.

КАК ПРОВЕРИТЬ ВОДУ В АКВАРИУМЕ

В недавно запущенном аквариуме очень важно периодически проводить тестирование параметров воды. Это позволит избежать гибели рыб, поскольку концентрация аммиака и нитритов в новом аквариуме быстро увеличивается.

Тестовые наборы должны рассматриваться как часть эксплуатационных расходов, связанных с содержанием аквариума. Если вы не можете позволить себе приобрести наборы для тестирования воды или чувствуете, что самостоятельно не справитесь с данной работой, то, обратитесь в одну из фирм, оказывающих данные услуги, и вам озвучат стоимость ежемесячного тестирования. Сравните стоимость данных услуг со стоимостью тестовых наборов и возможно вы сами захотите произвести эти не сложные измерения 😉

Какие комплекты?

Наиболее значимыми являются тесты воды на pH, нитриты и нитраты. Фосфаты стоит проверить, если у вас есть проблемы с водорослями. Все тесты должны быть записаны в журнал, чтобы у вас была информация о том, как изменяются параметры воды с течением времени.

Аммоний

В новом аквариуме уровень аммиака будет повышен. Нужно отметить, что и в зрелых аквариумах его концентрация может быть повышенной, если вода не будет систематически подменяться, фильтры воды не будут содержаться в чистоте, или будут использоваться лекарства, нарушающие биологическое равновесие.

В аквариуме тестирование на аммиак необходимо проводить ежемесячно. Каждый раз, когда в аквариуме появляется заболевшая или погибшая рыба, нужно немедленно проверить воду на концентрацию аммиака. Если в воде обнаружен аммиак, нужно сразу принять меры, чтобы избавиться от него, так как он чрезвычайно токсичен для рыб.

рН является наиболее частой причиной стресса у рыб, что в конечном итоге может привести к их гибели. Рыбы очень чувствительны к резким изменениям pH, даже изменение значения на 0,2 единицы часто приводит к стрессу или смерти рыб, если это происходит внезапно.

Кислотность воды может и будет меняться со временем. Рыба и продукты жизнедеятельности, испарение воды, доливка воды и ее жесткость – все это будет способствовать изменению pH. Как правило, рН воды следует проверять один раз в месяц, а также при любом заболевании или гибели рыб.

Если pH аквариумной воды внезапно меняется или со временем регулярно дрейфует, вам следует проверить KH (карбонатную жесткость) воды.

Нитриты

Во время запуска нового аквариума уровень нитритов очень часто имеет высокие значения, что может привести к гибели рыб. Любое повышение уровня нитритов – это красный флаг, который указывает на проблему в аквариуме. Если рыбы болеют или умирают, целесообразно проверить концентрацию нитритов, чтобы убедиться, что они не усугубляют проблему. Единственный способ быстро снизить повышенный уровень нитритов – это замена воды.

Хотя нитраты не так токсичны, как аммиак или нитриты, их тоже необходимо контролировать, чтобы избежать стресса у рыб. Нитраты также могут быть источником проблем с водорослями. Концентрация нитратов будет со временем расти и может быть понижена только путем замены воды. Важны ежемесячные тесты, особенно при разведении рыб, так как молодые рыбы более чувствительны к нитратам, чем взрослые.

Фосфаты

Всякий раз, когда кто-то жалуется, что не может выиграть битву с водорослями, на ум сразу приходят фосфаты. Фосфаты служат питательным веществом для водорослей, и их повышенный уровень, безусловно, добавит вам проблем с водорослями.

Хотя это редко обсуждается, основной причиной увеличения содержания фосфатов является сухой корм для рыб – особенно перекармливание низкокачественными продуктами с высоким содержанием фосфатов. Если у вас в аквариуме наблюдается избыточный рост водорослей, проверьте воду на фосфаты.

Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Основные параметры воды в аквариуме

Вопрос о том, какой должна быть вода в резервуаре, волнует как начинающих, так и опытных аквариумистов.

Та вода, которая течет из крана, представляет собой не двухкомпонентную формулу, которую изучали в школе, а сложный раствор с множеством примесей.

В данной статье мы подробно рассмотрим основные параметры для воды в аквариуме и определим идеальный состав.

