Отклонения в параметрах pH или dGH аквариумной воды

Основные параметры воды в аквариуме

Вопрос о том, какой должна быть вода в резервуаре, волнует как начинающих, так и опытных аквариумистов.

Та вода, которая течет из крана, представляет собой не двухкомпонентную формулу, которую изучали в школе, а сложный раствор с множеством примесей.

В данной статье мы подробно рассмотрим основные параметры для воды в аквариуме и определим идеальный состав.

Основные показатели

Для создания биологического равновесия в аквариуме необходимо внимательно следить за качественными параметрами воды. Ниже мы рассмотрим их, а также приведем ряд показателей, которые важно соблюдать для комфортной жизни подводных обитателей.

Кислотность (рН)

Самый главный параметр – кислотность воды в вашем аквариуме (рН). Он дает представление о соотношении оснований и кислот в жидкости. В качестве основания выступают карбонаты. Их количество в воде отображает карбонатная жесткость.

Данный показатель обычно стабилен. А вот концентрация угольной кислоты, которая образуется при растворении углекислого газа (СО2), может изменяться. Поэтому основное влияние на кислотность воды оказывает концентрация в ней СО2.

Чем больше в воде углекислого газа, тем меньше рН. Также стоит обратить внимание на то, что со временем в воде появляются дополнительные кислоты, образованные из-за естественных биологических процессов. Поэтому, даже если параметр углекислого газа будет в норме, то кислотность воды в резервуаре все равно может уменьшаться.

На что влияет рН?

Прежде всего, на жизнь рыбок и их комфортное существование. Стоит отметить, что обитатели аквариума предпочитают жизнь в среде со стабильной кислотностью. В случае естественных условий, рыбка может просто переплыть в другое место, если рН изменится, в замкнутой же системе она вынуждена существовать в строго определенных условиях.

Если колебания не резкие, то жизни здоровых подводных обитателей ничего не угрожает, в силу их способности к адаптации. В ином случае, смертельный исход неизбежен. Поэтому важно следить за данным параметром.

Нормальными показателями рН по шкале Серенсена являются значения от 5 до 10, однако для комфортной жизни рыбок этот параметр должен варьироваться от 6 до 8 единиц.

Минимальным показателем, к которому могут адаптироваться рыбы является 4,5 единиц, максимальным 10, так как в щелочной воде велика вероятность возникновения смертельно опасного аммиака. Если данный параметр отклонился в большую или меньшую сторону, то велика вероятность смерти вашего питомца.

Как проверить в домашних условиях?

Для того, чтобы измерить рН необходимо в специализированном магазине приобрести либо тесты, либо прибор-измеритель, либо контроллер для аквариума.

Первый вариант является наиболее бюджетным, однако не самым удобным. Прибор после его калибровки позволяет получить наиболее точные результаты. Цена варьирует от тысячи рублей за самую простую модель до десяти тысяч за приборы с дополнительными функциями. Принцип действия у двух тестов примерно одинаковый, вы берете пробу воды с аквариума и погружаете в нее тест. В зависимости от изменения окраса (бумажные тесты) или появления на табло цифры вы сможете узнать уровень этого параметра.

pH контроллер для аквариума дает не только количественный показатель для ознакомления, но и автоматически регулирует его. Их принцип действия основан на точной дозированной подаче углекислоты в воду.

Как подкислить?

Чтобы повысить рН добавьте в аквариумную жидкость немного обычной соды. Пропорция составляется из расчета пять грамм порошка соды на сто литров жидкости. Еще один способ – добавление солей натрия или калия. Также можно приобрести специальные препараты в зоомагазине, задача которых нормализация кислотности.

Как понизить?

Чтобы понизить кислотность можно использовать торф темно-коричневого цвета. Однако предварительно его нужно протестировать. Для этого положите торф в емкость с жидкостью и периодически в течение одних суток проверяйте уровень кислотности. Если он повышен, то этот торф вам подходит. Прежде чем отправлять его в аквариум, проварите вещество в дистиллированной воде и понемногу добавляйте получившейся раствор в аквариум, постоянно делая замеры.

Окисляемость

Другое название окисляемости – редокс-потенциал. Данный параметр позволяет получить представление о том, насколько активно происходит израсходование кислорода в биосистеме аквариума. Также он может служить основой для оценки степени загрязнённости воды разнообразными органическими отходами.

Чтобы привести окисляемость в норму, нужно провести тщательную чистку аквариума от экскрементов и остатков корма.

Какие существуют тесты для определения уровня окисляемости?

Сделать это можно при помощи марганцовки. Ниже приведена пошаговая инструкция для проведения данного теста.

    Возьмите емкость в сто миллилитров, наполовину заполните ее охлажденной и прокипяченной водой. Добавляйте в нее марганцовку до тех пор, пока раствор не приобретет насыщенный цвет.

На пятьдесят миллилитров жидкости вам понадобится две ложки марганцовки. Данной основы для проведения тестов хватит вам на несколько раз. Хранить ее нужно в темном месте, плотно закрыв крышкой.

  • Для проведения теста на редокс-потенциал вам понадобится одноразовый стаканчик и шприц без иглы. С его помощью возьмите из аквариума пробу, а затем добавьте в нее каплю раствора марганцовки.
  • Оставьте пробу на 40-50 минут, в течение этого времени вода должна поменять свой цвет. Чем меньше окисляемость, тем розовее будет жидкость. О высоком редокс-потенциале в вашем аквариуме будет говорить желтый цвет.
  • Посмотрите видео о кислотности (pH) воды:

    Кислород (О2)

    Растворенный в воде кислород играет большую роль в жизни рыбок и растений. Его недостаток и переизбыток губителен для живых организмов. Снижение концентрации O2 приводит к замедлению роста рыб, также недостаток кислорода может привести к удушью. Сильное повышение этого параметра приводит к повышению pH.

    Норма концентрации кислорода – это 5 миллиграмм на литр и чуть больше. Минимальный и максимальный показатель варьируется в зависимости от породы рыб. В среднем нижний порог составляет 3 миллиграмма, верхний – 15. Однако для малоподвижных обитателей аквариума будет достаточно 1 миллиграмма на литр.

    Для того чтобы нормализовать данный параметр необходимо обеспечить бесперебойную работу аэрации. Также в магазинах продают специальные препараты, позволяющие повысить количество кислорода в воде. Еще один способ – отселить часть обитателей аквариума в другой резервуар и посадить там как можно больше растений, которые в процессе фотосинтеза будут выделять О2.

    Реактив-препарат» для проверки «Tetra Test O2» можно купить в зоомагазине. Если говорить о внешних признаках, то о недостатке кислорода будет говорить зависание рыб на поверхности воды и заглатывание ртом воздуха.

    Углекислый газ (СО2)

    Углекислый газ является источником питания для растений, населяющих резервуар. Если его недостаточно, то рост зеленых обитателей аквариума останавливается.

    Если же данный параметр повышен, то это ведет к повышению уровня кислотности воды, что отрицательно сказывается не только на растениях, но и на рыбках.

    Нормальная концентрация СО2 — от 2 до 10 миллиграмм на литр. Минимальные значения — 3-5 миллиграмм на литр, максимальное – 30 миллиграмм на литр.

    Нормализовать концентрацию углекислого газа можно при помощи известковых таблеток.

    Аммиак и ионы аммония

    Аммиак представляет собой бесцветный газ с удушливым запахом, который, однако, не влияет на аромат воды. В воде присутствует в виде свободного аммиака (NH3) и ионов аммония (NH4), а также солей аммония. Аммиак – сильнейшая отрава для рыб.

    Максимально предельным значением концентрации аммиака является 0.5 миллиграмм на литр. Для нормализации можно использовать специальные препараты. Также необходимо заменить часть воды, отфильтровать жидкость и внести в нее концентрат, который борется с окисляющими аммиак бактериями.

    Характерными признаками повышения концентрации аммиака снижение аппетита, кровоизлияния на теле и плавниках рыб. Проверить концентрацию можно при помощи теста Нилла.

