Эхинодорус горизонтальный (Echinodorus horizontalis)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭХИНОДОРУСЫ В АКВАРИУМЕ

Эхинодорус горизонтальный – (Echinodorus horisontalis) давно сыскал популярность у аквариумистов. Зхинодорусы – одни из наиболее востребованных в аквариумистике растений. По числу видов и многообразию форм этот род уступает только криптокоринам.

Он имеет давнюю и богатую событиями историю. Его любят рядовые аквариумисты, привечают умудренные опытом профессионалы, активно применяют в своей работе аквадизайнеры. Он пользуется неустанным вниманием селекционеров и неизменно приковывает интерес ботаников и систематиков. Над ним оказались не властны время и веяния моды: они лишь смещают акценты, переключая в тот или иной момент векторы предпочтений с одних видов или групп на другие.

Фото эхиндорус горизонтальный

За более чем полторы сотни лет официального существования род Echinodorus претерпел множество трансформаций, обрастая новыми видами, дробясь на секции, пополняясь природными гибридами и обогащаясь селекционными формами. Он уже пережил ряд радикальных ревизий и, скорее всего, переживет еще не одну.

По-разному складывалась и судьба самих растений: одни виды удостоились лишь эпизодической аквариумистской славы, другие надежно закрепились на подиуме популярности; у одних стабильный ботанико-номенклатурный статус, а у других систематическое положение зыбко – ну не определились еще ученые с их рангом: вид это, подвид, гибрид или сорт.

Можно сказать, для растения эхинодорус горизонтальный – все сложилось весьма удачно. Она гордо прошла через частое ревизионистское сито, не утратив исконного имени, и столь же невозмутимо взирает на веяния моды, неизменно сохраняя имидж одного из наиболее популярных и любимых растений, рекомендованных для выращивания в декоративных водоемах.

На фоне своих многочисленных сородичей, особенно с учетом полученных в последней четверти XX века многочисленных селекционных форм, горизонталис выглядит простенько. Ни тебе выраженного гофра листовых пластин, ни ярких цветовых пятен. Но это очень привлекательная простота, позволяющая растению практически на равных конкурировать с разного рода «флеймами», «медведями» и «оцелотами».

Эхинодорус горизонтальный в природе населяет хронически заболоченные участки, лежащие на территории Колумбии, Перу, Эквадора, Бразилии и некоторых других стран Южной Америки.

Несмотря на свое явное амфибийное происхождение, горизонтальный эхинодорус (в отличие от многих других представителей рода) напрочь лишен «дурной привычки» выбрасывать плавающие или воздушные листья, доставляющие массу неприятностей владельцам закрытых аквариумов. Весь жизненный цикл, включая, кстати, цветение, он в неволе покорно прокручивает под водой.

Не страдает это растение и манией величия – гигантизмом. Он относится к категории эхинодорусов среднего размера. Диаметр взрослого куста обычно не превышает 25-30 см, хотя встречаются и более массивные экземпляры, раскинувшиеся чуть ли не на полметра.

Фото эхиндорус горизонтальный

Свое название вид получил за характерное положение листовых пластин, отклоняющихся от черешка под углом 80-90° и стелящихся почти параллельно грунту. Казалось бы подобная ориентация должна делать розетку плоской, малоинтересной, но в действительности это не так.

Листьев эхинодорус горизонтальный, растущий в подходящих условиях, несет много (до 20-30 одновременно); молодые, устремленные к поверхности, не сразу занимают предписанную им природой позицию, стоя почти вертикально, а старые, наоборот, постепенно отклоняются вместе с черешками в сторону и в конце концов опираются кончиками на грунт. Горизонталь же держат листья промежуточного возраста. В результате формируется интересная пространственная конструкция, формой близкая к полусфере и практически лишенная «лысых» черешковых участков.

Эхинодорус горизонтальный содержание

Содержание в аквариумх горизонтальных эхинодорусов не представляет сложности. Окраска листьев горизонтальных эхинодорусов нежная, приятная глазу. Доминирует свежая салатная зелень, убранная малозаметным поперечным узором из полупросвечивающихся штрихов и четкими, рельефными жилками, равномерно тянущимися от широкого, с небольшим вырезом основания листовой пластинки до заостренного окончания. Молодые листья зеленовато-желтые с красновато-коричневым оттенком, выраженность которого прямо зависит от интенсивности освещения – чем больше света достается листу, тем он ярче.

