Эхинодорус розовый (Echinodorus «Rose»)

Эхинодорус Розе

Эхинодорус Розе фото

Эхинодорус Розе (Echinodorus Rose) – гибрид среднего размера, в аквариуме достигает высоты до 25 см, ширины до 40 см. Черешок длиной 5-20 см, листовая пластинка очень узкоэллиптическая, длиной 10-25 см, шириной 2-8 см, от светло-зеленого до темного оливково-зеленого цвета, молодые листья розового цвета, с наличием или без темно-красных пятен. Имеет 5-7 жилок. Прозрачные линии в большинстве случаев очень длинные.

По данным Hans Barth (1988), эхинодорус Розе – это скрещивание Е. horizantalis с Е. horemanii “rot” (цветная форма эхинодоруса уругвайского).

Эхинодорус Розе фото

Эхинодорус Розе имеет две цветные формы. Они отличаются отсутствием или наличием привлекательных темно-красных пятен, распределенных по всей подводной листовой пластинке. Мощные экземпляры эхинодоруса Розе (розового) формируют рыхлую, раскидистую розетку. В зависимости от размеров аквариума высаживают в центральной зоне или на заднем плане. Размножается лишь дочерними растениями, поскольку при высевании происходит расщепление на различные фенотипы.

Эхинодорусы – очень «выносливые» растения. Но все же желательно, чтобы параметры воды были комфортными, вот они: температура 22-27 градусов, dH до 10, рН 6,5-7,5, освещение интенсивное от 60 Лм/л+, подача СО2 также благоприятно скажется на габитусе растения. Фильтрация, аэрация, подмены воды при содержании эхинодорусов обязательны.

В целом, эхинодорусы могут жить без дополнительного внесения минеральных удобрений. Однако, все мы знаем, к чему привод недостаток, а равно и переизбыток макро и микро элементов! Поэтому считаем, что для эхов будет нелишним умеренный питательный субстрат или подкорневые таблетки типа Тетра Планта Крипто и/или жидкие макро и микро удобрения.

Эхинодорус Розе фото

Очень важен для эхинодорусов вопрос освещения. Любой маленький или большой эхинодорус любит интенсивное освещение

от 60 Лм/л. Конечно, много зависит от вида и условий содержания, но в целом, как и любое растение, эхинодорус предпочитает смешанный источник освещения с созданием «восхода-зенита-заката», обеспечить это можно комплексными световыми панелями или, например, по отдельности использовать люминесцентные лампы Т5 и скажем светодиодные прожекторы. Продолжительность светового дня – также индивидуальный вопрос, общий ориентир 6-12 часов.

Эхинодорус Розе видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Эхинодорус: виды и выращивание

Устанавливая в доме или офисе искусственный водоем, приступая к его декорированию, рано или поздно придется задуматься об озеленении живого уголка. И здесь на помощь как любителям, так и профессионалам придет эхинодорус.

Ботанические свойства

Эхинодорус (от лат. Echinodorus) – многолетнее болотное травянистое растение с листьями различной формы, размера и цвета. Типичный видовой признак – наличие или отсутствие прозрачного (а порой – более темного, нежели основа) окраса узора, состоящего из линий или точек. Будучи довольно неприхотливым в плане жесткости воды, уровня pH и температуры растением, лояльно относится к переменам, из-за чего прост в выращивании, а некоторые разновидности и вовсе комфортно чувствуют себя на суше.

Размеры эхинодоруса варьируются от нескольких сантиметров до полутора метров в высоту в зависимости от вида и условий содержания. В период цветения образует длинный цветонос с небольшим соцветием на верхушке.

Мистер Хвост рекомендует: разновидности эхинодоруса

Наиболее популярные разновидности эхинодоруса.

Амазонский

Amazonicus – густая кустообразная поросль зеленых вытянутой формы листьев до 40 см в высоту и до 4 см в ширину. Рост равномерный круглый год. Желателен интенсивный солнечный свет, однако стойко выносит и полутень. Слой почвы должен быть не менее 5 см (мелкий гравий или крупный песок).

Сердцелистный

Cordifolius – довольно большое жестколистное болотистое растение, с размашистыми зелеными, иногда с красными точками, яйцевидными листовыми пластинами, верхушка которых заостренная или округлая, с ярко выраженным рисунком прожилок и сердцевидным основанием. Отличный выбор для аквариумов крупных габаритов, рекомендуемый минимум которых – 200 л. При световом дне 8 часов растет только под водой, достигая 30 см, при увеличении до 11 – начинает буйно развиваться, образуя воздушные и плавающие листья высотой до 80 см, и даже цвести. Уход включает в себя периодическую стрижку путем удаления крупных листьев.

Rose – гибрид до 25 см в высоту и в диаметре до 40 см. Листья узкие, эллипсовидные зеленых оттенков, порой с темно-красным вкраплениям. Молодая поросль – розового оттенка. Нуждается в регулярных подкормках.

Красный дьявол

Red Devil – куст 25 см в диаметре. Зеленые листовые пластины ланцетной формы, имеющие свойство закручиваться. Отличие молодой поросли – ярко-рубиновый окрас. Требует питательный, хорошо заиленный грунт. В качестве основы подойдет песок, однако желательно под растение поместить немного глины.

Рубин

Rubin – крупный гибрид. Рекомендуемый аквариум – минимум 300 л. Узкие, порой лентовидные листья до 35 см, на высоком черешке до 25 см. Существует более мелкая вариация – Narrow leaves, яркие красные листья которой с более светлыми прожилками, нежели у старшего собрата, и высотой до 20 см. Требования: повышенное освещение, питательная почва, периодическое внесение удобрений.

Дарк Бьюти

Dark Beauty – небольшая розетка до 20 см, с овальными листьями пурпурного цвета. Молодая поросль – насыщенного бордового окраса. Требует интенсивный свет, умеренно питательный субстрат.

Оцелот

Ozelot – средних размеров культура, выведенная путем селекции. Окрас ее бывает двух типов: бурый с темно-красным вкраплением и светло-зеленый с бурыми крапинками. Цветоносы надводные. Неприхотливый к освещению. Вода любой жесткости, нейтральный pH.

Огни Святого Эльма

Sankt Elmsfeuer – средних размеров гибрид, до 30 см. Листья эллипсовидные, шириной до 5 см, окрас которых варьируется от оливкового до яркого красного с мелкими точками. Молодая поросль – пурпурного цвета, порой до оттенков цвета баклажана, тем самым и напоминая огоньки Святого Эльма. Освещенность – средняя.

Везувий

Vesuvius характеризуют узкие, ленточные листья яркого зеленого цвета, имеющие свойство закручиваться. Высота розетки до 15 см. Для сохранения своих уникальных декоративных свойств требует интенсивное освещение и стабильную среду обитания. Грунт стоит использовать питательный и хорошо заиленный.