    Нитриты и нитраты

    Нитриты – это продукт переработки аммиака. Он опасен для рыб и поэтому должен быть максимально быстро преобразован бактериями в относительно безопасные нитраты. Максимальная концентрация нитритов – 0,2 миллиграмма на литр, оптимально же она не должна превышать 0,1 миллиграмма на литр. Для нитратов планка верхнего уровня устанавливается в пределах 0,8 -1 миллиграмм на литр.

    Обеспечить нормализацию нитрификации поможет биофильтр. Признаками отравления является потемнение окраски, заторможенность, потеря аппетита. Как проверить жидкость в аквариуме на нитраты в домашних условиях? Узнать точные показатели можно при помощи специального теста, который продается в зоомагазинах.

    Хлор (Cl)

    Хлор – газ желто-зеленого цвета, который хорошо растворяется в воде. Хлор производит на рыб отравляющее воздействие, повреждает жабры, кожный покров, внутренние органы.

    Предельно допустимой концентрацией хлора является 0, 25 миллиграмм на литр, а летальной – 1 миллиграмм на литр. Помочь отравленной рыбке вряд ли уже удастся.

    Нормализовать показатель можно при помощи химической очистки, которая производится препаратом дехлоратором. Также можно профильтровать водопроводную воду через активированный уголь.

    Определить уровень концентрации хлора можно при помощи теста, например, Sera. Если говорить о бытовом способе, то ориентировать можно на запах, однако такой тест не даст абсолютно достоверного результата.

    Фосфаты (РО4)

    Фосфаты – неорганические соли, получаемые из натуральных минералов. Избыток фосфатов в аквариуме может привести к появлению водорослей. Максимальная концентрация 0,3 миллиграмма на литр. Бывает и такое, что количество фосфатов в воде может равняться нулю. В этом нет ничего ужасного, особенно, если в аквариуме нет ракообразных.

    Проверить уровень фосфата можно при помощи теста, который покажет результат в зависимости от цвета, в который окрасился реагент. Чем он насыщеннее, тем больше фосфата в жидкости.

    Жесткость

    Существует несколько разновидностей жесткости. Общая жесткость (gH) определяет насколько мягкая или жесткая вода, подходит ли она для обитателей аквариума. Нормой общей жесткости являются показатели в 3-15 градусов.

    Карбонатная жесткость является переменной величиной, которая представляет собой щелочность. Она непосредственно связана с уровнем кислотности. Оптимальные показатели находятся в пределах 4-15 градусов.

    Концентрация тяжелых металлов

    Тяжелые металлы, к которым относится кадмий, ртуть, свинец, цинк и хром, являются токсичными для обитателей аквариума. Вода, в которую попадают данные металлы становится непригодной для содержания рыбок.

    Максимальная концентрация не должна превышать 0,01 миллиграмма на литр. Для того чтобы нормализовать ситуацию в аквариуме, нужно переселить рыбок в чистый резервуар, а старый аквариум тщательно очистить и удалить все предметы, которые могут содержать тяжелые металлы.

    Специальные тестов для определения концентрации тяжелых металлов не выпускается, поэтому ориентироваться можно только на информацию с сайта водоканала.

    Таблица

    Наименование показателяНорма для аквариума
    5-10 единиц
    Окисляемость5–10 миллилитров на литр
    Концентрация кислорода5 миллиграмм на литр
    Концентрация углекислого газаот 2 до 10 миллиграмм на литр
    Концентрация аммиака и ионов амонияменьше 0,5 миллиграмм на литр
    Концентрация нитритов и нитратовменьше 0,2 миллиграмма на литр для нитритов, 0,8-1 миллиграмм для нитратов
    Концентрация хлора0, 25 миллиграмм на литр
    Фосфатыменьше 0,3 миллиграмма на литр
    Общая жесткость3-15 градусов
    Карбонатная жесткость4-15 градусов

    Нормы показателей для морского резервуара

    Для аквариумов с морской водой уровень допустимого pH находится в пределах 8.1-8.3 единиц, а для рыб, которые привыкли обитать в лагунах, он достигает 8,5 единиц. Остальные же показатели находятся в тех же рамках, что и пресноводных аквариумов.

    Видео по теме

    Посмотрите видео о параметрах воды в аквариуме:

    Таким образом, вы узнали как создать для своих рыбок максимально комфортные условия для обитания. Следите за параметрами, и ваш аквариум будет вас радовать в течение долгого времени.

    Параметры аквариумной воды

    Вода, будучи средой обитания аквариумных рыб и растительности, является одним из ключевых элементов аквариумного мира.

    Характеристики воды в аквариуме и ее параметры оказывают непосредственное влияние на состояние растительности и на то, как себя чувствуют ваши питомцы. Когда вода мутная и грязная, это не только портит визуальное впечатление от аквариума, но и ухудшает здоровье рыбок. Однако ошибочно полагать, что если вода прозрачная, то ее состав оптимален.

    К показателям и параметрам, по которым следует оценивать качество воды внутри аквариума, относятся:

    • pH — водородный показатель «Кислотность аквариумной воды»;
    • hD — жесткость воды;
    • rH — потенциал окисления-восстановления.

    Наличие в жидкости солей магния и кальция (то есть карбонатов) определяет ее жесткость. Речь идет о таких соединениях, как хлориды CaCl2 и MgCl2, сульфаты CaSO4 и MgSO4, CaCO3 и CaCO3 гидрокарбонатов Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2. Общая жесткость воды, в которой плавают рыбки, определяется концентрацией данных веществ и делится, в свою очередь, на постоянную и временную.

    KH, то есть временная жесткость воды в аквариуме, колеблется в зависимости от времени дня. Этот параметр задается концентрацией двууглекислых солей магния и калия. Тот объем углекислого газа, что собирается в аквариуме в светлое время суток, за счет фотосинтеза успешно поглощает подводная растительность. При дефиците газа в растениях запускается синтез углерода из состава бикарбонатов, в результате чего KH воды повышается.

    GH, то есть постоянная жесткость воды в аквариуме, задается содержанием растворившихся в жидкости хлоридов, сульфатов и ряда иных солей магния и кальция. Постоянным этот показатель называют потому, что концентрация анионов и катионов в нем остается стабильным даже при доведении до кипения.

    Изменения жесткости ощутимо сказываются на всей экосистеме аквариума. Построение всего организма рыбок, в первую очередь скелета, во многом держится на солях магния и кальция. Оптимальное значение жесткости не одинаковое для разных видов рыбок. Если поселить их в воду с неподходящей жесткостью, это скажется на их размножении и оплодотворении икры.

    Немецкие градусы (hD) — такова единица измерения жесткости воды внутри аквариума. Если в 1 л воды развести 10 мг окиси кальция, получится 1° hD.

    Воду принято классифицировать так:

    • крайне жесткая — 12-30° hD;
    • средней жесткости 8-12° hD;
    • мягкая — 4-8° hD;
    • крайне мягкая — 1-4° hD.

    3-15° hD — при таком показателе обычно содержат рыбок в домашних аквариумах.

    Как варьировать жесткость

    В сторону уменьшения

    Воду можно пропустить через фильтр осмотического типа.

    В фильтр либо в емкость для отстаивания воды можно добавить торф.

    В магазине можно приобрести дистиллированную воду и налить ее в аквариум.

    Вместо дистиллированной допустимо задействовать талую воду из холодильника либо природные осадки. Главное — чтобы жидкость не содержала примесей и была прозрачной.

    Воду можно прокипятить на протяжении 60 минут в эмалированной посуде и дать отстояться 24 часа.

    Растительность быстрорастущего типа (роголистник, валлиснерия, наяс, элодея) смягчает воду естественным способом.

    В сторону увеличения

    Чтобы добиться роста на 4°dKH, следует в 50 л воды растворить 1 ч. л. соды пищевой.