Еще один плюс – комфортные темпы роста. Эхинодорус горизонталис – явно не живчик, нуждающийся в регулярной обрезке, но и не «тормоз», от которого заметной прибавки ждешь месяцами. Он почти равномерно развивается в течение всего года, регулярно – раз в 2-3 недели – выбрасывая из центра основания розетки новые листья, разворачивающиеся еще в течение 3-5 дней.

Фото лицевая и изнаночная сторона листа эхинодоруса горизонтального

Будучи помещенным в питательный грунт, обеспеченным светом и окруженным водой подобающего качества, саженец с 2-3 листочками длиной по 6-7 см к году превращается в красивый куст высотой до 20-25 см с листьями длиной по 15-20 и шириной до 10 см.

Мне доводилось слышать, что потенциал этого растения куда выше, в частности упоминались экземпляры с листьями-лопухами длиной чуть ли не 30-35 см, сидящими на столь же внушительных черешках. Но воочию я таких акселератов не встречал и сомневаюсь, что они существуют. Недомерки – это да, таких полно, особенно у новичков. Но, к счастью, декоративность в значительной степени сохраняет даже карликовая особь, растущая в условиях, не совсем для нее комфортных.

Горизонтальных эхинодорус -очень терпеливое и жизнеустремленное растение. Приведу два примера из личной практики. Первый случай частный, но показательный. При обустройстве одного аквариума я неумышленно (видимо, в спешке, по неаккуратности или невнимательности) зацепил молодой экземпляр вместе с пучком другой отложенной для высадки травы. В итоге бедолага оказался зажатым в гуще массивных криптокорин, а тесноты и затенения это растение, как известно, не любит. Огрех я заметил лишь спустя два или три года, когда
полностью переделывал эту «банку». И что же: как было у молодца изначально 3-4 листочка, так столько же и осталось, да и размером они больше соответствовали не эхинодорусу, а людвигии.

Однако все цельные, плотные, без малейших следов разложения, да и корешки оказались здоровыми, белыми, довольно развитыми. А потому стоило мне высадить «карлика» на свободную площадку, он тут же резво тронулся в рост и примерно через полгода (точно не засекал) радовал цветочными стрелками. Второй случай более распространенный и касается как раз тех самых стрелок. Они у горизонтальных эхинодорусов жесткие, плотные на ощупь, но при этом какие-то очень хрупкие, а потому неаккуратное манипулирование сачком или стеклоочистителем зачастую приводит к их поломке.

Эхинодорус горизонтальный размножение

Однажды я «укоротил» таким образом цветонос, на котором даже еще бутоны окончательно не сформировались. Он всплыл к поверхности, течением его унесло в какой-то закоулок аквариума, и я про него напрочь забыл.

А спустя пару месяцев – при очередном прореживании зарослей пистии – выловил этот обрубочек, на конце которого прежде всего заметил мочку тонких корней длиной около 2 см и лишь затем – несколько крохотных листочков размеров уже даже не с людвигиевые, а скорее, с бакопьи.

Тем не менее и этот задохлик, тут же высаженный на благодатную почву, вскоре стал заметно прибавлять в росте, хотя так и остался (видимо, уже на всю свою неудавшуюся жизнь) недомерком. Чтобы покончить с темой цветоносов, напомню: соцветия E.horisontalis раскрываются, даже не достигнув поверхности воды. Случай редкий (из аквариумных растений подобное присуще единицам, в числе которых Anubias barteri), мне непонятный.

Зачем, спрашивается, тратить энергию на формирование цветка, опыление которого в подобных условиях невозможно, а значит, лишено перспективы в смысле продолжения рода? Даже если в результате образуются семена (об этом упоминает, в частности, М.Цирлинг), они нежизнеспособны. Таким образом, подводное цветение горизонтального эхинодоруса – факт для аквариумиста забавный, но не имеющий практического значения.

ВИДЕО ЭХИНОДОРУС ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Цветочек, кстати, мелкий (где-то около 1 см в диаметре) и довольно невзрачный – с небольшими беловато-зелеными или чисто белыми лепестками и бледной зеленовато-желтоватой серединкой. Да и держится он в раскрытом положении всего-ничего (от 40 минут до часа), после чего лепестки начинают как бы растворяться в воде. Однако само по себе это событие, без сомнения, примечательно и вполне заслуживает того, чтобы хотя бы единожды потратить некоторое время на наблюдения.