Нежный

Tenellus (тенеллус, травянистый) отличается от других разновидностей эхинодоруса небольшим размером (до 6 см) и отсутствием корневища. Узкие зеленые листья до 10 см длиной и 1-3 мм шириной. Быстрорастущее растение, идеально подходит как для мелких размеров аквариумов, там и для фронтальной части крупных. Светолюбивое, привередливое к грунту: субстрат мелких фракций высотой минимум 2 см.

Читайте также:  Альтернантера Рейнека розовая (Alternanthera reineckii "Rosaefolia")

Рубра

Tenellus rubra. Он же – Карликовый цепной меч. Узкие, до 2 мм, вытянутые листовые пластины длиной до 7 см темно-зеленого цвета. При оптимальных условиях молодая поросль пурпурных оттенков. Требует интенсивное освещение, питательную почву мелкой фракции.

Квадрикостатус

Quadricostatus – небольшой широколистный куст яркого зеленого цвета, до 15 см, отлично подходящий для дизайна аквариума любых размеров. Свет – от умеренного до интенсивного. Требует питательный грунт, подкормку железом.

Райнерс Феликс

Rainer’s Felix – мелких размеров, до 10 см в диаметре. Зеленая поросль с красно-коричневым пигментом. Молодые ростки отличаются золотистым оттенком и более отчетливым рисунком. Идеально подходят для нано-аквариумов. Освещение – от умеренного до интенсивного. Требуется питательный грунт, подкормка CO2.

Узколистный

Angustifolius образует среднего размера кусты. Узкие ленточные зеленого окраса листовые пластины длиной до 60 см, шириной до 4 мм. Предпочитает яркий солнечный свет. Отлично переносит воду любой жесткости. Необходим нейтральный pH.

Горизонтальный

Horizontally – бесстебельное горизонтальное растение с сильной корневой системой. Окрас меняется в зависимости от возраста: от бурого до светло-зеленого. Освещение – среднее.

Блехера

Bleheri. Он же – тысячелистник. Внешне похож на сорт амазонка, однако его листья шире (до 8 см) и прямее. Пышное густое кустообразное бесстебельное растение, высотой до 60 см, темно-зеленого цвета. Неприхотлив в освещении. Субстрат – измельченный гравий не меньше 5 см, под корневище – небольшие куски глины. При этом культуру можно высадить в отдельный горшок, заодно обеспечив хороший уровень грунта. При недостатке железа листья желтеют.

Аргентинский

Argentinensis – гигантский представитель эхинодорусов, достигающий при хороших болотистых условиях высоты свыше метра, в водной среде обитания – около полуметра. Плотные темно-зеленого окраса листья различной формы: круглой, овальной, грушевидной, вытянутой и пр. Грунт толщиной не меньше 5 см.

Уругвайский

Uruguayensis – крупный куст с длинными, вытянутыми темно-зелеными листьями, высотой – до полуметра, шириной – до 4 см. Не формирует надводной части. Требует питательный субстрат: песок, гравий.

Латифолиус

Latifolius (Карликовый меч) – густое кустообразное растение с мощным корневищем и узкими вытянутыми светло-зелеными листовыми пластинками. В высоту может достигать 15 см. Требует интенсивное освещение, дополнительную подачу CO2. Грунт – мелкий гравий или песок, высотой не меньше 3 см. При нехватке железа листья становятся желтыми.

Магрибинец

Магрибинец – среднего размера гибрид. Рекомендуемый минимальный размер аквариума – 30 л, до 30 см в диаметре. Молодая поросль темно-розового цвета, взрослые же листья становятся более коричневых оттенков. Обоим присущи волнистые края, вытянутая форма.

Питон

Python – крупная культура, достигающая полуметра в высоту и 40 см в ширину. Густая широколистная розетка зеленого цвета с коричневым оттенком. Молодая поросль – светло-вишневая с темным пигментом. Требует интенсивное освещение, питательный грунт, подкормки.

Шлютера

Schlueteri выделяют среди прочих сортов небольшие яркие зеленые листья эллипсовидной формы с красноватым вкраплением. Медленнорастущая культура до 20 см в высоту. Требует умеренный свет, питательную почву.

Красная жемчужина

Hadi Red Pearl – компактное растение до 20 см. Отличный аквариумный обитатель даже для резервуаров малого объема, от 40 л. Зеленые широкие листья эллипсовидной формы. Молодая поросль – ярко-красных оттенков, базируясь в центре розетки. Вода мягкая, кислотностью 6-7,5 pH.

Назгул

Nazgul – гибрид крупных размеров, до полуметра. Листья зеленого цвета с пурпурными точками. Молодая поросль, как и цветонос, ярко-розового цвета. Требует интенсивное освещение, умеренно питательный грунт.

Озирис

Osiris. Он же – эхинодорус восточный. Гибрид с узкими длинными (до 30 см) эллипсовидными или ланцетными листьями. Окрас зависит от условий содержания и колеблется от оливкового до коричнево-красного.

Афлейм

Aflame – компактная культура с крупными ярко-бордовыми листовыми пластинами ланцетовидной формы высотой до 25 см. Интенсивное освещение (не меньше 0,7 Вт/л), световой день до 14 часов. Питательный грунт, регулярные подкормки.

Хильдебрандт

Regine Hildebrandt – кустообразный гибрид с листьями вишневого цвета до 20 см в длину. Более зрелые приобретают коричневый оттенок, а затем и вовсе зеленеют. Свет – умеренный или интенсивный.

Вероника

Veronicae (Флоренс) – крупный густой розеточного типа гибрид с узкими ланцетовидными листьями до 40 см в длину зеленого или оливкового цвета. Молодая поросль – красных оттенков. Может формировать надводную часть. Освещение – интенсивное. Хорошо заиленный грунт.

Мелкоцветный

Parviflorus (Черная амазонка). Густые темные зеленые листья с темно-коричневыми прожилками вытянутой формы длиной до 40 см.

Крапчатый

Aspersus – низкорослое широколистное кустообразное растение. Листья зеленые с коричневатым вкраплением, в длину достигают 10 см, в ширину – 6 см, формируя плотную густую розетку до 20 см в диаметре.

Малый медведь

Kleiner Baer – крупный густой широколистный гибрид, высотой до 40 см. Зеленые листья эллипсовидной формы, волнистые по краям. Молодая поросль – светло-красных оттенков. Освещение – интенсивное. Требует питательный, сильно заиленный грунт мелких фракций.

Сложности при уходе, посадка и размножение

Будучи, в основном, выносливыми представителями растительного мира, эхинодорусы редко подвергаются болезням, но все же существуют определенные сложности при уходе за этим видом растений. Ряд требований включает:

  1. Интенсивное освещение (для некоторых – свыше 0,7 Вт/л; расширенный световой день до 11-14 часов).
  2. Питательный мелких фракций субстрат (песок или галька с добавлением под корневище кусков глины и вываренного торфа или без таковых – в зависимости от корневой системы). Нередко среди описания условий – хорошо заиленный грунт определенной высоты. Нуждаются в периодическом внесении микроудобрений (подбирается строго индивидуально), а некоторые – и дополнительной подаче CO2.
  3. Регулярная замена части воды, чистка грунта.
  4. Температура – чаще всего +20…+28 °C. Нейтральный pH, средняя жесткость воды. Однако бывают индивидуальные предпочтения.
  5. Желательно периодически пересаживать растение. При этом разновидности с мощным корневищем нуждаются в более частой пересадке, нежели те, которые не образуют его.