    Чтобы и KH, и GH выросли на 4°, в 50 л воды растворяют кальция карбонат в объеме 2 ч. л.

    Если в аквариуме разместить ракушки из моря, показатель жесткости постепенно будет увеличиваться естественным путем.

    Читайте также:  Как удалить маленькие царапины со стекла аквариума

    Жесткость воды внутри аквариума можно померить дома без препаратов или дорогостоящих приборов. Этот метод носит название титрования раствором мыла.

    Если 1 л воды содержит 10 мг окиси кальция, этот показатель можно нейтрализовать с помощью 100 мг мыла.

    Мыло хозяйственное 60-72% следует раскрошить.

    В стакан надо налить дистиллят (то есть талую воду из холодильной камеры, магазинную дистиллированную либо природные осадки).

    В жидкость в точной пропорции добавляют крошку мыла.

    В другую емкость заливают взятую из аквариума воду в объеме 0.5 л и дозами по 100 мг добавляют раствор мыла, затем взбалтывают.

    На поверхности жидкости должны сформироваться хлопья сизого оттенка и пузыри, которые тут же пропадут. Раствор мыла следует вливать в емкость дозами до того, как полностью свяжется вся окись магния и кальция. Пузыри мыла на поверхности жидкости должны стать устойчивыми и начать переливаться радугой.

    То число порций раствора мыла, которое понадобилось залить в емкость для достижения результата, следует помножить на 2. Результат умножения будет показателем жесткости воды. Если действовать аккуратно, погрешность опыта будет колебаться в диапазоне +-1° hD.

    Достоверность результата снижается при жесткости свыше 12° hD. В таком случае эксперимент следует продублировать, соединив 1 часть воды из аквариума с 1 частью дистиллята, а результат вычислений помножить на 2.

    Кислотность воды внутри аквариума, она же pH

    Этот показатель отображает реакцию воды (кислую, щелочную, нейтральную) при некоей концентрации водородных ионов.

    В химически чистой жидкости молекулы разлагаются на ОН- (ионы гидроксила) и Н+ (водородные ионы). Этот процесс носит название диссоциации электролитической. 10-7г*ион/л — таково стабильное количество данных ионов при температуре воды 25°С. Реакция такой воды характеризуется как нейтральная. Чтобы обозначить pH-показатель, задействуют отрицательный логарифм концентрации водородных ионов. При рассматриваемых условиях он равен 7. Если жидкость не является химически чистой, а содержит кислоты, число водородных ионов превысит число ионов гидроксила. Таким образом, реакция воды будет характеризоваться как кислая с меньшим числовым pH-показателем. В жидкости с щелочной реакцией, напротив, будет наблюдаться рост pH и преобладание ионов гидроксила.

    По pH воду принято классифицировать так:

    • сильнощелочная — 10-14;
    • слабощелочная — 7-8;
    • нейтральная — 7;
    • слабокислая — 5-6;
    • кислая — 3-5;
    • сильнокислотная — 1-3.

    В зависимости от времени дня, pH-параметры варьируются. Это происходит за счет колебаний концентрации углекислого газа в жидкости. Стабилизировать этот процесс можно посредством перманентной аэрации.

    Если pH-показатели меняются чересчур резко, это негативно отражается на аквариумной живности и растительности. От 5.5 до 7.5 — такой pH благоприятен для большинства рыбок.

    pH воды внутри аквариума: как его варьировать

    Задействуйте пищевую соду, чтобы щелочность жидкости выросла.

    Добавьте в аквариум торфяной настой, если щелочность необходимо снизить. Заменить торф можно соответствующими препаратами из зоомагазина.

    Как определить pH воды

    1. pH-метр — так называется специализированный прибор, выполняющий эту функцию. Однако он стоит недешево и редко применяется в домашних условиях. Если добросовестно ухаживать за аквариумом и его обитателями, потребность мерить pH банально отпадет. В аквариуме, не страдающем от перенаселения или избыточной растительности, ухоженном, с качественной аэрацией, pH сам по себе будет оставаться в пределах нормы.
    2. Кусочки лакмуса с фенолфталеином — это более доступные тестеры, которые можно приобрести в зоомагазине. У них есть шкала для определения pH-показателя, подробная инструкция прилагается в упаковке.

    Ниже приведены параметры жидкости, рекомендуемых для различных видов рыбок:

    • рыбы из Амазонки: dH 1-5; рН 5.5-6.5;
    • лабиринтовые: dH 5-10; pH 6.5-7.5;
    • цихлиды из Южной Америки: dH 5-12; pH 6.0-7.0;
    • цихлиды из Африки: dH 5-12; pH 6.0-7.2;
    • харацинки и барбусы: dH 5-12; рН 6.0-7.5;
    • цихлиды из озера Танганьика: pH 8.0-9.2; dH 15-20;
    • цихлиды с острова Малави: dH 10-15; pH 7.7-8.5;
    • цихлиды из Центральной Америки: dH 10-20; pH 6.5-8.0;
    • живородки: dH 15-25; pH 7.5-8.5;
    • моллинезии: dH 20-30; pH 7.5-8.5.

    Заключение

    Мы ознакомились с базовыми показателями воды внутри аквариума. Если придерживаться вышеприведенных показателей, подводная растительность будет выглядеть привлекательно, а рыбки будут прекрасно себя чувствовать.

    pH и hD являются ключевыми параметрами для анализа воды внутри аквариума. У жидкости есть и другие показатели и аспекты, однако их роль можно назвать второстепенной. Беспокоиться о них не стоит, если речь идет об экосистеме небольшого домашнего аквариума.

    Чтобы pH и hD оставались на благоприятном уровне, достаточно регулярно ухаживать за аквариумом и придерживаться базовых правил обращения с его обитателями. Аквариум не следует перегружать растительностью и перенаселять рыбками. Воду необходимо менять до того, как она успеет помутнеть, подробнее тут. Фильтрация и аэрация должны осуществляться на перманентной основе.

    Мой Аквамир

    Научное название: Caridina cf. cantonensis «Crystal Red»
    Происхождение: селекция
    Размер: 2-2.5 (до 3-х) см
    Температура: 15-28 °С (23-25 °С — оптимум, не выше 28 °С , слишком высокую температуру креветки не переносят: начинают умирать при малейших нарушениях в содержании, плохо размножаются.)
    Параметры воды: pH 5-8, (6.2-6.8 — оптимум), gH 4-6°dGH (но и 8-10°dGH переносят без проблем, только при более высокой жесткости, рекомендуется более низкий pH), kH 1-2°dGH (от 0 до 4°dGH также хорошо переносят), NH3/NH4 0 мг/л, NO2 0 мг/л, NO3 как можно ниже, также в районе нуля.
    Содержание: средней сложности (наиболее чувствительны — белые креветки, за ними следуют красные, черные же самые стойкие)
    Размножение: простое (самки вынашивают икру под брюшком, из икры выходят полностью сформировавшиеся маленькие креветки)
    Продолжительность жизни: до 1,5-2-х лет в зависимости от температуры содержания, при более высокой температуре продолжительность жизни меньше, при более низкой — больше
    Селекция: сложно

    Выбор аквариума

    Сейчас очень популярны нано-креветочники, которые оборудуются в самых разнообразных сосудах, таких как бокалы, вазы и т.п. Это может показаться очень оригинальным и малозатратным решением. Но здесь кроется ряд больших недостатков. Объем таких сосудов крайне мал и пригоден лишь для содержания нескольких экземпляров. Разведение в таких объемах невозможно. Опять же малый объем сосуда не способствует созданию стабильной среды обитания, в которой нуждаются креветки. Резкие колебания температуры, долив большого количиства воды взамен испарившейся, попадание к-л химических веществ и пр. могут спровоцировать внезапную гибель креветок, внешне кажущуюся беспричинной.