Цветки раскрываются поочередно, по одному на каждой стрелке. Всего их в мутовке по 3-4, и столько же самих мутовок при длине цветоноса 20-30 см. Собственно стрелок на хорошем кусте тоже развивается несколько – в моей практике максимум составлял 5 штук единовременно.

После того как бутоны раскроются (а некоторые так и не развиваются в цветок), следует некая пауза, а затем на верхней мутовке появляются листики молодого растеньица. Дождавшись раскрытия 2-3 листьев, можно срезать участок цветоножки до нижеследующей мутовки и прикопать его в питательный грунт.

Теоретически теперь должна «родить» мутовка, оказавшаяся после обрезки верхней, но на практике это происходит не всегда. Видимо, все определяется кондициями материнского растения. Да и приживаемость саженцев оставляет желать лучшего. По крайней мере мне не удалось пока преодолеть даже 30%-ный барьер: то есть из трех высаженных кустиков два гибнут. Немногим лучшие результаты получаются, когда я пытаюсь прижать «дочку» к грунту, не обламывая стрелку, зато в этом случае меньше получается собственно деток.

Но если уж растеньице дало корни, проблем с ним не предвидится. Пересадку (и транспортировку) горизонтальные эхинодорусы переносят довольно хорошо: хотя им и требуется некоторое время для адаптации, но к фатальным последствиям перемещения, как правило, не приводят.

Корневая система у взрослого горизонтального эхинодоруса мощная, ветвистая, раскидистая, хорошо переносящая предпосадочную стрижку. Грунт оптимален некрупный, проницаемый, состоящий из окатанных частиц фракцией 3-6 мм.

Если он чистый, еще не «облагороженный» рыбьими экскрементами, внесение корневых подкормок обязательно, в последующем – желательно. В принципе растение может сидеть и на сухом пайке, довольствуясь естественным заиливанием, но лучше все же побаловать его дополнительной пищей.

Толщина грунтовой подушки не имеет существенного значения, но скупиться в этом смысле не нужно: вам просто трудно будет закрыть мощную мочку 2-3-мя см гравия, а маскировать все это богатство камнями не рекомендую: по моим наблюдениям, это угнетает растение.

Фото цветение эхинодоруса горизонтального

В отношении температуры воды и ее химических параметров горизонтальный эхинодорус неприхотлив. Подходящий для него диапазон достаточно широк: 22-28°С, рН около 7, dGH 2-18°. А вот в отношении света требования растения куда жестче: ему требуются яркое освещение и световой день продолжительностью не менее 10 часов. Дефицит того или другого (а тем более совокупности этих факторов) существенно замедляет темпы развития, приводит к вытягиванию черешков, препятствует формированию стрелок и тем самым – возможности вегетативного размножения эхинодоруса.

Читайте также:  Кладофора шаровидная (Aegagropila linnaei)

А вот качественный состав света, на мой взгляд, существенной роли не играет: я на протяжении почти полутора лет всячески манипулировал с лампами разных спектров и не смог выявить сколько-нибудь выраженного влияния лучей того или иного диапазона на рост горизонталисов.

Эхинодорус горизонтальный не любит тесноты. Это типично солитерное растение, предпочитающее свободу и некоторую отдаленность от соседей. Излишняя уплотненность посадок приводит куст к деградации, он хиреет, замедляет рост, прекращает выбрасывать стрелки, а то и вовсе погружается в состояние, напоминающее зимнюю спячку. Листья розетка при этом не сбрасывает и в общем и целом сохраняет привлекательный вид, если только в емкости нет условий для массового развития водорослей, которые быстро оккупируют «прикорнувшее» растение и усугубляют его недуг.

Идеальное для горизонталиса место – свободная (и в настоящий момент, и в перспективе) полянка, где он может вольготно раскинуть листья и корни. Ее диаметр – не менее 20 см для взрослого растения и 10-15 см – для подростка. Никаких соседей-затенителей, никаких мощных ковров из риччии, становящихся непроходимым барьером для лучей светильника.

Аквариум предпочтителен широкий (не менее 40 см), высотой до полуметра. Место посадки зависит от габаритов емкости и общего стиля ее оформления, но стандартно этому растению отводят средний план, который он, несмотря на кажущуюся скромность экстерьера, прекрасно оживляет нешаблонной формой и нежной окраской.