Разведение в основном происходит дочерними растениями, однако некоторые виды все же способны к размножению семенами и (или) делением корневища.

Совместимость

Приступая к посадке эхинодоруса в искусственном водоеме, следует учесть его совместимость с другими видами растительного мира. Так, подбирая согласно требованиям освещения, температуры и других важных показателей среды обитания, следует непременно учесть и размер финальной формы во избежание в дальнейшем затенения и/или вытеснения культуры.

Не особо советуют сажать рядом с криптокориной, а вот сагиттария станет довольно-таки хорошим соседом.

Эхинодорус – отличный выбор при озеленении аквариумов, в том числе цихлидников, а также палюдариумов, террариумов и даже оранжерей, становясь при этом не только незаменимым элементом декора, но и полноценным укрытием и источником кислорода как для рыб, так и для земноводных с пресмыкающимися.

Эхинодорусы – многообразие формы и цвета для дизайна подводного сада

Эхинодорусы являются одним из самых популярных видов аквариумных растений. Обладая большими разнообразием цветовых форм, размеров и строением листа, они способны создать красивый акцент в любом аквариуме.

Эхинодорусы, за исключением некоторых особенно требовательных разновидностей, просты в уходе. Они переносят жесткую воду (до 20) и обширные колебания температуры (20-28 градусов). Показатели pH должны находиться в диапазоне 6,5-7,5.

Самое главное требование при содержании эхинодорусов – хорошее освещение.

Хотя некоторые виды чувствуют себя нормально и при средней степени освещенности аквариума, все же яркий свет значительно улучшает рост растений. Грунт должен быть достаточно крупным и не «закисать» т.к. это может вызвать подгнивание корневой системы эхинодорусов. Поддержание грунта в должном состоянии осуществляется за счет его регулярной очистки от лишней органики.

Эхинодорусы хорошо реагируют на углекислоту, а также на внекорневые подкормки жидкими удобрениями типа «Планта Мин» или «Сера Флорена». Быстрорастущие виды эхинодорусов могут испытывать недостаток железа, что выражается в пожелтении листьев. Частые подмены (не реже одного раза в неделю) воды в аквариуме также положительно сказываются на самочувствии эхинодорусов.

Эхинодорус (Echinodorus), семейство Частуховые (Alismataceae)

Первое подробное описание рода было дано Micheli в 1881 году. В 1994 году ученые R.Haynes и L.B.Holm-Nielsen опубликовали основательную монографию, где были уточнены описания эхинодорусов и их видовая градация. Вместо 47 видов, описанных в 1975 году Rataj, теперь признавались только двадцать шесть видов и некоторые подвиды.

Все эхинодорусы – многолетние, реже однолетние водные и болотные растения. Крупные сорта могут размножаться вегетативно с помощью мощного корневища, маленькие виды имеют клубневидные утолщения на корнях. Листья эхинодорусов собраны в розетку и могут быть очень разнообразными по форме и вариантам окрасов. Также различаются формы и виды соцветия эхинодоруса, с цветоносом круглой или граненой формы.

Эхинодорусы произрастают только на американском континенте, в основном в Центральной и Южной Америке. Большинство видов растет на болотистой местности или по берегам водоемов. Только некоторые виды круглогодично живут под водой, но благодаря мощному корневищу также могут переносить кратковременный период засухи. Эхинодорусы обитают как на солнечных, так и на затененных участках. Несколько видов встречаются в водоемах со стремительным течением.

На данный момент имеется множество гибридных форм эхинодоруса, которые иногда достаточно сложно идентифицировать. В данной статье описаны наиболее распространенные и известные формы этого растения.

Эхинодорус «амазонский» (Echinodorus amazonicus. Rataj, 1970)

В Амазонии растет в Рио-Ямари (Рондония) и Белеме (Пара). Среднерослый вид, достигающий 50 см. в высоту. Этот вид очень распространен у аквариумистов за счет своей достаточной непритязательности. Листья узколанцетные, длиной до 40 см., зеленые с темными поперечными прожилками. Предпочитает свободный и светлый участок в аквариуме, оптимальная температура – 22-26 градусов. Рекомендуется содержание в аквариуме от ста литров. Вегетативное размножение. Крупные экземпляры обычно формируют соцветия с многочисленными дочерними растениями, которые при достижении размеров в несколько сантиметров могут быть высажены в грунт.

Эхинодорус узколистный. (Echinodorus angustifolius. Rataj, 1975 )

Распространен в Бразилии (Мату-Гроссо). Корневищное растение, образует побеги. Листья лентовидные, светло-зеленые, шириной 3-4 мм., собраны в розетку. Растение достигает 40-60 см. Растет достаточно быстро, непритязательно, приживается достаточно легко и подходит для высоких аквариумов. Рекомендуемый объем аквариума — от ста литров. Посадка на заднем плане, по сторонам и в центре. Растению подходит как мягкая, так и жесткая вода, слабокислая среда, температура воды 20-28 градусов. Лучше развивается при интенсивном освещении.

Эхинодорус озирис (Echinodorus osiris. Rataj, 1970)

Обитает на юге Бразилии. Крупное корневищное растение средних размеров, достигающее 50 см. Эллиптически ланцетные волнистые листья оливково-зеленой или красно-коричневой окраски. Рекомендуется аквариум от 150 литров. Растет быстро. Хорошо чувствует себя в мягкой и в жесткой воде. Посадка на заднем плане, в центре или в качестве солитера. Температура воды от 18 до 26 градусов. При интенсивном освещении развивает красно-коричневые листья. Питательный грунт стимулирует формирование мощного куста.

Эхинодорус х Барта. Эхинодорус «Озирис двойной красный» (Echinodorus x barthii. Muhlberg, 1986)

Гибрид, назван по имени селекционера, который его вывел. В аквариуме куст достигает 10-20 см. в высоту и ширины 20-40 см. Красно-коричневые листья имеют эллиптическую форму. Достаточно легко приживается на новом месте. Рекомендуется для посадки в аквариуме от ста литров на переднем плане, в центре и в качестве солитера. Растет средними темпами, нуждается в интенсивном освещении. Температура воды от 18 до 26 градусов, хорошо чувствует себя как в мягкой, так и в жесткой воде. Размножение дочерними растениями.

Эхинодорус Блехера, или «тысячелистник» (Echinodorus bleheri. Rataj 1970)

Растение средних или крупных размеров, может достигать 60 см. в высоту. Растет быстро. Из-за этого требует периодических подкормок, как только листья начинают становиться светло-зелеными. Имеет очень узкие эллиптические листья в розетках зеленого или темно-зеленого цвета. Рекомендуется аквариум от ста литров. Посадка на заднем плане или в качестве солитера. Освещение средней интенсивности. Температура воды 22-28 градусов. Очень популярное, невзыскательное и декоративное растение.