    Поэтому для серьезного содержания креветок лучше выбрать аквариум классической прямоуголной формы с минимальным объемом в 20 литров. Но даже объем в 20 литров достаточно мал и уход за таким аквариумом потребует гораздо больших усилий, чем аквариум, скажем, на 100 литров. Поэтому аквариумисты, профессионально занимаюющиеся разведением креветок, советуют акваримы длиной в 60 см. Аквариумы больших размеров также малоцелесообразны, так как наблюдение за колонией таких маленьких существ становится затруднительным.

    Грунт

    Так как кристаллы требуют пониженной кислотности и жесткости, то лучше всего остановить выбор на грунтах специально предназначенных для этих креветок. Также большой популярностью пользуются питательные грунты от ADA, особенно Amazonia II. Только используя грунты, предназначенные для выращивания растений, надо иметь ввиду, что они, как правило содержат аммоний. И перед тем как запустить первых креветок в акварим с таким грунтом, нужно дождаться пока все соединения азота не будут переработаны бактериями и растениями.

    Использование нейтрального грунта нежелательно, но если все же другого выхода нет, то лучше всего использовать грунт темного цвета (на нем креветки лучше видны), а необходимый уровень pH придется создать другими средствами, например, закладкой аквариумного торфа в фильтр. Но такой способ гораздо более трудоемкий и иногда малоэффективный.

    Оптимальные параметры воды — pH 6.2-6.8, gH 4-6°dGH, kH 1-2°dGH. Небольшие отклонения от этих параметров никак негативно не отражется на креветках. Однако слишком жесткую воду придется смягчить добавлением дистилированной воды, или воду полученной путем обратного осмоса. И наоборот — следует повысить жесткость слишком мягкой воды (например, добавлением коралловой крошки в фильтр). Слишком мягкая вода может быть причиной внезапных смертей, что объясняется недостатком кальция.

    Аквариум лучше всего делать открытым, без крышки. Таким образом вода будет меньше нагреваться от ламп. Выбор же мощности ламп в первую очередь зависит от того, какие растения будут выращиваться в аквариуме. Лучше устанавливать белые лампы дневного света, чтобы окрас креветок не искажался.

    Фильтрация

    Так как креветки очень чувствительны к качеству воды, и при малейших ее ухудшениях, реагируют потерей белого цвета, наличие фильтрации очень желательно. Фильтр может быть любой конструкции, от самого простого фильтра-губки до внешнего канистрового фильтра. Только следует помнить, что любопытные креветки часто попадают во внешние фильтры, поэтому на вход внешнего фильтра надо обязательно надевать губчатый префильтр.

    Также очень популярны донные фильтры. Часто донный фильр соединяется с канистровым.

    Производительность фильтра лучше всего выбирать из рассчета 8 объемов воды в аквариме (реальных) в час.

    Но в странах азии очень популярен другой метод содержания аквариума — там используется внешний канистровый фильтр (или нескольно) с большим объемом фильтрующего материала (биокерамики) с производительностью в 20-30 объемов в час. При этом подмены воды не производятся, а доливается только дистилированная вода иди вода, полученная методом обратного осмоса. Такие фильтры заполняют в основном пористой керамикой, для создания развитой колонии бактерий. Первый слой — это губка (для грубой механической фильтрации, а последний — синтепон (для тонкой механической фильтрации). Иногда в фильтр добавляется коралловая крошка для поддержания стабильного pH.

    Аэрация

    Аэрация также очень желательна. Но если выход (флейта) фильтра расположен выше уровня воды, или же используется фильрация на основе аэролифта, то дополнительной аэрации не требуется.

    Обогрев

    Терморегулятор может потребоваться в холодное время года, если комнатная температура начнет опускаться ниже 22 грудусов, а также если требуется поддерживать равномерную температуру, во избежании ее резких колебаний.

    Охлаждение

    Охлаждение — это гораздо более сложная задача, чем обогрев. И из всех возможных способов охлаждения, следует признать, что аквариумный холодильник — это наилучшее решение. Альтернативой такому холодильнику можно считать только самодельные установки на основе модуля Пельтье, но их сборка довольно сложна.

    Если же использовать кондиционер (или же сплит-систему) в целях понижения температуры в комнате и в аквариуме, в том числе, то он должен работать непрерывно все 24 часа в сутки поддерживая стабильную температуру. Но насколько такой подход рационален? Это большой вопрос. Если же кондиционер включается периодически, то это может создать большую проблему, особенно для маленького аквариума — резкие и частые колебания температуры воды могут оказаться фатальными для креветок. В таких случаях лучше установить терморегулятор на обычную температуру, которая держится в течении дня. Лучше уж постоянно высокая температура, чем ее резкие колебания.

    Популярное у массы аквариумистов охлаждение вентиляторами также не лишено недостатков. Таким способом, в зависимости от влажности окружающего воздуха, можно понизить температуру в аквариуме не более, чем на 1-3 градуса. А в летний перид, когда температура может превышать 30 градусов, это совершенно недостаточно. Кроме того, повышенное испарение воды нарушает стабильность акварима, что крайне неблагоприятно сказывается на его обитателях, хотя эту проблему можно отчасти решить частым доливом дистилированной или полученной путем обратного осмоса воды.

    Способы охлаждения воды путем добавления льда или холодной воды и вовсе неприемлимы, так как это может вызвать только скачек температуры и гибель креветок.

    Оформление

    Для оформеления аквариума лучше всего использовать наиболее нетребовательные растения, чтобы избежать добавки удобрений и подачи СО2 и таким образом избежать возможного вреда для креветок. Традиционно обязательным растением для аквариума стал водяной мох. Водяных мхов так много, что аквариум можно оформить только мхами, и он будет выглядеть просто великолепно. Кроме мхов для оформления аквариума подойдут такие неприхотливые растения как роголистних и наяс, кладофора, кроме того — разнообразные папоротники. Авторы некоторых статей предостерегают от использования анубиасов, криптокорин и элодеи, обосновывая это тем, что эти растения выделяют ядовитый сок, хотя многие аквариумисты используют эти растения в креветочниках без каких-либо проблем.

    Такде в аквариуме можно использовать коряги, керамические трубочки и трубочки из обожженого бамбука в качестве укрытий.

    Оформляя аквариум, стоит оставить половину его площади открытой для удобства наблюдения за креветками.

    Плотность заселения

    В целях поддержания хорошего и стабильного качетва воды, а также благоприяной обстановки для жизни и размножения креветок, не стоит заселять аквариум слишком плотно. Обычно рекомендуется не более 2-х креветок на литр.

    В соседи креветкам можно порекомендовать только улиток и других мирных креветок сходных по условиям содержания, с которыми не будет происходить скрещеваний (например, Neocaridina heteropoda). Рыбу же любых видов крайне нежелательны, если они и не будут поедать креветок и/или их молодь, то будут беспокоить их своими быстрыми движениями, создавая стрессовую обстановку.

    Акклиматизация креветок

    Перед тем как поместить креветок в аквариум, их необходими акклиматизировать к новой воде. Для этого воду в емкасти с креветками постепенно (лучше всего капельным методом) подменивают на новую воду. После того как в течении количество воды увеличилось на 3-5 объемов (для этого может потребоваться 40-60 минут), креветок нужно аккуратно выловить сачком и переместить в аквариум.

    Кормление

    Кормить креветок следует не чаще одного раза в день, задавая такое количество корма, которое они могут съесть максимум за 2-3 часа. При выборе корма предпочтение сдедует отдавать специализированным кормам для креветок или же использовать корма для донных растительноядных рыб. Специализированные корма наиболее полно отвечают требованиям креветок в питании и могут находиться в воде достаточно длительное время не приводя к ее порче. Разнообразить питание креветок можно слегка отваренными овощами. Овощи не следует держать в воде длительное время. Их следует удалить примерно через час, чтобы недопустить порчу воды.

    Один-два дня в неделю следует устраивать разгрузочные дни для креветок, в это время их не кормят.