Фото саженец эхинодоруса горизонтального

Вообще этот эхинодорус, как мне кажется, универсален. Он может являться как самостоятельным украшением аквариума, так и гармонично войти в состав самого изысканного подводного сада. Его жесткие листья в состоянии погасить гастрономический интерес со стороны рыб-вегетарианцев, а развитая корневая система помогает противостоять любителям поворошить грунт, в том числе мощным цихлидам.

Сочная зелень подчеркивает красочность харацинок, на открытом пространстве над кустом любят порезвиться барбусы и расборы, просторные горизонтальные листья зачастую служат отличным нерестовым субстратом для обитателей тропических вод всех континентов. А присущие растению жизнестойкость и пластичность делают его доступным даже для новичков.

В общем популярность эхинодоруса горизонтального целиком и полностью оправданна, он вполне заслуженно обрел статус одного из наиболее востребованных представителей декоративной аквариумной флоры и, будем надеяться, в обозримой перспективе легко его удержит.

Эхинодорус горизонтальный

Эхинодорус горизонтальный фото

Echinodorus horizontalis

В природе распространен в Южной Америке, регион Амазонки.

Эхинодорус горизонтальный (Echinodorus horizontally) – очень популярное растение. Сердцевидные листья, отходящие от черенков почти под прямым углом и расположенные почти параллельно грунту, делают этот вид эхинодоруса очень привлекательным. Высота куста обычно небольшая 20-25см, но расположение листьев делает растение раскидистым. Содержать его надо в аквариуме с большой площадью дна, размещая на среднем плане. Эхинодорус развивается равномерно в течение всего года. Период относительного покоя, когда замедляется рост, наступает 2 раза в год и длиться 1-1,5 месяца.

Эхинодорус горизонтальный фото

Эхинодорус горизонтальный подходит для содержания в умеренно теплом аквариуме: температура 22-24 С, жесткость 2-16, ph 7-8. Освещение очень сильное от 50 Лм/л. Грунт должен быть слоем от 5 см., питательный – с подложкой или удо-таблетками, типа Тетра Крипто.

Эхинодорус горизонтальный фото

Размножается эхинодорус вегетативно: образуются дочерние растения на цветочных стрелах, на каждом усе появляются одновременно по одному растению. После образования 2 листочков молодое растение с кусочком стрелки отделить от материнского и пересадить в отдельную плошку с крупным песком, илом и глиной.

Эхинодорус горизонтальный видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Читайте также:  Аммания изящная (Ammannia gracilis)

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Эхинодорус горизонтальный (Echinodorus horizontalis)

Семейство частуховые – Alismataceae.
Родина – Южная Америка, регион Амазонки.

Очень популярное растение-амфибия, широко распространенное у аквариумистов. Сердцевидные жесткие листья, отходящие от черенков почти под прямым углом и расположенные почти параллельно грунту, делают этот вид эхинодоруса очень привлекательным. Высота куста обычно небольшая, 20 – 25 см, но расположение листьев делает растение раскидистым, так что взрослый куст занимает много места. Содержать его надо в аквариуме с большой площадью дна, размещая на среднем плане. Эхинодорус развивается равномерно в течение всего года. Период относительного покоя, когда он замедляет рост, иногда наступает дважды в год, весной и осенью, и длится по 1 – 1,5 месяца.

Растение больше подходит для содержания в умеренно теплом аквариуме при температуре 22 – 24 °С, но прекрасно переносит и условия тропиков. Оно может долго расти при температуре 26 – 28 °С, но при этом у него могут наблюдаться выраженные периоды покоя. При заметном замедлении роста необходимо на полтора месяца снизить температуру примерно до 20 °С. Жесткость воды для эхинодоруса горизонтального не имеет большого значения. Вода может быть очень мягкой и умеренно жесткой – от 2 до 16°. Активная реакция предпочтительна нейтральная или слабощелочная (рН 7 – 8). В кислой среде добиться стабильного роста этого растения не удается. Первое время в такой воде эхинодорус начинает быстро расти, но затем его рост замедляется и, если растению не создать более подходящие условия, оно погибает. Регулярная подмена воды необходима.

Освещение для эхинодоруса требуется очень сильное, обязательно верхнее. Следует применять люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность которых можно рассчитать из следующей пропорции: 0,5 Вт на 1 литр объема. К ним полезно добавить лампы накаливания мощностью 25-40 Вт, поместив их непосредственно над растением. При недостатке освещения эхинодорус начинает тянуться вверх, форма куста, за которую ценится растение, начинает меняться, ярко-красная окраска молодых листьев тускнеет. Световой день должен продолжаться около 12 часов.