Эхинодорус «Рубин» (Echinodorus «Rubin»)

Рослый гибрид, достигающий в аквариуме 60-ти см. Узкие, эллиптические жесткие листья темной красно-коричневой окраски, жилки на листьях светло-зеленые. Требует очень яркого освещения. Образует пышный декоративный куст, который прекрасно подходит в качестве солитера. Культура хорошо растет в мягкой, жесткой слабокислой или слабощелочной воде. Температура 22-30 градусов. Любит грунт из непромытого песка. Молодые дочерние растения поначалу можно выращивать на переднем плане. Где они выглядят очень декоративно.

Эхинодорус «Джунгельстар» (Echinodorus «Dschungelstar»)

Гибрид №3 – небольшое корневищное растение с узкими эллиптическими листьями. Окраска листа светло-зеленая с темно-красными пятнами. Аквариум от ста литров, растет средними темпами. Нуждается в ярком освещении. Температура 22-28 градусов. Высаживается в центре, на переднем плане, в качестве солитера.

Гибрид №16

Гибрид №16 – крупное корневищное растение. Достигает 60 см. Листья узкие эллиптические темно-красные, иногда почти черные. Требуется большой аквариум и интенсивное освещение. Температура воды 22-28 градусов. Хорошо растет, но взыскателен, требует много питательных веществ. Высаживается на заднем плане, в качестве солитера.

Эхинодорус сердцелистный «Тропика Марбл Квин» (Echinodorus cordifolius «Tropica Marble Queen»)

Мощное растение с сердцевидными или яйцевидными листьями в розетке светло-зеленой окраски, покрытой пятнами (возникли в результате вирусной инфекции). Пятнистость при подводном содержании со временем ослабевает. Достигает пятидесяти (и выше) сантиметров. Нужен большой объем и интенсивное освещение. Вода — от высокой до средней жесткости, слабощелочная. В качестве субстрата подходит промытый песок. Температура 22-26 градусов. Растет достаточно быстро, нетребователен в уходе, образует надводные листья. Высаживается в центре или на заднем плане в качестве солитера.

Эхинодорус «Розе» (Echinodorus «Rose»)

Гибрид, достигающий высоты 10-25 см. и ширины 20-40 см. Эллиптические листья в розетке розового или оливково-зеленого цвета, иногда с красными пятнами. Очень декоративен, легко приживается. Высаживается в центре или на заднем плане, а также в качестве солитера в аквариуме от ста литров. Интенсивное освещение, температура воды – 22-30 градусов, грунт должен быть питательным. Растет средними темпами.

Эхинодорус «Кляйнер Бар» (Echinodorus «Kleiner Bar»)

Гибрид небольших размеров (10-25 см) с пышной розеткой эллиптических листьев темно-красного или оливково-зеленого цвета. Среднее или яркое освещение, вода 22-30 градусов, относительно требовательное растение, при слабом освещении теряет окраску. Подходит для небольших аквариумов от 40 литров. Растет медленно. Высаживается на переднем плане и в центре небольшими группами или в качестве солитера.

Эхинодорус нежный (Echinodorus tenellus. Buchenau, 1868)

Широко распространен в Северной, Центральной и Южной Америке. Нежное болотное растение, формирующее ползущие побеги без корневища. Самый маленький их эхинодорусов (2-5 см). Является излюбленным растением для переднего плана. Листья мелкие, линейные темно-зеленой или светло-зеленой окраски. При благоприятных условиях и интенсивном освещении способен за короткий срок образовать плотный «газон». Можно содержать в маленьких аквариумах, любит очень яркое освещение. Лучше развивается в мягкой или средней жесткости слабокислой воде, температурой от 18 до 28 градусов.

В данном обзоре описана небольшая часть всего видового разнообразия эхинодорусов. Растения настолько вариативны, что практически к каждому аквариуму, где созданы подходящие условия, можно подобрать нужное по размеру и расцветке растение, создав красивый акваскейп и цветовой акцент в своем подводном саду, или декоративный фон, в случае если эхинодорусы высажены группой.

Эхинодорус розовый (Echinodorus «Rose»)

используется для внесения дополнительного колорита при оформлении больших аквариумов. Размещается на флангах или у задней стенки, может использоваться для создания зрительного центра. Высота взрослого куста достигает 50-60 см. Раскидистая розетка и мощная корневая система требуют наличия достаточно большого свободного пространства, поэтому растение высаживают одиночно и с таким расчетом, чтобы на него приходилось не менее 20-25 см2 площади грунта.

Читайте также:  Персикария (Persicaria Hydropiperoides)

Не требует сложного ухода. Одинаково хорошо растет как в жесткой, так и в мягкой воде при температуре от 20 до 30оС. Активная реакция воды практического значения не имеет. Размножается дочерними растениями на цветочных стрелках или делением корневища.

Ориентировочный размер – 10 см

Эхинодорус большой или Эхинодорус Барта – Echinodorus major или Echinodorus martii

Семейство частуховые – Alismataceae.
Родина – Южная Америка,восточные штаты Бразилии.

неплотную розетку. Хорошие экземпляры достигают высоты 70-80 см, поэтому содержать растение необходимо в емкости высотой не менее 45-50 см. Размещать его надо ближе к центру и задней стенке аквариума, не забывая, что растение занимает довольно большую площадь. Растет этот вид эхинодоруса в аквариуме в течение всего года и никогда не образует воздушных листьев. К условиям содержания он требователен. У аквариумистов пользуется большой популярностью.

Температура воды для эхинодоруса должна быть в пределах 22-28 °С. Растение больше подходит для тропического аквариума, так как при температуре ниже 22 °С скорость его роста заметно снижается. Жесткость воды предпочтительна 6-12°, но растение может существовать и в более жесткой воде. Очень мягкая вода для этого эхинодоруса практически неприемлема. Активная реакция должна быть нейтральной или слабощелочной – рН в пределах 7-8,5. В кислой среде растение быстро деградирует. Вода должна быть очень чистой, следует регулярно подменивать до 1/6-1/5 объема аквариума.

Эхинодорус большой нуждается в ярком освещении. Для формирования красивого куста лучше использовать только верхний свет. При дополнительном боковом освещении куст получается раскидистый и более редкий. Кроме того, начинают образовываться боковые дочерние растения, тормозящие рост материнского куста. Естественное освещение эхинодорусу очень полезно. Солнечный

свет, падающий на аквариум 2-3 часа в сутки, делает окраску листьев более сочной. Для искусственного освещения больше всего подходят люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью около 0,5 Вт на 1 л объема аквариума. Дополнительная подсветка лампами накаливания существенно не влияет на рост, но несколько улучшает окраску листьев. Продолжительность светового дня 12-14 часов.