    Уход за аквариумом

    Аквариумы с креветками, как правило не сифонят. Подменивать же воду следует регулярно, но следует избегать резких обильных подмен. Воду лучше подменивать чаще и понемногу. В небольшом аквариуме можно делать 5% подмены ежедневно и раз в месяц подменивать 10-20%. В аквариуме большого объема можно ограничиться еженедельными подменами по 20-30%. Воду для подмен лучше всего отстаивать в течении суток или же делать подмену с кондиционером. Подмену с кондиционером также следует делать, если в подмениваемой воде содержится аммоний или хлорамин. Подмениваемая вода должна быть идентична воде в аквариуме. Если подмениваемая вода по параметрам (например, по pH) сильно отличается от аквариумной, то это также может спровацировать гибель креветок.

    Читайте также:  Как избавится от планарий в аквариуме

    Не стоит делать глобальную подрезку и пересадку растений — это приведет к ухудшению микроклимата в аквариуме. Растения следует подрезать понемногу, но регулярно по мере роста.

    Использовать удобрения для растений и СО2 лучше не стоит, но если все же есть такая необходимость, то количество добавляемых удобрений и СО2 должно быть минимально.

    Ежегодно проводят замену старого, отработавшего свой срок, грунта на новый.

    Кислотность (ph) и жесткость (gh, kh) воды в аквариуме

    Кислотность (ph) и жесткость (gh, kh) воды в аквариуме

    Сообщение Roman » 20 сен 2013, 11:48


    Очень многие аквариумисты, особенно новички, как любители, так и профессионалы (в основном сотрудники зоомагазинов, и лица занимающиеся транспортировкой и предпродажной подготовкой рыб) уделяют много внимания таким параметрам воды, как жесткость и кислотность. Весьма часто такое внимание совсем не оправдано и приводит к совершению ненужных действий и потере времени (вроде подгонки параметров воды до определенных значений pH и жесткости). Нередко также такой подход вызывает косвенные убытки магазина. Например, в случае, когда сотрудник магазина боится закупать качественную и сравнительно недорогую рыбу из региона с отличными от местных гидрохимическими параметрами. Или же переводит в пустую дорогостоящие препараты, изменяющие показатели pН и GH.

    Давайте попробуем серьезно разобраться с этими, казалось бы, всем аквариумистам привычными параметрами. Их всего четыре.

    Первый из них, GH, по старинке в аквариумистике до сих пор называется «общая жесткость». Для простоты мы также будем пользоваться этим
    термином, а на самом деле это значение просто показывает суммарное количество в воде ионов щелочноземельных металлов, таких как кальция, магния, стронция, бериллия и бария. Физиологическое значение этих элементов для пресноводных рыб чрезвычайно велико, но потребляют они эти элементы не из воды, а из корма. Строго говоря, в подавляющем большинстве случаев этот параметр рыбам совершенно не важен. Опасны для них только экстремальные значения. Так, в воде со значением GH близким к нулю вообще ничего живое особо жить не будет. А при очень больших показателях, превышающих 35-50 °GH, в действие вступают уже другие факторы, здесь пресноводная аквариумистика кончается, и начинается зона действия законов природы для солоноватых вод. Тут уже начинают сказываться различные осмотические явления, далеко не каждая пресноводная рыба выживет в таких условиях. Во всех же остальных случаях большинство рыб легко адаптируются к любым разумным значениям общей жесткости. На территории России и стран СНГ найти природные воды с указанными выше запредельными значениями общей жесткости нелегко. Строго говоря, где-нибудь в степях Калмыкии или в окрестностях озера Баскунчак можно отыскать очень жесткую воду и даже можно найти какой-нибудь отдаленный населенный пункт, где такая вода будет течь из крана. Сильно постаравшись, вероятно можно отыскать какой-либо экзотический регион с нулевыми значениями катионов кальция и магния, нам, правда, такие места неизвестны, но природа, как известно, неисчерпаема. Но все это совершенно не типичные случаи. Теперь можно сделать однозначный вывод: для содержания любых рыб (о разведении мы здесь не говорим) в подавляющем большинстве случаев общая жесткость не должна аквариумистов интересовать вообще. Разве что один единственный раз, чтобы убедиться, что ваша вода не имеет экстремальных отклонений. В дальнейшем уже не надо интересоваться данным параметром у поставщиков или специально готовить вашу воду. Рыбы все равно не заметят ваших героических усилий. И не оценят их.

    Следующие два параметра — водородный потенциал pH и карбонатная жесткость KH гораздо интереснее. Опустив научное и бесполезное для большинства аквариумистов определение pH, напомним, что этот параметр представляет концентрацию ионов водорода в воде и определяет кислотность среды. А карбонатная жесткость — это концентрация в воде анионов гидрокарбоната и карбоната. pH и KH взаимосвязаны между собой, и потому будет логичным рассмотреть их совместно. Связь же этих параметров очень проста. Чем выше содержание гидрокарбоната в воде, то есть значение KH, тем выше, а самое главное, стабильнее, значение pH, т.к. напр. гидрокарбонат кальция является прекрасным буфером воды. Обратите внимание на слово «стабильнее». В данном контексте оно означает, что вода с высокой, более 12 градусов карбонатной жесткостью, имеет щелочную реакцию. Вода средней жесткости (6-12 градусов) скорее всего, будет близка к нейтральной реакции (pH

    7.0) , а вот вода с карбонатной жесткостью менее 6 градусов KH, по большому счету может быть какой угодно, но, скорее всего, будет кислой.

    Наконец, последний параметр — это NKH, некарбонатная или постоянная (остаточная) жесткость. Она обусловлена всеми прочими анионами, отличными от гидрокарбоната и карбоната, т.е. образователей карбонатной жесткости. Это сульфат-ион, хлоридион, фосфат-ион и т.д. Остаточной она называется потому что, в отличие от карбонатной, не удаляется из воды кипячением. Такое определение жесткости также существует, но оно не вполне корректно и не отражает особенности состава воды, нужные аквариумистам. В тех случаях, когда ее влияние начинает сказываться, аквариумистам удобнее оперировать понятием «соленость». Ну а в рамках данной статьи этим параметром можно просто пренебречь.

    Запомним очень важный момент. Мягкая вода с небольшим содержанием гидрокарбоната имеет нестабильное значение pH. Причем в реальной практике подщелачивание воды наблюдается крайне редко, а вот снижение pH ниже допустимого уровня получить очень легко. Недостаточная аэрация воды, избыток в воде соединений азота и свободной органики в виде остатков корма и выделений рыб (если у вас недостаточная фильтрация и не регулярная подмена воды, а также частый перекорм рыбы), злоупотребление подкормкой водных растений углекислым газом и т.д. Все эти факторы, конечно вредны и в воде со средней или высокой жесткостью. Но в мягкой воде они с неизбежностью приводят к закисанию среды ниже допустимых границ и к гибели рыб. Для пущей строгости добавим, что также известен процесс биогенного подщелачивания воды. Впрочем, наблюдается он не очень часто, а именно в аквариумах с очень большим количеством водных растений, при дефиците CO2. Эффект, опять-таки, угрожающе проявляется в мягкой воде и мало заметен в воде жесткой и средней жесткости. В общем, гидрокарбонат кальция играет в воде роль буфера, препятствующего резким изменениям кислотности. Этот факт является для нас, аквариумистов, очень большим благом.

    Ну а что про все это думает рыба, которая не читала учебник по гидрохимии? А рыба, прежде всего, предпочитает жить при относительно
    стабильном значении pH. Какое именно будет это значение, ей не очень важно. Практически подавляющее большинство пресноводных рыб после недолгой и несложной адаптации (если речь не идет про адаптацию рыбы с «колес») прекрасно приспосабливаются к жизни в воде с pH в диапазоне от 6,0 до 8,5. Но это значение должно быть относительно стабильным в течение дня, а если и случаются какие-либо изменения, то не более, чем на полградуса за день, напр. с 7,0 до 6,5. Даже в природе весьма невеликое количество видов рыб обитает за рамками этих параметров (6,0 до 8,5). Рекордсменами по этой части можно считать дискусов, некоторых апистограмм и красных неонов, которых в природе изредка находили в воде с pH около 4,7. На другом конце планки располагаются карликовые тиляпии Oreochromis alkalicus, обитающие в озерах на востоке Африки в воде с pH около 10. Но толерантность рыб к среде обитания к счастью очень велика. И все эти экстремалы прекрасно живут в нашей обычной воде. А теперь заметим, что в указанный диапазон от 6,0 до 8,5 укладывается вода почти всех регионов нашей страны и ближнего зарубежья.