Грунт может быть умеренно и слабозаиленным. Характер субстрата существенного значения не имеет. Растение имеет достаточно сильную корневую систему, распространяющуюся на большое расстояние. Под корни вновь посаженного растения полезно подложить комочек глины. В дальнейшем для питания ему вполне хватает естественного заиливания.

Особо следует обратить внимание на минеральную подкормку, так как эхинодорус очень чувствителен к недостатку одних минеральных веществ и избытку других. Дефицит различных микроэлементов приводит прежде всего к нарушению роста молодых листьев. Недостаток двухвалентного железа проявляется в побледнении окраски молодых листьев и уменьшении их размера. Для предотвращения этого в воду следует 1-2 раза в месяц вносить железный купорос из расчета 0,1 – 0,2 мг на 1 литр. Нередко у растения появляются признаки азотного голодания. Обычно причиной этого становится частая подмена воды с чисткой грунта. В таком случае накапливающаяся в аквариуме органика не успевает перерабатываться в форму, пригодную для усвоения. Поэтому в период роста необходимо еженедельно подкармливать растение небольшими дозами комплексных минеральных удобрений (1-2 г на 100 л объема). Вносить подкормку следует осторожно, так как избыток минеральных веществ растение переносит так же плохо, как их недостаток. Очень чувствителен эхинодорус к избытку ионов натрия, поэтому добавлять в воду питьевую соду нужно осторожно, а вносить поваренную соль вообще нельзя.

Размножается растение в условиях аквариума чаще всего вегетативно, путем образования дочерних растений на цветочных стрелках. При этом на каждом усе одновременно появляется по одному растению, редко – по два, как правило, на самом кончике. После образования 2 листочков молодое растение с кусочком стрелки лучше всего отделить от материнского и пересадить в отдельную плошку с крупным песком, куда добавлены ил и глина. На оставшейся у материнского растения части уса вновь появляется дочернее растение, с которым поступают так же, как с предыдущим. Нередко цветочная стрелка обламывается при манипуляциях, тогда этот обломок цветоноса с ростовой почкой следует оставить плавать на поверхности воды. Через довольно продолжительное время на нем появляется маленькое растение, которое также сажают в отдельную плошку.

С семенным размножением дело обстоит сложнее. Цветы эхинодоруса, не достигшие поверхности, раскрываются под водой, у них даже происходит самоопыление и формируется семенная коробочка, но образовавшиеся семена прорастить не удается. Если опылить цветы, раскрывшиеся над водой, семена образуются, но всхожесть их низка. Семена высевают в плошку с песком, покрытым водой, и содержат при температуре 26 – 28 °С. По мере прорастания семян уровень воды постепенно повышают.

Аквариумный горизонтальный эхинодорус

Эхинодорус горизонтальный (Echinodorus horizontally) – не особо привередливое растение-амфибия. Оно хорошо развивается как в водной, так и в надводной среде, поэтому может выращиваться не только в аквариумах, но и в палюдариумах или оранжереях.

Описание горизонтального эхинодоруса

Это кустящийся травянистый многолетник высотой до 35 см. Аквариумные образцы более низкие, редко вырастают выше 20 см, но даже карликовые экземпляры сохраняют декоративную привлекательность. Листовые пластины светло-зеленые, крупные, удлиненные, с заостренным краем и небольшой выемкой у основания. Жилкование продольное. Молодые побеги коричневатые или буровато-красные.

Черешки длинные (до 10 см), изящные, собраны в прикорневую розетку. Листки ориентированы по отношению к ним под прямым углом и расположены почти параллельно грунту. В условиях слабой освещенности они станут тянуться вверх и утратят насыщенность цвета. При надводном культивировании листы светлеют, прожилки становятся грубее, заостренная часть вытягивается и слегка изгибается.

Цветки белые с желтой сердцевиной. Их размер не превышает 1,5 см. Они собраны в несколько небольших мутовчатых соцветий, располагающихся с небольшим интервалом на длинных цветоносных стрелках. Под водой бутоны раскрываются редко, цветки распускаются поочередно, сохраняются в течение 1 часа, после чего лепестки начинают растворяться. Со временем на стрелках появляются листовые розетки, способные к укоренению. Корни мощные, распространяются в грунте вглубь и вширь.