Основные показатели

Для создания биологического равновесия в аквариуме необходимо внимательно следить за качественными параметрами воды. Ниже мы рассмотрим их, а также приведем ряд показателей, которые важно соблюдать для комфортной жизни подводных обитателей.

Кислотность (рН)

Самый главный параметр – кислотность воды в вашем аквариуме (рН). Он дает представление о соотношении оснований и кислот в жидкости. В качестве основания выступают карбонаты. Их количество в воде отображает карбонатная жесткость.

Данный показатель обычно стабилен. А вот концентрация угольной кислоты, которая образуется при растворении углекислого газа (СО2), может изменяться. Поэтому основное влияние на кислотность воды оказывает концентрация в ней СО2.

Чем больше в воде углекислого газа, тем меньше рН. Также стоит обратить внимание на то, что со временем в воде появляются дополнительные кислоты, образованные из-за естественных биологических процессов. Поэтому, даже если параметр углекислого газа будет в норме, то кислотность воды в резервуаре все равно может уменьшаться.

На что влияет рН?

Прежде всего, на жизнь рыбок и их комфортное существование. Стоит отметить, что обитатели аквариума предпочитают жизнь в среде со стабильной кислотностью. В случае естественных условий, рыбка может просто переплыть в другое место, если рН изменится, в замкнутой же системе она вынуждена существовать в строго определенных условиях.

Если колебания не резкие, то жизни здоровых подводных обитателей ничего не угрожает, в силу их способности к адаптации. В ином случае, смертельный исход неизбежен. Поэтому важно следить за данным параметром.

Нормальными показателями рН по шкале Серенсена являются значения от 5 до 10, однако для комфортной жизни рыбок этот параметр должен варьироваться от 6 до 8 единиц.

Минимальным показателем, к которому могут адаптироваться рыбы является 4,5 единиц, максимальным 10, так как в щелочной воде велика вероятность возникновения смертельно опасного аммиака. Если данный параметр отклонился в большую или меньшую сторону, то велика вероятность смерти вашего питомца.

Как проверить в домашних условиях?

Для того, чтобы измерить рН необходимо в специализированном магазине приобрести либо тесты, либо прибор-измеритель, либо контроллер для аквариума.

Первый вариант является наиболее бюджетным, однако не самым удобным. Прибор после его калибровки позволяет получить наиболее точные результаты. Цена варьирует от тысячи рублей за самую простую модель до десяти тысяч за приборы с дополнительными функциями. Принцип действия у двух тестов примерно одинаковый, вы берете пробу воды с аквариума и погружаете в нее тест. В зависимости от изменения окраса (бумажные тесты) или появления на табло цифры вы сможете узнать уровень этого параметра.

pH контроллер для аквариума дает не только количественный показатель для ознакомления, но и автоматически регулирует его. Их принцип действия основан на точной дозированной подаче углекислоты в воду.

Как подкислить?

Чтобы повысить рН добавьте в аквариумную жидкость немного обычной соды. Пропорция составляется из расчета пять грамм порошка соды на сто литров жидкости. Еще один способ – добавление солей натрия или калия. Также можно приобрести специальные препараты в зоомагазине, задача которых нормализация кислотности.

Как понизить?

Чтобы понизить кислотность можно использовать торф темно-коричневого цвета. Однако предварительно его нужно протестировать. Для этого положите торф в емкость с жидкостью и периодически в течение одних суток проверяйте уровень кислотности. Если он повышен, то этот торф вам подходит. Прежде чем отправлять его в аквариум, проварите вещество в дистиллированной воде и понемногу добавляйте получившейся раствор в аквариум, постоянно делая замеры.

Окисляемость

Другое название окисляемости – редокс-потенциал. Данный параметр позволяет получить представление о том, насколько активно происходит израсходование кислорода в биосистеме аквариума. Также он может служить основой для оценки степени загрязнённости воды разнообразными органическими отходами.

Чтобы привести окисляемость в норму, нужно провести тщательную чистку аквариума от экскрементов и остатков корма.

Читайте также:  Как сделать аквариум своими руками

Какие существуют тесты для определения уровня окисляемости?

Сделать это можно при помощи марганцовки. Ниже приведена пошаговая инструкция для проведения данного теста.