Грунт для эхинодоруса большого должен быть питательным, с достаточным количеством ила. В новый грунт под корни растения необходимо подложить комочек глины или смеси глины и торфа, полезно добавить также некоторое количество древесного угля. Корневая система растения очень мощная, поэтому для нее требуется толстый слой грунта – не менее 8-10 см. В качестве субстрата не следует использовать песок и очень мелкую гальку.

Минеральная подкормка для этого эхинодоруса очень полезна, особенно в период цветения. Использовать можно комплексные удобрения с полным набором необходимых для растения веществ. Кроме включенных в состав удобрений микроэлементов необходимо регулярно (примерно дважды в месяц) вносить в воду соли двухвалентного железа – около 0,1 мг на 1 л.

Размножается эхинодорус большой преимущественно вегетативно, в искусственных условиях семенного размножения удается добиться не часто. Растение дает цветочные стрелки несколько раз в год, но полноценных семян почти не образует. Несколько повышает шансы на успех искусственное опыление с помощью мягкой кисточки. Плоды снимают после их полного созревания. Некоторые специалисты советуют дополнительно подсушивать семена в течение 1-2 месяцев. После этого их высевают в плошку с песком, покрытым водой, и содержат при температуре 28 °С.

В том случае, если плоды на цветоносе не завязались, его следует притопить. Тогда на цветочной

стрелке обязательно появятся дочерние растения, которые можно снимать после образования 4-5 листочков и корневой системы. Молодые растения следует высаживать в отдельные плошки, причем вода должна только покрывать листья, и помещать их непосредственно под осветитель. Еще лучше всю стрелку прижать к грунту вблизи источника света, не отделяя дочерние растения до образования хорошо сформированной розетки листьев высотой 15-18 см.

Аквариумист, добившийся цветения эхинодоруса большого, должен учитывать, что после образования цветочной стрелки, а особенно после появления на ней дочерних растений, ухудшается состояние материнского куста. Новые листья формируются очень медленно и бывают значительно меньшего размера. Даже полноценная дополнительная подкормка в этот период не помогает предотвратить ухудшение внешнего вида растения. Поэтому не стоит допускать образования нескольких цветочных стрелок даже у самых сильных и крупных растений.

Периодически на корневище эхинодоруса большого образуются дочерние растения. Чаще это происходит при достаточно яркой боковой подсветке. Такие побеги развиваются значительно лучше, чем растения на цветочных стрелках. Отделять их можно после формирования самостоятельной корневой системы и появления крупных листьев. Они очень хорошо адаптируются на новом месте и быстро трогаются в рост. Образование новых растений на корневище не тормозит развития материнского куста.

Эхинодорус нежненький – Echinodorus tennellus

Температура воды, в которой содержится эхинодорус нежный, может колебаться в очень широких пределах, от 18 до 30 °С, оптимальные условия создаются при 24-26 °С. Предпочтительная жесткость воды – больше 4°. В очень мягкой воде старые листья быстро разрушаются. Активная реакция может изменяться в широких пределах. Несколько лучше эхинодорус чувствует себя в нейтральной и слабощелочной среде. Желательно регулярно подменивать воду. Освещение эхинодорусу нежному требуется сильное. На ярком свету растение приобретает яркую окраску, кустики становятся невысокими и плотными. При недостаточном ocвещении листья начинают тянуться вверх и приобретают светлую зеленовато-желтую окраску. Даже небольшое количество естественного света, попадающее в аквариум, существенно улучшает состояние растения. Для искусственного освещения лучше всего использовать люминесцентные лампы типа ЛБ. Мощность ламп зависит не только от объема аквариума, но и от присутствия других растений, притеняющих эхинодорус. Продолжительность светового дня может колебаться от 10 до 14 часов в зависимости от мощности осветителей.

Растение медленно развивается в новом, бедном илом грунте и быстро – в сильно заиленном грунте. В качестве субстрата лучше всего использовать крупный песок. В грунте, состоящем из крупных частиц, корневая система растения развивается плохо и его заросли становятся неровными. При посадке эхинодоруса в новый грунт дополнительных добавок можно не вносить, для питания растения хватает постепенно накапливающегося ила. Слой грунта может быть минимальным, 2-3 см. Минеральная подкормка требуется только в очень плотно засаженном растениями аквариуме. У каждого куста очень быстро образуется 2-3 уса, на которых друг за другом появляются молодые растения. Такой ус с 2-3 дочерними растениями можно отделять от материнского куста и высаживать на новое место. При благоприятных условиях молодые растения быстро принимаются и через 1,5-2 месяца образуют новую заросль.

Эхинодорус нежный можно выращивать и как наземное растение. Он вполне подходит для содержания не только во влажной оранжерее, но и в террариуме как растение очень стойкое к вытаптыванию. В оранжерее эхинодорус зацветает и может образовывать полноценные семена. Цветы надо опылять с помощью мягкой кисточки. Созревшие через 1,5-2 месяца семена проращивают в песке, залитом водой.

Эхинодорус широколистный – Echinodorus latifolius

Эхинодорус Блехера – Echinodorus bleheri

Эхинодорус горизонтальный – Echinodorus horizontalis

Географическое распространение: бассейн Амазонки, от Перу и Колумбии до Устья Амазонки в Бразилии.

Цветоносы полегающие, длиной 25-60см. Соцветия простые (гроздевидные), имеют по 2-4небольшие

Размножение эхинодорусов в любительских аквариумах

Несмотря на то, что в коллекциях отдельных любителей имеется несколько десятков видов и варьететов эхинодорусов, у большинства аквариумистов распространено сравнительно небольшое число этих растений. По моему мнению это связано не с трудностью культивирования растений – проблем при выращивании эхинодорусов практически не бывает, а со сложностью репродукции одних видов (безусловно редких и коллекционных) и незнанием особенностей размножения других.

В самом деле, наибольшее распространение в любительской среде имеют виды размножающиеся ползучими побегами (например, Echinodorus tenellus, Echinodorus latifolius) и легко образующие цветоносы с дочерними растениями на них (Echinodorus parviflorus, Echinodorus bleheri и др.). Напротив, многие редкие эхинодорусы в аквариумных условиях образуют цветочные стрелки чрезвычайно редко или не образуют вовсе, а в оранжерейных условиях растут плохо или совсем не растут. Некоторые эхинодорусы, например, Echinodorus berteroi, легко зацветают в наземной форме, но при этом никогда не образуют деток на цветочной стрелке.

Репродукция многих видов эхинодорусов при оранжерейной культуре гораздо эффективнее таковой в аквариуме, однако некоторые любители даже не знают, что большинство эхинодорусов способно произрастать в наземной форме. Кроме того, содержание и размножение “на сухую” имеет немало отрицательных особенностей – в первую очередь поистине гигантский размер растений многих видов, особенно широколистных. При вегетативном размножении получаемый посадочный материал часто получается низкого качества и требует долгого подращивания. При размножении семенами часто наблюдается низкая всхожесть семян и массовая гибель посевов в первые 2-3 месяца развития, слишком долгий срок развития сеянца в полноценный взрослый кустик.