Выведено несколько сортов растения, не имеющих выраженных внешних отличий. В естественных условиях эхинодорус произрастает в северной части Южной Америки по берегам рек, на заболоченных участках тропического леса.

Содержание и уход за растением

Из-за горизонтальной ориентации листовых пластин кустам требуется аквариум с большой донной поверхностью. Желательно, чтобы его водоизмещение было не менее 70 л.

Для хорошего укоренения толщина грунта должна составлять 5-7 см. Качественный состав и размер частиц субстрата особого значения не имеют. При высадке под корни рекомендуется подкладывать шарики голубой глины.

Питание обеспечивается за счет естественного заиливания и введения минеральных удобрений. При нехватке железа листья мельчают и желтеют, чтобы избежать этого, не реже 1 раза в месяц надо подкармливать эхинодорус железным купоросом. По мере необходимости вводятся азотистые и другие добавки. Переизбыток натрия недопустим.

Среда должна быть нейтральной или слабощелочной (рН 7-8). Если кислотность повышена, сначала наблюдается бурный рост, затем растение чахнет и погибает. Предпочитает оно мягкую воду, но умеренная жесткость допустима. Каждые 7-10 дней нужно подменять примерно ¼ водного объема.

Оптимальный температурный режим составляет +21…+24°С. При этом растение активно растет, выпуская 1-2 новых листка в месяц. В более теплой воде его рост будет приостанавливаться весной и осенью на несколько недель. В эти периоды относительного покоя температуру нужно понижать примерно до 20°С. Максимально допустимый температурный показатель – +28°С.

Читайте также:  Перистолистник красностебельный (Myriophyllum cf. aquaticum «Red Stem»)

Освещение требуется интенсивное, но рассеянное. Длина светового дня должна составлять 10-12 часов. Источники света (лучше люминесцентные), следует размещать сверху. Мощность ламп накаливания не должна превышать 40 Вт.

Аквариумное растением эхинодорус горизонтальный.

Эхинодорус не переносит:

  • затемнения;
  • скученности;
  • нехватки углекислоты;
  • чрезмерной заиленности;
  • “старой” воды.

Его листья достаточно жесткие, поэтому растительноядные рыбы не причиняют им ощутимого вреда, а для некоторых их плоскость является нерестовым субстратом, где можно отложить икру.

Благодаря крепкой корневой системе растения способны уживаться с цихлазомами, акарами и другими любителями раскапывать грунт.

Размножение эхинодоруса

При подводном цветении семена появляются редко, их жизнеспособность сомнительна. На выступающих над водой цветоносах они образуются чаще, но всхожесть при этом тоже невысока. Повысить ее можно путем перекрестного опыления вручную.

Перед посадкой семенной материал на несколько дней отправляют в холодильник. После этого его помещают в мелкую емкость на смоченный аквариумной водой питательный субстрат, такой как торф, и накрывают пленкой. Расположить мини-теплицу нужно на подоконнике. Рекомендуемая температура – +25°С. Проклюнутся семена через несколько недель.

После появления ростков важно поддерживать умеренную влажность субстрата. При недостатке жидкости они засохнут, а при переувлажнении велик риск развития сине-зеленых водорослей и плесневых грибков, которые забьют всходы. Когда растения укоренятся, их еженедельно подкармливают комплексным удобрением.

Подросшие экземпляры отправляют в аквариум или пересаживают в мелкие вазоны, наполненные смесью садовой земли с глиной, которую покрывают слоем гальки. Полноценные взрослые растение будут получены примерно через год.

Более простым и продуктивным является вегетативный способ размножения. В период цветения на краю побега появляется дочерняя особь. Ее нужно прикопать. Иногда юное растение с 2-3 листками отделяют, обрезая стрелку возле соседней мутовки, из которой вскоре сформируется очередной росток.

Укоренять розетку можно на воздухе, поместив ее на влажный питательный субстрат. Вероятность укоренения – не более 35%, но с закрепившимися экземплярами проблем не возникает.

Echinodorus horizontalis

Это уже очень давно известный и любимый аквариумистами эхинодорус. Раньше он очень часто встречался в аквариумах. (Фото 1).

Echinodorus horizontalis – природный вид. Ареал распространения его – Южная Америка: восток Венесуэлы, Колумбия, Эквадор, Перу, Бразилия, удаленные участки бассейна Амазонки.