    Возьмите емкость в сто миллилитров, наполовину заполните ее охлажденной и прокипяченной водой. Добавляйте в нее марганцовку до тех пор, пока раствор не приобретет насыщенный цвет.

На пятьдесят миллилитров жидкости вам понадобится две ложки марганцовки. Данной основы для проведения тестов хватит вам на несколько раз. Хранить ее нужно в темном месте, плотно закрыв крышкой.

  • Для проведения теста на редокс-потенциал вам понадобится одноразовый стаканчик и шприц без иглы. С его помощью возьмите из аквариума пробу, а затем добавьте в нее каплю раствора марганцовки.
  • Оставьте пробу на 40-50 минут, в течение этого времени вода должна поменять свой цвет. Чем меньше окисляемость, тем розовее будет жидкость. О высоком редокс-потенциале в вашем аквариуме будет говорить желтый цвет.
  • Посмотрите видео о кислотности (pH) воды:

    Кислород (О2)

    Растворенный в воде кислород играет большую роль в жизни рыбок и растений. Его недостаток и переизбыток губителен для живых организмов. Снижение концентрации O2 приводит к замедлению роста рыб, также недостаток кислорода может привести к удушью. Сильное повышение этого параметра приводит к повышению pH.

    Норма концентрации кислорода – это 5 миллиграмм на литр и чуть больше. Минимальный и максимальный показатель варьируется в зависимости от породы рыб. В среднем нижний порог составляет 3 миллиграмма, верхний – 15. Однако для малоподвижных обитателей аквариума будет достаточно 1 миллиграмма на литр.

    Для того чтобы нормализовать данный параметр необходимо обеспечить бесперебойную работу аэрации. Также в магазинах продают специальные препараты, позволяющие повысить количество кислорода в воде. Еще один способ – отселить часть обитателей аквариума в другой резервуар и посадить там как можно больше растений, которые в процессе фотосинтеза будут выделять О2.

    Реактив-препарат» для проверки «Tetra Test O2» можно купить в зоомагазине. Если говорить о внешних признаках, то о недостатке кислорода будет говорить зависание рыб на поверхности воды и заглатывание ртом воздуха.

    Углекислый газ (СО2)

    Углекислый газ является источником питания для растений, населяющих резервуар. Если его недостаточно, то рост зеленых обитателей аквариума останавливается.

    Если же данный параметр повышен, то это ведет к повышению уровня кислотности воды, что отрицательно сказывается не только на растениях, но и на рыбках.

    Нормальная концентрация СО2 — от 2 до 10 миллиграмм на литр. Минимальные значения — 3-5 миллиграмм на литр, максимальное – 30 миллиграмм на литр.

    Нормализовать концентрацию углекислого газа можно при помощи известковых таблеток.

    Аммиак и ионы аммония

    Аммиак представляет собой бесцветный газ с удушливым запахом, который, однако, не влияет на аромат воды. В воде присутствует в виде свободного аммиака (NH3) и ионов аммония (NH4), а также солей аммония. Аммиак – сильнейшая отрава для рыб.

    Максимально предельным значением концентрации аммиака является 0.5 миллиграмм на литр. Для нормализации можно использовать специальные препараты. Также необходимо заменить часть воды, отфильтровать жидкость и внести в нее концентрат, который борется с окисляющими аммиак бактериями.

    Характерными признаками повышения концентрации аммиака снижение аппетита, кровоизлияния на теле и плавниках рыб. Проверить концентрацию можно при помощи теста Нилла.

    Нитриты и нитраты

    Нитриты – это продукт переработки аммиака. Он опасен для рыб и поэтому должен быть максимально быстро преобразован бактериями в относительно безопасные нитраты. Максимальная концентрация нитритов – 0,2 миллиграмма на литр, оптимально же она не должна превышать 0,1 миллиграмма на литр. Для нитратов планка верхнего уровня устанавливается в пределах 0,8 -1 миллиграмм на литр.

    Обеспечить нормализацию нитрификации поможет биофильтр. Признаками отравления является потемнение окраски, заторможенность, потеря аппетита. Как проверить жидкость в аквариуме на нитраты в домашних условиях? Узнать точные показатели можно при помощи специального теста, который продается в зоомагазинах.