На мой взгляд, самый главный недостаток семенного размножения – опасность перекрестного опыления разных видов и, таким образом, увеличение количества безродных гибридов, которые и без того уже десятками предлагают на рынках под безграмотными и порой совершенно дурацкими названиями. Большинство этих “крещеных” эхинодорусов похожи друг на друга как родные братья – типа Echinidorus “sellowianus” или Echinidorus aschersonianus и у торговцев отличаются преимущественно названиями. Естественно, что такие замечательные культивары как Echinidorus cv. Rose или Echinidorus cordifolius cv. Marble Queen являются плодом многолетнего труда и тщательного отбора; с налета таких результатов добиться невозможно. К слову сказать, Ханс Барт в процессе работы по выведению Echinidorus cv. Rose уничтожал весь выбраковываемый материал, у нас же такие растения обязательно поступят в продажу.

Суммируя все вышесказанное относительно оранжерейной культуры, могу добавить только то, что дело это очень увлекательное, но в любительских условиях оправдано и возможно далеко не всегда. Эта тема безусловно заслуживает отдельной статьи.

Вернемся к размножению в аквариуме. В таблице я привожу эффективность репродукции некоторых редких и проблемных эхинодорусов в своих водоемах. Конечно, в других хозяйствах могут быть и другие показатели, например я знаю о семенном размножении Echinidorus intermedius, однако общие тенденции по-моему отражены верно.

Название

Дочерние растения на цветоносе

Семена

Деление корневища

E.argentinensis

хорошо

E.barthii

хорошо

E.berteroi

хорошо

E.cv.Rose

редко

хорошо

E.fluitans

редко

хорошо

E.horemanii

редко

редко

плохо

E.horemanii “rot”

хорошо

E.intermedius

1 раз

плохо

E.longiscapus

хорошо

E.parviflorus “tropica”

редко

плохо

E.portoalegrensis

редко

хорошо

E.uruguayensis

хорошо

Первые два способа я в данной работе комментировать не буду, а на третьем – делении корневища – хотел бы остановиться особо, тем более что для ряда видов этот способ является единственным практически приемлемым. На мой взгляд, для аквариумистов этот способ представляет наибольший интерес, однако не все о нем знают, а те, кто знаком, не все правильно используют.

Перечислю некоторые предпосылки размножения эхинодорусов делением корневища:

При определенном опыте способ очень эффективен, для одних видов дает результаты не хуже чем размножение стрелкой, для других это – основной способ.

Деление корневища маточных растений позволяет любителям сравнительно в небольшом количестве, но стабильно получать высококачественный посадочный материал.

Имеются виды, которые просто необходимо периодически резать – если этого не делать, например, с Echinodorus intermedius, то у него часто наблюдается гниение корней и корневища; Echinodorus argentinensis и другие амфибийные виды подвергают такой операции для предотвращения образования надводных листьев и болотной формы.

При неумеренном размножении цветочными стрелками часто истощаются и мельчают маточники даже таких сильнорослых эхинодорусов, как Echinodorus bleheri или Echinodorus major. Омоложение старых кустов путем отсекания задней части корневища позволяет в короткое время восстановить куст.

Меня часто спрашивают о технике резки корневища или, как говорят любители, “кочерыжки” эхинодоруса.

Применяемый инструмент – медицинский ланцет или небольшой нож с тонким лезвием – должен быть очень хорошо заточен и направлен. Лезвие безопасной бритвы совершенно не годится, так как из-за излишней гибкости не позволяет делать прямых сечений и его сложно удержать в руках.

Маточный куст извлекают из аквариума, очищают корни от остатков грунта и расправляют их. Прежде всего надо внимательно рассмотреть состояние куста и определить возможность или необходимость резки. Иногда после такого осмотра становится ясно, что лучше высадить маточник обратно на место.

Правильный разрез проще сделать со стороны корней, перевернув куст листьями вниз. Надо добиться чтобы как отрезанный кусок корневища, так и оставшаяся часть имели по нескольку листьев и корней.

Самая распространенная ошибка – отделение части корневища без корней и/или листьев. Если потеряны только корни, результат все-таки может получиться удовлетворительным. Если же на резке не будет листьев – то итог обычно один и тот же – почки прорастают, однако дочерние растеньица развиваются чрезвычайно медленно, и вырастают слабыми. Можно, конечно, испортить и маточник – оставив часть с точкой роста без корней.

Размножать эхинодорусы таким способом можно начинать довольно рано – большинство видов в год-полтора. Так, Echinodorus barthii к году обычно образует шаровидное корневище диаметром примерно 15мм, а у Echinodorus portoalegrensis в этом возрасте оно горизонтальное или наклонное, длиной 2-3см. На мой взгляд этого вполне достаточно. От первой резки до последующих также проходит немного времени, так для уругвайской группы эхинодорусов я считаю вполне достаточным перерыв 2-3 месяца.

В книге М.Б.Цирлинга “Аквариум и водные растения” на стр.77 нарисован эхинодорус с длинным, сантиметров наверное 15, корневищем – пока такое вырастет, продет несколько лет, резать все равно придется, а результат скорее всего будет совсем не блестящим, так как на старой части корневища жизнеспособных почек уже почти или совсем нет. Лучше всего прорастают спящие “глазки” на облиственнной части и непосредственно у среза.

Итак, операция выполнена. После этого с маточника удаляют старые и слабо держащиеся около среза листья и сажают его на старое место. Могу заметить, что декоративные качества хорошего куста от такой процедуры почти совершенно не страдают, при этом очень часто на какое-то время ускоряется его рост.

Отделенную часть я обычно пускаю плавать на поверхность неглубокого аквариума. Когда почки проснутся и пойдут в рост я постепенно заглубляю резку, и, к моменту образования дочерними растениями корней, прижимаю ее к грунту.

Последний этап – отделение деток от “кочерыжки”. Так как почки прорастают постепенно и неравномерно, обычно одна-две детки начинают быстро расти, не давая развиваться остальным. Когда они сформируются в полноценные кустики, их надо тут же отделить от корневища – или просто оторвать, или же отрезать с кусочком последнего – тогда в рост пойдут другие почки. Таким способом с некоторых корневищ удается получать по 1-3 детки каждые 4-5 недель в течение нескольких месяцев и даже года, пока маточное корневище не потеряет остатки листьев и не сгниет окончательно. Если большую резку разрезать на несколько частей (естественно, сохранив на на каждой части листья и корни), то число отростков можно еще увеличить.