В природе средой его обитания являются ручьи и маленькие речки с умеренным течением, по берегам которых на заливных участках Echinodorus horizontalis укореняется в мягкой, илистой почве.

Хотя Echinodorus horizontalis привлекательное растение для содержания в аквариуме, но, как пишет К. Кассельман, “уже на протяжении многих лет входит в обязательный ассортимент питомников водных растений, но довольно редко поступает в продажу, поскольку по сравнению с другими видами эхинодоруса хуже размножается вегетативно при помощи придаточных растений”.

К тому же, в питомниках, при содержании Echinodorus horizontalis в надводной форме, он часто подвергается грибковым заболеваниям, что наряду малой скоростью воспроизведения по сравнению с другими эхинодорусами, он становится совсем невыгодным к производству.

И, действительно, его не часто встретишь в ассортименте аквариумных растений на европейских сайтах, а из стран ЮВА поступает не “чистый” вид Echinodorus horizontalis, а непонятные гибриды, в которых к названию иногда добавляют или “new”, или “mini”.

Мы получали несколько таких «сухих» вариантов из разных источников. Некоторые из них не представляли интереса для содержания в аквариуме, поскольку постоянно образовывали надводные листья.

Другие оказались очень привлекательными, например (Фото 2).

Еще один вариант представлен на фото 3 – небольшие растения зеленого цвета с широколанцетными листьями (фото 3).

То есть, не смотря на название, эти растения не соответствуют описанию Echinodorus horizontalis.

Свое название Echinodorus horizontalis получил благодаря своему внешнему виду. Его сердцевидные листья отходят от черенков почти под прямым углом (Фото 4) и располагаются параллельно грунту (Фото 5). Молодой лист выходит нежно песочного или светло-оранжевого цвета, затем становится светло-зеленым (Фото 6), старые листья темнеют.
Из-за горизонтального расположения листьев розетка очень раскидистая (Фото 7).

При посадке в аквариум Echinodorus horizontalis долго адаптируется к конкретным условиям. Раньше считалось, что основное условие для приживаемости и успешного роста этого эхинодоруса – старая вода. Воду можно было не менять месяцами. Оказалось, что это миф, при частых подменах воды Echinodorus horizontalis растет гораздо увереннее.

Вообще условия содержания этого эхинодоруса довольно просты. Освещение сильной интенсивности ему не требуется, для здорового роста достаточно среднего освещения.

Echinodorus horizontalis развивает мощную корневую систему, с помощью которой получает питание, поэтому для получения привлекательного растения желательно применение питательного субстрата.

При описании этого эхинодоруса К. Кассельман приводит параметры природной воды, в которой обитают растения. При температуре воздуха 29°С, температура воды 26°С рН 6,5; GH ниже 1 °dH; KH около 3 °dH, т.е. вода мягкая со слабокислой реакцией.

По опыту отечественных аквариумистов, Echinodorus horizontalis может успешно расти и развиваться в воде жесткостью свыше 20 0 .

В настоящее время в России эта культура поддерживается и развивается благодаря аквариумистам и сохранение Echinodorus horizontalis практически полностью зависит от любителей.

Эхинодорус горизонтальный: описание растения, уход и содержание в аквариуме, способы размножения

” data-medium-file=”https://i2.wp.com/andreynozin.ru/wp-content/uploads/2019/12/-e1576651232619.jpg?fit=212%2C300&ssl=1″ data-large-file=”https://i2.wp.com/andreynozin.ru/wp-content/uploads/2019/12/-e1576651232619.jpg?fit=723%2C1024&ssl=1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/andreynozin.ru/wp-content/uploads/2019/12/-e1576651232619.jpg?zoom=2&resize=938%2C1328&ssl=1 1876w, https://i2.wp.com/andreynozin.ru/wp-content/uploads/2019/12/-e1576651232619.jpg?zoom=3&resize=938%2C1328&ssl=1 2814w” data-lazy-sizes=”(max-w />

Эхинодорус горизонтальный

Из этой статьи Вы узнаете интересную информацию, об уходе и содержании аквариумного растения Эхинодорус.

Многие обладатели аквариума знакомы с водным растением эхинодорус горизонтальный. Культура популярна среди начинающих аквариумистов, опытных профессионалов.