    Хлор (Cl)

    Хлор – газ желто-зеленого цвета, который хорошо растворяется в воде. Хлор производит на рыб отравляющее воздействие, повреждает жабры, кожный покров, внутренние органы.

    Предельно допустимой концентрацией хлора является 0, 25 миллиграмм на литр, а летальной – 1 миллиграмм на литр. Помочь отравленной рыбке вряд ли уже удастся.

    Нормализовать показатель можно при помощи химической очистки, которая производится препаратом дехлоратором. Также можно профильтровать водопроводную воду через активированный уголь.

    Определить уровень концентрации хлора можно при помощи теста, например, Sera. Если говорить о бытовом способе, то ориентировать можно на запах, однако такой тест не даст абсолютно достоверного результата.

    Фосфаты (РО4)

    Фосфаты – неорганические соли, получаемые из натуральных минералов. Избыток фосфатов в аквариуме может привести к появлению водорослей. Максимальная концентрация 0,3 миллиграмма на литр. Бывает и такое, что количество фосфатов в воде может равняться нулю. В этом нет ничего ужасного, особенно, если в аквариуме нет ракообразных.

    Проверить уровень фосфата можно при помощи теста, который покажет результат в зависимости от цвета, в который окрасился реагент. Чем он насыщеннее, тем больше фосфата в жидкости.

    Жесткость

    Существует несколько разновидностей жесткости. Общая жесткость (gH) определяет насколько мягкая или жесткая вода, подходит ли она для обитателей аквариума. Нормой общей жесткости являются показатели в 3-15 градусов.

    Карбонатная жесткость является переменной величиной, которая представляет собой щелочность. Она непосредственно связана с уровнем кислотности. Оптимальные показатели находятся в пределах 4-15 градусов.

    Концентрация тяжелых металлов

    Тяжелые металлы, к которым относится кадмий, ртуть, свинец, цинк и хром, являются токсичными для обитателей аквариума. Вода, в которую попадают данные металлы становится непригодной для содержания рыбок.

    Максимальная концентрация не должна превышать 0,01 миллиграмма на литр. Для того чтобы нормализовать ситуацию в аквариуме, нужно переселить рыбок в чистый резервуар, а старый аквариум тщательно очистить и удалить все предметы, которые могут содержать тяжелые металлы.

    Специальные тестов для определения концентрации тяжелых металлов не выпускается, поэтому ориентироваться можно только на информацию с сайта водоканала.

    Таблица

    Наименование показателяНорма для аквариума
    5-10 единиц
    Окисляемость5–10 миллилитров на литр
    Концентрация кислорода5 миллиграмм на литр
    Концентрация углекислого газаот 2 до 10 миллиграмм на литр
    Концентрация аммиака и ионов амонияменьше 0,5 миллиграмм на литр
    Концентрация нитритов и нитратовменьше 0,2 миллиграмма на литр для нитритов, 0,8-1 миллиграмм для нитратов
    Концентрация хлора0, 25 миллиграмм на литр
    Фосфатыменьше 0,3 миллиграмма на литр
    Общая жесткость3-15 градусов
    Карбонатная жесткость4-15 градусов

    Нормы показателей для морского резервуара

    Для аквариумов с морской водой уровень допустимого pH находится в пределах 8.1-8.3 единиц, а для рыб, которые привыкли обитать в лагунах, он достигает 8,5 единиц. Остальные же показатели находятся в тех же рамках, что и пресноводных аквариумов.

    Видео по теме

    Посмотрите видео о параметрах воды в аквариуме:

    Таким образом, вы узнали как создать для своих рыбок максимально комфортные условия для обитания. Следите за параметрами, и ваш аквариум будет вас радовать в течение долгого времени.

    Самодельный Ph-тест для аквариумной воды

    Здравствуйте, дорогие аквариумисты!

    Что такое Ph? Это показатель кислотности воды. В повседневной жизни редко кто проверяет воду на кислотность. А вот каждый уважающий себя аквариумист просто обязан проверять воду в кране, поскольку, именно её он будет использовать в качестве окружающей среды для своих рыбок. Как это можно сделать?