Есть и еще один метод резки эхинодорусов – пополам прямо через точку роста. Каждая из получившихся половинок обычно образует только одну, но очень сильнорослую детку. Кому-нибудь данный способ может показаться совершенно варварским, однако обычно он дает прекрасные результаты и при определенной удаче позволяет в короткое время удвоить число маточников

Читайте также:  Эхинодорус сердцелистный (Echinodorus cordifolius)

Конечно, нераскрытых вопросов остается еще множество, однако никакие рекомендации не заменят собственного опыта, для приобретения которого я могу посоветовать сначала потренироваться на широко распространенных видах – таких как, например, Echinodorus osiris, Echinodorus bleheri, а затем попробовать Echinodorus berteroi, Echinodorus cv. Rose, Echinodorus barthii и др.

Единственный вид, который на мой взгляд практически не поддается такому размножению, – Echinodorus parviflorus “Tropica”. Мне удавалось получать от него дочерние растения, но в таком небольшом количестве, что результат стоит признать отрицательным. К тому же после резки сильно страдали маточники, а один даже погиб.

В конце хочу добавить, что мне бы очень хотелось познакомиться с опытом других аквариумистов в данной области.

Эхинодорус

Латинское название: Echinodorus

виды “Эхинодорус”

Родина
  • Северная Америка
  • Южная Америка
Почва
  • Крупный песок, заиленный питательный грунт. Мягкая слабокислая или нейтральная вода.
Размер
  • от 10 до 100 см
Время цветения
  • С января по декабрь
Возможные расцветки
    Освещенность
    • Средне // Допустимы прямые лучи несколько часов, восточная, западная ориентация
    Полив
    • Много // Нуждается в постоянно увлажненной почве (полив более 3-х раз в неделю)
    Сложность ухода
    • Мало // Не нуждается в особых требованиях для роста и цветения
    Влажность воздуха
    • Много // Высокая влажность (60% и более: тропики круглый год; типичная влажность летом в средней полосе)
    Частота удобрения
    • Средне // Удобрение только в период активного роста (минимум в период отдыха)

    Содержание

    • 1. Описание
      • 1.1. Популярные разновидности и сорта
    • 2. Выращивание
    • 3. Болезни и вредители
    • 4. Размножение
    • 5. Первые шаги после покупки
    • 6. Секреты успеха
    • 7. Возможные трудности

    Эхинодорус — род семейства Частуховые (Alismataceae), включающий в себя 30 видов мелководных и подводных видов. В природе встречается от центральных областей США до Аргентины. Растет на мелководье рек, озер и в болотистой местности. Считается одной из самых распространенных аквариумных культур.

    Наименование дано Эхинодорусу за необычные плоды. Echius на древнегреческом означает “грубая шелуха”, doros переводится как “кожаная бутылка”.

    Описание

    Эхинодорусы в основном представлены травянистыми водными многолетниками. Некоторые из них, например, Эхинодорус Бертера (Echinodorus berteroi), культивируются как однолетние растения.

    НА ФОТО: Распространенный в Центральной, Южной Америке и Вест-Индии Эхинодорус Бертера.

    Высота представителей рода 10–70 см. Отдельные дикорослые экземпляры достигают 1 м. в высоту.

    Корневая система мощная, быстро развивается и разрастается. Эхинодорус уругвайский (Echinodorus uruguayensis), Эхинодорус субалатус (Echinodorus subalatus), Эхинодорус большой (Echinodorus major) и многие другие разновидности образуют корневище.

    НА ФОТО: Корневая система Эхинодоруса.

    У большинства разновидностей стебли короткие или отсутствуют. Листья сидячие, собранные в прикорневые розетки или расположенные на длинных черешках. Листовые пластинки ланцетные, лентообразные, эллиптические, сердцевидные или линейные. Края цельные или волнообразные. Окрас зеленый, красновато-коричневый, пестрый.

    НА ФОТО: Листья Эхинодоруса сорта ‘Reni’.

    Соцветия метельчатые, реже зонтичные, мутовчатые из 1–18 мутовок. Цветки 1–6 мм. в диаметре. Цвет лепестков преимущественно белый. Пестики желтого или зеленого окраса.

    НА ФОТО: Цветок Эхинодоруса крупнолистного (Echinodorus macrophyllus).

    Плоды-семянки имеют форму трехгранных орешков. Коричневые семена шаровидные или вытянутые, ребристые, длиной 1–2 мм.

    НА ФОТО: Плод и семена вида Echinodorus cordifolius.

    Популярные разновидности и сорта

    В аквариумной и террариумной культуре популярны декоративные гибридные сорта. Культивар Эхинодоруса уругвайского ‘Rubin’ достигает 60 см. в высоту, идеален в качестве солитера. Он нетребователен к почве, практически не страдает от жесткости воды. Необычный красно-коричневый окрас позволяет включать ‘Rubin’ во флористические композиции из Эхинодорусов и прочих аквариумных растений.

    НА ФОТО: Культивар Эхинодоруса уругвайского ‘Rubin’.

    Гибридная сортосерия Dschungelstar немецкого питомника Dennerle отличается вариегатностью листьев: от нежно-зеленых со светло-красными пятнами до почти черных.

    НА ФОТО: Компактный гибрид серии Dschungelstar №2 ‘Kleiner Bär’.

    В этой группе есть медленнорастущие компактные сорта, например, ‘Kleiner Bär’ и ‘Tornado’, и среднерастущие, предназначенные для крупных аквариумов. К последним относятся ‘Piton’, ‘Ozelot Gold’, ‘Grosser Osiris’.

    НА ФОТО: Популярный гибрид Dschungelstar №3 ‘Piton’.

    В домашних условиях успешно выращиваются Эхинодорус горизонтальный (Echinodorus horizontalis), Эхинодорус крупноцветковый (Echinodorus grandiflorus), Эхинодорус сердцелистный (Echinodorus cordifolius).

    Распространен пестролистный сорт Эхинодоруса сердцелистного ‘Tropica Marble Queen’, выведенный в сингапурском питомнике Oriental. При высокой декоративности надводных и подводных листьев этот культивар неприхотлив к условиям содержания и уходу.

    НА ФОТО: Сорт ‘Tropica Marble Queen’.

    Выращивание

    Эхинодорусы выращиваются в аквариумах, влажных оранжереях и террариумах. Для крупных культиваров с высокими темпами роста нужна емкость на 100–150 л. Мелкие и медленнорастущие сорта можно посадить в компактный аквариум объемом от 40 л.

    НА ВИДЕО: Посадка в аквариум сорта Эхинодоруса ‘Ozelot Green’.

    Требования к почве отличаются в зависимости от разновидности и сорта. Эхинодорус уругвайский и Эхинодорус сердцелистный хорошо растут в бедной почве на основе промытого песка. Менее выносливым сортовым экземплярам, к примеру, гибриду Х. Барта ‘Rose’, нужен питательный грунт с высоким содержанием гумуса и глины. Желательна нейтральная кислотность почвы.

    НА ФОТО: Прихотливые к почве сортовые Эхинодорусы ‘Rose’.

    Комнатный Эхинодорус содержится в воде с температурой +20–28°С, жесткостью 4–16°dH и pH 6,8–7,5. Для сохранения декоративности растению нужен световой день 8-10 ч. При дефиците солнечного света рекомендовано искусственное досвечивание, особенно для сортов с пестрой расцветкой.