А также эхинодорус активно применяется в дизайнерском оформлении больших искусственных водоемов в офисах и других общественных местах.

Описание горизонтального эхинодоруса

Исторической родиной Echinodorus horizontally является Южная Америка. Заболоченные местности Перу, Бразилии, Эквадора, Колумбии – это излюбленные места обитания эхинодоруса различных видов. В отличие от аналогичных амфибийных культур, аквариумное растение ведет ограниченный образ жизни:

  • не распространяет по всему искусственному водоему воздушные и плавающие листья;
  • габариты куста редко превышают 30 см;
  • весь жизненный цикл проходит на одном месте произрастания.

Внешний вид растения простой – листья с ровными краями, окраска однотонная с незначительными прожилками. Цвет различается в зависимости от вида и от освещения. Чем ярче светят специальные лампы для аквариума, тем цвет будет более салатным.

Листья в длину достигают около 20 см, а в ширину – примерно 10 см. По высоте весь куст может достигать 25 см. С учетом всей простоты подводный куст все равно имеет привлекательный вид и украсит водоем любых размеров.

Листья растут от оси под прямым углом и расположенные почти параллельно грунту. Но при этом куст совсем неплоский. У каждого листа свой угол роста и зеленая розетка выглядит пушистой.

Объема прибавляет количество листьев – до 30 жизнеспособных листков на одном здоровом кусте эхинодоруса.

Молодые листья растут практически вертикально, со временем они опускаются, и к завершению жизненного цикла лист опирается на грунт.

Содержание и уход за растением

Особого ухода растительный обитатель аквариума эхинодорус горизонтальный не требует. Содержание и уход за растением заключается в создании комфортных условий для нормального произрастания:

  1. Жесткость воды – 2-15.
  2. Щелочной баланс – 7-8.
  3. Температура воды – 25-28°C.

фото уход и содержание

В слишком теплой воде (больше 28°С) растение впадает в период относительного покоя. Восстановить рост можно путем снижения температуры воды до 20°С. Через пару месяцев эхинодорус снова будет радовать глаз молодыми листьями.

Воду следует регулярно подливать. Состав грунта должен содержать гравий средней фракции, немного глины. Как и любой другой представитель растительного мира, горизонтальный эхинодорус нуждается в периодической подкормке.

Будет полезным добавление железного купороса. Дополнительно рекомендуется внесение минеральных удобрений.

При недостаточном питании и содержании железа листья выглядят истощенными, замедляется рост. Как только комфорт будет восстановлен, растительная розетка снова восстановится.

Для сохранения яркой окраски листьев и нормального состояния, аквариум должен быть оборудован комбинированным освещением с люминесцентными лампами.

В случае недостаточного количества света, листья становятся бледными и вытянутыми вверх.

Не менее важным для эхинодоруса является пространство. Если емкость слишком перенаселена рыбками и в ней много растений, то размеры куста не меняются.

Но если пересадить растение в большее пространство, сразу же появятся новые листья, салатная окраска станет яркой, даже появятся стрелки цветения.

Также следует позаботиться об обитателях аквариума. Если в искусственном водоеме обитают рыбы, которые питаются растительностью, то края эхинодоруса будут надкусанными.

Чтобы избежать порчи растения, необходимо вовремя кормить рыбок.

Размножение эхинодоруса

Получить еще пару-тройку кустов можно из цветоноса. Сами цветочки у эхинодоруса имеют невзрачный вид. Размер цветочка всего 1 см, а время цветения – не более 1 часа. Длина цветоноса достигает 30 см, что позволяет распространиться растению на достаточное расстояние от маточного куста.

После того, как бутон отцвел, на его месте появляется новое миниатюрное растение. Когда появится 2-3 маленьких листа, необходимо срезать цветонос и пересадить его в грунт для дальнейшего развития. Процент приживаемости молодых растений слишком низкий и составляет примерно один куст из трех.

Также можно вырастить растение и из семенного материала. Семена образуются в результате опыления цветочков, которые раскрылись над поверхностью воды. В плошку с покрытым водой песком высевается семя. Температура воды должна быть теплой – около 28°С. С ростом растения увеличивается и уровень воды.

Особенностью эхинодоруса горизонтального является способность жить и в воздушной среде. А при помещении выращенного на свежем воздухе куста в воду, растение хорошо адаптируется к новым условиям.

Посмотрите небольшое видео об аквариумных растениях:

Ссылка на основную публикацию