    Теперь мы можем сделать второй вывод, повторяющий первый почти в точности. Если у вас из крана течет вода со значением pH в диапазоне 6,5-8,5, то вам нет нужды специально готовить воду для содержания каких угодно рыб. Повторимся, что в данной статье мы ведем речь исключительно о содержании рыб, не затрагивая вопросов нереста, когда иной раз действительно требуется скрупулезно составлять воду со строго определенными параметрами. Но что делать аквариумистам, если их вода все же не укладывается в указанные рамки? Сначала давайте посмотрим на вредные проявления неоптимальных значений pH.

    В слишком мягкой и кислой воде, прежде всего абиогенно действует сама по себе кислотность. По мере подкисления среды сначала появляются повреждения внешних покровов и глаз, затем из-за ожогов начинается дисфункция жаберных лепестков, последними поражаются внутренние органы, в первую очередь почки. Также в кислой среде возможно отравление углекислым газом, предельная концентрация которого в этом случае может превысить значения 140-150 мг/л. Но опаснее всего то, что в отсутствие гидрокарбонатного буфера pH среды может меняться, причем очень резко, скачкообразно и происходит это опять-таки, в сторону закисления. Чаще всего к этому приводит постепенное накопление в воде продуктов метаболизма рыб.

    Также, при недостатке кальция в корме, у рыб, живущих в мягкой воде, может развиться декальцинация, приводя к разнообразным заболеваниям. Вот почему разводная импортная рыба порой приходит со сколиозами и прочими деформациями скелета, в особенности из питомников со стран Ю.В.Азии, где вода мягкая и кислая, а питание далеко от идеала.

    В слишком жесткой и щелочной, (рН выше 9) воде, тоже все плохо. Во первых, при повышении щелочности воды все большее количество ионизированного аммония переходит в чистый аммиак, растворенный в воде. Аммиак во много раз токсичнее аммония, поэтому при незначительных, казалось бы, увеличениях концентрации аммония неожиданно может произойти тяжелое отравление всего аквариума. Не допускать этого просто — нужно чаще менять воду. Наш совет — не реже одного раза в неделю. Либо пользуйтесь специальными кондиционерами воды, о которых мы так же будем писать. Во-вторых, по мере повышения щелочности среды у рыб ухудшается усваивание кислорода. В щелочной среде рыба может задохнуться при вполне, вроде бы, достаточном его содержании в воде. Ну и, конечно, сама по себе (особенно при резком повышении pH) щелочная вода вызывает ожоги и повреждения внешних органов рыб.

    Ну и, наконец, извечный вопрос: что делать?

    Тем, кто проживает в местностях с водой, которая укладывается в описанные выше рамки, все легко. Им не нужно заботиться о каких-то корректировках ее параметров, да и с выбором рыб у них нет проблем. Жить в их воде будет все. Остается только момент приобретения рыбы и ее адаптации к имеющейся воде, но этот вопрос мы подробно рассмотрим одной из следующих статей.

    В случае с очень мягкой и кислой водой аквариумистам сложнее, постоянно нужно регулярно следить за показателем РН, не прокисла ли вода. Для полного успеха содержания любых рыб им желательно поднять карбонатную жесткость и снизить кислотность, довести ее до нейтральной. А это сделать гораздо легче, чем умягчить жесткую воду. В самом простом варианте достаточно добавить в грунт или в биофильтр мраморную или коралловую крошку или воспользоваться фирменными препаратами для коррекции жесткости и pH. В любом случае стабильное значение pH будет надолго обеспечено, если вы будете придерживаться инструкций по применению тех или иных препаратов и спецсредств. Подробнее об этом читайте в следующих номерах журнала.

    И самый последний, тонкий момент. Это приобретение и адаптация рыб к имеющимся условиям (чему будет посвящена отдельная тема в третьем номере нашего журнала). Сколько ошибок делается сплошь и рядом, сколько тысяч рыбьих душ ежедневно по стране уходит в небытие из-за массовой вопиющей безграмотности в этом вопросе! А ведь на деле все не так сложно и страшно. Сначала запомним еще одно простое и важное правило: любая рыба гораздо легче адаптируется при переходе из более жесткой и щелочной воды в более мягкую и кислую (почему так – см. список литературы в конце статьи), чем наоборот. Без всяких проблем можно в течении 20 минут перевести рыбу из воды с GH 20 и pH 8,5 на воду, с показателями GH 6-10 и pH 6,5-7.0. Особенно, при условии, что у поставщика данная рыба давно адаптирована на жесткую и щелочную воду и, соответственно, имеет высокий иммунитет. Помните, у рыбы, разведенной и долгое время содержащийся в жесткой и щелочной воде иммунитет гораздо выше, чем у рыб, обитающих в кислой и мягкой воде. А теперь попробуем сформулировать решения для разных групп потребителей.

    Начнем с обычных аквариумистов-любителей. Им можно только посоветовать приобретать рыбу не из сомнительных источников, а в зоомагазинах или хозяйствах с заведомо схожими параметрами воды. Чаще всего это окажутся зоомагазины по соседству, но в любом случае не лишним будет поинтересоваться данным вопросом у продавцов. Заодно магазин пройдет или не пройдет несложный тест на профпригодность, ибо там, где продавец не сможет ответить на вопрос о показателях pH воды, в аквариумном отделе, вероятно лучше ничего живого не покупать. И еще. Даже в зоомагазине с хорошей репутацией и подходящей водой лучше не покупать рыб сразу после их поступления в продажу. Подождите 4-5 дней, переложите возможные сложности адаптации новых рыб на магазин.

    Советы сотрудникам зоомагазинов, занимающихся закупкой рыбы для продажи в розницу, тоже дать несложно. В регионах с жесткой щелочной водой надо либо отказаться от приобретения рыб из хозяйств, работающих на мягкой и кислой воде, либо учиться адаптировать рыбу к своим условиям. Магазинам с мягкой и кислой водой будет немного легче в плане географии поставщиков, но грамотно адаптировать рыбу придется учиться и здесь. Ведь процессы адаптации и акклиматизации далеко не заканчиваются на значениях кислотности и жесткости воды, существуют и другие, более важные мероприятия по подготовке аквариумной воды к приему новой рыбы, поступающей в ваше хозяйство. А вот как это делать правильно, мы расскажем в одном из следующих номеров нашего журнала.

    Наконец, крупные рыборазводни и карантинные базы должны не только уметь адаптировать рыбу, поступающую к ним, но в идеале, должны уметь подготавливать рыбу к воде конкретного заказчика. Но это уже будет совсем другая история…

    Параметры качества воды в аквариуме: pH, жёсткость, температура

    Очень важно помнить, что качество воды в аквариуме определяет уровень жизни всех его обитателей. Создать благополучные условия проживания всем жителям домашнего водоема поможет знание основ обменных процессов, которые протекают в воде. Основные параметры , которые определяют свойства и качество воды – активная реакция (pH), жёсткость, температура. Каждый из них довольно легко измеряется с помощью простых тестов или приборов и при необходимости их можно изменить в ту или другую сторону.

    Читайте также:  Инфографика «Руководство по посадке растений в аквариуме»

    Даже новичок прекрасно понимает, что мутная, « цветущая », грязная вода может стать причиной болезни или гибели рыбок. Но иногда к тем же последствиям может привести среда с кристальной прозрачностью. Для разных видов аквариумных рыбок и семейств комфортные параметры воды могут быть абсолютно разными. Это надо в первую очередь учитывать при подборе сообщества для своего аквариума.