    На данный момент, в специализированных магазинах, продаются специальные Ph-тесты. Что они из себя представляют? Ну, это такие полоски бумаги, которые, при контакте с водой, окрашиваются в определенный спектр цвета. И каждый спектр цвета соответствует своему показателю кислотности (Ph).

    Вроде бы всё в порядке, вопрос решен и можно идти покупать эти самые тесты. Но есть один нюанс: цена! Стоимость этих PH-тестов довольно высока. Да и зачем тратить кучу денег, если можно изготовить подобный тест-индикатор в домашних условиях, затратив при этом сущие копейки? Ну, хорошо, не копейки, а рубли, но в разумных пределах. Сколько именно? А ровно столько, сколько стоит…кочан красной капусты! Удивлены? Ещё бы: я и сам удивился, насколько мы, славяне, умная нация! Но хватит комплиментов: переходим к изготовлению теста. Итак!

    Как я только что говорил, вам необходимо купить небольшой (0,5-1кг) кочан красной капусты. Повторяю: именно КРАСНОЙ капусты, никакая другая капуста для этой цели не годится!

    Приносим капусту домой. Теперь берем нож и шинкуем капусту. Нашинкованную капусты складываем в кастрюлю и заливаем водой. ставим на средний огонь. Как только вода закипит — делаем слабый огонь и варим капусту в течение получаса. Спустя тридцать минут выключаем огонь и даем кастрюле остыть до комнатной температуры. Остыла? Хорошо. Теперь необходимо несколько раз отфильтровать полученный капустный отвар, чтобы избавиться от осадка. Для этого возьмите какую-нибудь емкость, накройте её марлей и процедите через марлю капустный отвар. Всё, что осталось о капусты можете съесть (а чего, вареная капуста довольно вкусная штука).

    Теперь берем бумагу для принтера и режем её на длинные полоски. Нарезайте штук сто: чтобы надолго хватило! Эти полоски опустите в капустный отвар и оставьте их там на два-три часика. Спустя время осторожно извлеките их из отвара и разложите на какой-нибудь плоскости (на подносе, например) для просушки. На момент высыхания Ваш Ph-тест (тестовые полоски) станет сероватого или серо-голубого цвета. (Кстати, отвар от красной капусты будет иметь вообще черный цвет).

    Когда полоски высохнут, можно приступить к их проверке. Понятное дело. что у вас нет в наличие измерительной (сравнительной) спектральной шкалы с показателями кислотного уровня. Но это не проблема, так как её просто смастерить самому. Возьмите линейку и кусок плотного белого картона. От этого картона вы должны отрезать полоску, длиной 15 сантиметров. Затем, проставьте на полоске измерения (через каждый сантиметр) от 1 до 15 (короче, сделайте нарисованную линейку, что непонятно?).

    Возьмите цветные карандаши (или фломастеры). А теперь — внимание: заштрихуйте красным цветом расстояние от 1 до 4 см; далее, возьмите малиновый цвет и заштрихуйте расстояние от 4 до 8 сантиметров; далее — фиолетовый, от 8 до 9; далее — синий, от 10 до 11; потом зеленый, от 12 до 13; и, наконец, желтый, от 13 до 15. Вот у вас получилась спектральная шкала. Каждый спектр цвета соответствует уровню кислотности (Ph). Примерно это выглядит так: от 1 до 6 — кислая вода; от 6 до 8 — нейтральная; от 9 до 12-13 — оптимальная (базовая, фундаментальная). Как правило, желтый спектр индикатор не показывает.

    Дабы закрепить Вашу уверенность в рабочем состоянии самодельного Ph-теста, предлагаю протестировать полоски на уксусе (полоска должна стать красного спектрального цвета, что соответствует цифре 2 вашей спектральной шкале), соде (полоска должна стать фиолетового оттенка, ну, или очень близкой к фиолетовому — всё-таки Ph-тесты у нас самодельные. Поэтому, 100% соответствие ждать не надо. При этом показатель (цветовой оттенок) спектра соды равен будет 5-8), молоке (цвет — малиновый или же марганцевый). При этом цифровое значение должно быть около 6-7 (у молока показатель Ph 6,8).

    Надеюсь, что эта статья поможет Вам в решении тестирования кислотности воды.

    Ссылка на основную публикацию