    Нормы pH воды в аквариуме

    Активная реакция воды, это ее способность растворять (диссоциировать) содержащиеся в ней кислоты и основания с образованием ионов. Проще говоря , это именно она помогает определяться с тем, щелочная или кислая в вашем аквариуме вода.

    Изменение pH воды в аквариуме

    Показатель pH зависит от температуры, времени суток, жизнедеятельности растений и рыб, и может изменяться в пределах 2-3 единиц pH. Разные значения показателя можно получить, измеряя его с помощью тестов для аквариумной воды в разных слоях, если они регулярно не перемешиваются. Резкое изменение показателя pH больше, чем на одну единицу, на рыб действует очень плохо.

    Для домашнего аквариума , в зависимости от его типа, диапазон изменения pH: от 5,5 до 8,8.

    Как уменьшить pH воды в аквариуме

    Уменьшить pH можно, используя отвар или настой торфа, торфовый субстрат для фильтра. Отвар ольховых шишек (1 ст. ложка шишек заливается стаканом кипятка и держится на огне от 5 до 7 минут) и добавление того же торфа в грунт. Отвары добавляют в дозировке: 1 стакан на каждые 10 литров воды.

    Аэрация в аквариуме, за счет увеличения поступления из воздуха углекислого газа, также снижает уровень pH. Самый простой и современный способ – использование специальных препаратов. Самый популярный из них Sera рН Minus.

    Как увеличить pH воды

    Увеличить рН можно добавлением в аквариумную воду питьевой соды (0.2-0,5 г на литр воды). Добавлять кальцинированную соду можно, но только в небольших количествах. Оптимальный вариант выравнивания показателя рН — применение препарата, создающего в аквариуме условия для рыб и растений близкие к природным: Tetra Aqua рН/КН Plus.

    Тесты pH воды для аквариума

    Самые простые рН-тесты — это полоски лакмусовой бумаги, пропитанные фенолфталеином. Они погружаются в небольшую ёмкость с водой из тестируемого аквариума и меняют цвет. Затем сравниваются с цветовой шкалой (приложена к каждой коробочке). По утверждению большинства, показания в их случае получаются очень неточными.

    Поэтому лучше остановить свой выбор на капельных тестах. Использовать их достаточно просто — реактив добавляется по каплям в тестируемую воду, пока её цвет не станет достаточно интенсивным. Затем вновь прибегаем к подсказкам цветовой шкалы и узнаём уровень рН в своём аквариуме. А вот так выглядит капельный тест с мерным стаканчиком для измерения рН в аквариумной воде :

    Жёсткость воды в аквариуме

    В зависимости от количества растворённых в воде минералов и солей, она считается мягкой или жёсткой. Мягкая вода более благоприятна для растений. Потому что в жёсткой воде меньше углекислого газа и различных питательных веществ в доступных для усвоения формах. Рыбы населяют самые разные водоёмы, поэтому спектр требований, которые они предъявляют к жёсткости тоже достаточно широк. Общая жёсткость воды в аквариуме складывается из двух частей: постоянной и переменной, подробно ознакомиться с этими понятиями можно на странице здесь.

    Степень жёсткости водыЕдиницы жёсткости воды
    ГрадусыМг*экв/л
    Очень мягкая0-4°0-1.5
    Мягкая4-8°1.5-3.0
    Средней жёсткости8-12°3.0-4.0
    Довольно жесткая12-18°4.0-6.5
    Жесткая18-30°6.5-11.0
    Очень жесткаяБолее 30°Более 11

    Как понизить жёсткость воды в аквариуме

    Чтобы понизить жёсткость водопроводной воды, её кипятят в течение получаса или вымораживают в холодильнике. Во втором случае используют только растопленный после замораживания лёд. Незамёрзший остаток сливают, поскольку в нём скапливаются ненужные соли. Препараты для понижения жёсткости: TetraAqua PH/KH Minus.

    Как повысить жёсткость воды

    Очень часто жёсткость аквариумной воды повышают с помощью грунта: кусочков мрамора или раковин моллюсков. Учтите , что жёсткость воды в аквариуме повышается тем быстрее, чем мягче исходная вода. Так называемый «аптечный метод» — добавление магнезии (сульфата магния) или раствора хлористого кальция. Один миллиграмм 25% р-ра магнезии повысит жёсткость на 4°. Один миллиграмм 10% р-ра хлористого кальция – на 3°. Препараты для повышения жёсткости: Tetra Aqua рН/KH Plus, Dennerle GH/KH+ , Aqua Medic aqua +GH.

    Тесты для измерения жесткости воды в аквариуме

    Тесты на измерение жёсткости также бывают капельными и в виде тест-полосок с фенолфталеином.

    Температура воды в аквариуме

    Рыбы – существа холоднокровные, то есть температура их тела равна температуре той среды, в которой они существуют. Подавляющее большинство аквариумных рыб происходит из тропических водоёмов, где довольно тёплая вода, примерно 25-26°С. Разве что лабиринтовые и дискусы любят воду от 28 до 30°С. На такую температуру заточен их процесс обмена веществ, стрессоустойчивость, фертильные способности и иммунитет. К резким температурным скачкам рыбы не приспособлены, они могут вызвать стресс и станут «спусковым крючком» для болезней.

    Надо помнить , что чем меньше аквариум, тем быстрее в нём остывает или нагревается вода. Если зимой надолго открыть форточку, то рыбы в аквариуме могут простудиться, а затем заболеть хилодонеллёзом или ихтиофтириозом. Перегрев тоже опасен, потому что в слишком тёплой воде мало кислорода. Это особенно трудно переносится перекормленными рыбами. Вот поэтому так важно следить за температурой воды с помощью термометров.

    Заключение

    В заключение нужно сказать, что температуру не зря называют одним из важнейших показателей качества аквариумной воды. Если температура в аквариуме является комфортной и правильной для вида, то продолжительность жизни рыбок существенно увеличивается. Например , неоны при 27°С живут только 1,5 года. А при 18°С — около четырёх лет.

    Видео основные параметры воды в аквариуме. Замеры воды..

    Параметры аквариумной воды: жесткость, pH и другие

    Одной из важнейших составляющих аквариумного мира является вода, как среда обитания аквариумных рыбок и растений.
    Параметры аквариумной воды, ее характеристики напрямую влияют на самочувствие ваших питомцев и состояние растений. Не секрет, что грязная, мутная вода губит рыб, портит внешний вид аквариума, однако и прозрачная вода не всегда говорит о том, что ее состав идеален.

    Основными параметрами и показателями качества аквариумной воды являются:

    – Жесткость аквариумной воды (hD);

    – Водородный показатель воды «Кислотность аквариумной воды» (pH);

    – Окислительно-восстановительный потенциал (rH);

    ЖЕСТКОСТЬ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ (hD) – обусловлена наличием в воде карбонатов — солей кальция и магния: CaCO3 и CaCO3 гидрокарбонатов Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2, сульфатов CaSO4 и MgSO4, хлоридов CaCl2 и MgCl2. . Их концентрация в аквариумной воде составляет ОБЩУЮ ЖЕСТКОСТЬ, которую можно разделить на ВРЕМЕННУЮ (KH) и ПОСТОЯННУЮ (GH).

    Временная жесткость аквариумной воды (КН) – это концентрация двууглекислых солей кальция и магния. Такая жесткость может меняться в течении суток. Например, в дневное время аквариумные растения в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ, который накапливается в воде. Если углекислого газа будет не хватать для потребления его растениями, они начнут синтезировать углерод из состава бикарбонатов, вследствие чего временная жесткость воды увеличится

    Постоянная жесткость аквариумной воды (GH) – это количество растворенных сульфатов, хлоридов и некоторых других солей кальция и магния. При кипячении такой воды концентрации этих катионов и анионов практически не изменяются – отсюда и название «постоянная жесткость».

    Жесткость воды имеет важнейшее значение для жизни аквариумного мира. Во-первых, соли кальция и магния используются при построении скелета и оказывают влияние на построение всего организма рыбы. Для различных видов аквариумных рыбок показатели жесткости воды различны и несоблюдение их может привести к ухудшению самочувствия рыбок, к нарушению функции размножения и оплодотворения икры.

    Общая жесткость аквариумной воды измеряется немецкими градусами (hD). 1° hD – это 10мг окиси кальция в 1литре воды.

    Аквариумная вода с параметрами жесткости:

    от 1 до 4° hD – считается очень мягкой;

    от 4 до 8° hD – считается мягкой;

    от 8 до 12° hD – средняя жесткость;

    от 12 до 30° hD – считается очень жесткой;

    Большинство аквариумных рыбок комфортно себя чувствуют при жесткости от 3-15° hD.

    Как изменить жесткость аквариумной воды:

    1.) Увеличение жесткости.

    – Жесткость KH можно повысить путем добавления 1-й чайной ложки пищевой соды на 50 литров, что увеличит показатели на 4°dKH.

    – 2-е чайные ложки карбоната кальция на 50 литров воды увеличат одновременно KH и GH на 4 градуса.

    – еще одной мерой для плавного/постепенного увеличения жесткости воды, является разбрасывание и украшение аквариума морскими ракушками.

    2.) Уменьшение жесткости (здесь все сложнее):

    – используют/добавляют дистиллированную воду, которая продается в магазинах;

    – используют/добавляют дождевую, снеговую, талую воду из холодильника (должна быть чистой, без мути и примесей).

    – фильтруют воду через осмотический фильтр;

    – фильтруют воду через торф (добавляется торф в фильтр) или в емкость, где отстаивается вода;

    – жесткость КН снижают кипячением воды в эмалированной посуде в течении 1 часа с последующим отстаиванием в течении суток;

    – природными смягчителями воды являются быстрорастущие растения: элодея, роголистник, наяс, валлиснерия.

    КАК ИЗМЕРИТЬ общую жесткость аквариумной воды в домашних условиях без спец. оборудования и препаратов (титрование пробы мыльным раствором):

    Особенность этого метода заключается в том, что 10мг окиси кальция в 1 литре воды нейтрализуется 0,1г. чистого мыла.

    1. Берется 60-72% хозяйственное мыло, крошится.

    2. В мерный стаканчик (или иной мерный сосуд) наливается вода (дистиллированная, снежная, талая из холодильника воду) – далее дистиллят.

    3. В воду добавляется мыльная крошка (отсчитанная в граммах), так чтобы было можно рассчитать порцию мыла в полученном растворе.

    4. В другую посуду наливаем 0,5 литров испытуемой аквариумной воды и добавляем постепенно порции мыльного раствора (по 0,1гр.), взбалтываем.

    Сначала на поверхности воды появятся сизые хлопья и быстро исчезающие пузырьки. Постепенно добавляя порции мыльного раствора ждем когда вся окись кальция и магния свяжется – на поверхности воды появятся устойчивые мыльные пузыри с характерным радужным переливом.

    На этом опыт окончен. Теперь подсчитываем количество израсходованных мыльных порций, умножаем их надвое (аквариумной воды было 0,5л, а не 1л.). Полученное число и будет жесткость аквариумной воды в градусах. Например, 5 порций мыла*2= 10° hD.

    При аккуратном проведении опыта погрешность может составлять +-1° hD.

    При получении результата жесткости более 12° hD, точность измерения снижается, рекомендуется провести опыт повторно разбавив аквариумную воду на 50% дистиллятом, полученный результат удвоить.

    Водородный показатель воды или «кислотность аквариумной воды» (pH аквариумной воды) определяет нейтральную, кислую и щелочную реакцию воды при определенной концентрации ионов водорода.

    В химически чистой воде происходит электролитическая диссоциация – разложение молекул на ионы водорода (Н+) и гидроксила (ОН-), количество которых в ней при температуре 25°С всегда одинаково и равно 10-7г*ион/л. Такая вода имеет нейтральную реакцию. Отрицательный логарифм концентрации ионов водорода условно применяется для обозначения величины pH и в данном случае равен 7. При наличии в воде кислот (не химически чистая вода) количество ионов водорода будет больше, чем гидроксила – вода приобретает кислую реакцию с меньшим цифровым показателем pH. И наоборот, в щелочной воде будут преобладать гидроксильные ионы и pH увеличиваться.

    Аквариумная вода с параметрами pH:

    – от 1 до 3 называют/считают сильнокислотной;

    – от 5-6 слабокислой;

    Параметры pH могут меняться в течении суток, что обусловлено переменной концентрацией углекислого газа в аквариумной воде, что в свою очередь стабилизируется постоянной аэрацией.

    Резкие колебания показателей pH вредны и болезненны для аквариумных рыбок и растений. Большинство аквариумных рыбок предпочитают pH от 5,5 до 7,5.

    Как изменить pH аквариумной воды:

    – Если необходимо снизить показатель pH – подкисляют воду настоем торфа (ну или спец. препаратами из зоомагазина);

    – Если необходимо увеличить показатель pH (усилить щелочность) – используют пищевую соду;

    Измерение pH аквариумной воды:

    1. Во многих зоомагазинах продаются тестеры (лакмусовые бумажки с фенолфталеином). Собственно, следуя инструкциям на упаковке, по шкале можно определить параметры pH.

    2. Есть спец. прибор для измерения – ПиАшметр. Для домашних аквариумов не используется (дорого, да и не зачем вообще). Ведь главное не частое измерение параметров pH, а условия содержания рыбок и аквариума. В ухоженном, не перенаселенном, не забитым доверху растениями аквариуме, с аэрацией – pH будет всегда в норме и часто измерять его не нужно.

    Окислительно-восстановительный потенциал (rH воды, ОВП воды).

    Суть окислительно-восстановительного процесса в аквариумной воде сводится к том, что все вещества находящиеся в ней вступают друг с другом в реакцию. При этом одно вещество отдает свои электроны и заряжается положительно (окисляется), а другое приобретает электроны и заряжается отрицательно (восстанавливается). В итоге между разноразрядными веществами возникает разность электрических потенциалов. Проще говоря: окисление – это реакция соединения нитритов с кислородом, а восстановление – наоборот, распад нитритов с высвобождением кислорода.

    Максимальный окислительный потенциал воды равен 42rH.

    Параметры:

    rH 40-42 – максимальное окисление (чистый кислород);

    rH 35 –сильное окисление;

    rH 30 – незначительное окисление;

    rH 25 – слабое окисление;

    rH 20 – слабое восстановление;

    rH 15 –незначительное восстановление;

    rH 10 – сильное восстановление;

    rH 5-0 – максимальное восстановление (чистый водород);

    Почти все аквариумные рыбки и растения комфортно себя чувствуют при rH 25-35. Отдельные виды предпочитают более узкие параметры этого значения.

    Измеряется rH специальными измерителями.

    Увеличивают rH воды регулярной сменой воды, уходом – чисткой аквариума, а так же продувкой воздуха и использованием озона.

    ИТАК:

    Мы с Вами узнали об основных параметрах аквариумной воды, соблюдение которых будет безусловным залогом здоровья рыбок и красоты растений.

    Существуют и другие значения/параметры характеризующие аквариумную воду. Однако, они не столь значимы, как hD и pH. Для содержания домашнего аквариума знать и следить за ними просто нет необходимости. Как говорил Шерлок Холмс: «…человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак».

    ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ (hD воды, pH воды, ОВП воды) ЗАЧАСТУЮ ДОСТИГАЮТСЯ БАНАЛЬНЫМ УХОДОМ ЗА АКВАРИУМОМ И СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ: не делайте из аквариума общежитие, не перегружайте его растениями, обеспечьте постоянную аэрацию и фильтрацию, осуществляете регулярную подмену воды на свежую.

    Ссылка на основную публикацию