    При помещении в террариум Эхинодорус обильно поливается для заболачивания почвы в контейнере. Наземная часть постоянно увлажняется опрыскиванием.

    Подкармливается еженедельно, с каждой сменой воды. Подходят обогащенные железом жидкие удобрения для аквариумных растений. Террариумные Эхинодорусы лучше подкармливать корневым способом, описанным в статье “Применение удобрений для комнатных растений”.

    Важно не допускать вредного для Эхинодоруса избытка органики в почве и воде.

    В садовом пруду:

    Поздней весной и летом Эхинодорус может украсить садовый водоем, вода в котором прогрелась до +20°С. Температура воздуха не должна опускаться ниже +15–18°С в любое время суток.

    Вследствие резкого внезапного похолодания растения могут погибнуть. Чтобы иметь возможность быстро перенести уличные Эхинодорусы в помещение, лучше помещать в мини-пруды контейнерные экземпляры.

    В регионах с мягким приморским климатом, где садовые водоемы не промерзают в любое время года, возможно посадить Эхинодорус непосредственно в почву на дне.

    НА ФОТО: Эхинодорус сердцелистный в уличном водоеме.

    Части корневища помещаются в ямки-углубления, выложенные гравием, присыпаются питательным заиленным грунтом. Почва вокруг посадки мульчируется гравием или галькой во избежание размывания.

    Вода в пруду, где находятся Эхинодорусы, не должна застаиваться и “зацветать”. Кроме системы притока и оттока влаги, такой водоем снабжается фильтрующими устройствами и аэрацией для полноценного развития корневой системы растений. Подробнее обустройство пруда описано в статье о садовых водоемах.

    Болезни и вредители

    При нарушениях правил содержания и ухода, излишках органических веществ в воде Эхинодорусы поражаются гнилями, грибковыми и бактериальными инфекциями.

    Препараты-фунгициды небезопасны для водной флоры и фауны. Потому важно помещать в аквариум или террариум только здоровые экземпляры, в точности соблюдать технологию выращивания культуры.

    Образующим надводные листья видам вредит щитовка, тля, радужница, ручейник. Желательно удалять вредителей механически, напором воды. Использовать агрессивные пестициды не рекомендуется.

    Размножение

    Размножается делением корневища и стеблевыми черенками. Вегетативные способы размножения лучше применять весной, когда процессы роста всех частей растения протекают интенсивнее.

    Некоторые виды, например, Эхинодорус крапчатый (Echinodorus aspersus) и Эхинодорус сердцелистный, образуют отводки-”стрелки”, из которых развиваются дочерние растения. Отделять молодые Эхинодорусы от маточного экземпляра следует после развития корневой системы и формирования 5–7 настоящих листьев.

    Всхожесть семян Эхинодоруса невысокая, 20–30%. Семенное размножение практикуется редко, в основном для видовых экземпляров.

    Для предотвращения гнилей семена Эхинодоруса подсушивают на протяжении одной-двух недель. Затем их помещают в воду с температурой +25°С на два часа. После замачивания сеют поверхностно в неглубокую емкость с прокаленным песком, опускают в воду, нагретую до +26–28°С. По мере появления и роста всходов степень заглубления увеличивается.

    Первые два-три месяца жизни критичны для сеянцев Эхинодоруса: значительная часть всходов в это время погибает. Чтобы сохранить максимальное количество молодых растений, важно обеспечить им теплое содержание, интенсивную подсветку и подкормку после развития кустиков.

    Первые шаги после покупки

    Приобретенный Эхинодорус можно пересаживать в новую емкость сразу же. Важно поместить его после пересадки в хорошо освещенное и теплое место, чтобы растение не потеряло декоративность вследствие стресса.

    Даже внешне здоровый экземпляр лучше профилактически обработать инсектицидом Фитоверм и фунгицидом Фитоспорин. Затем Эхинодорус выдерживается на карантине несколько дней, только после этого помещается в террариум, аквариум или оранжерею.

    Секреты успеха

    Эхинодорус пересаживается один или два раза в год. Корневищные разновидности нуждаются в более частой пересадке, чем не образующие корневище. Новая емкость подбирается на 5 см. вместительнее предыдущего контейнера.

    Корневище Эхинодоруса необходимо периодически делить для предотвращения корневых гнилей. Деление корневища эффективно и для профилактики болотной формы с обилием разросшихся надводных листьев.

    Для быстрого омоложения куртины достаточно отсечь заднюю часть ее корневища. Это делается исключительно стерильным инструментом.

    Чтобы растение не истощилось, лучше удалять образовавшиеся отпрыски, оставляя только необходимые для вегетативного размножения.

    Возможные трудности

    Блеклые, потерявшие декоративность листья.

    1. недостаточное освещение.
    2. редкие подкормки.

    Медленный рост или остановка роста растения.

    1. холодное содержание.
    2. жесткая вода.
    3. недостаток питательных веществ.
    4. истощение при обилии образовавшихся отводок.

    Гниение наружной части.

    1. избыток органики в воде.
    2. редкая смена воды.
    3. недостаточная фильтрация и аэрация аквариума.

    Редакция LePlants.ru

    Подпишитесь и получайте описания новых видов и сортов в разделе “пресноводные растения” на почту!

    Эхинодорус розовый (Echinodorus «Rose»)

    Активный участник

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1539
    Репутация: 19
    Регистрация: 26.8.2009
    Из: Ростов-на-Дону
    Пользователь №: 263

    Итак, на улице потеплело, и я задумался провести маленький эксперимент с выращиванием эхинодорусов.
    В настоящее время у меня есть аквариум на 120 литров, травник, в нем 6 видов эхов и другие многочисленные растения, за что спасибо, Андрею, Леше, Игорю, Саше , в акве свет 12 часов, плюс 3 часа солнечного света, питательный слой 10 см, СО2, УДО. Одна банка на улице, запуск 10 мая, свет естественный, питательный слой 5 см, банка на 60 литров.
    Собираю эхи для следующего: есть чугунная ванна, в которой планирую посадку эхов на весенне-летний-осенний период, для сравнения роста всех эхов которые у меня есть и еще будут. В ванне планируется питательный слой, живородки и кислород. Фильтрация и СО2 не будет.
    Первый на посадку отростки echinodorus “Ozelot” green который любезно предоставил Appuc, за что ему огромное спасибо.

    Перед посадкой, каждый росток пройдет фотографирование, замеры и будет высажен в грунт.

    По мере сбора коллекции буду выкладывать фотографии и описание с просторов инета по каждому виду, заодно и проверим советы инета по содержанию разных видов эхов.

    Эхинодорус “Оцелот” – гибридная форма Echinodorus schluteri “Leopard” и Echinodorus x barthii немецкой селекции. Достаточной неприхотливый и очень привлекательный эхинодорус. Название “Ocelot» это растение получило благодаря черным пятнам эллиптической формы на листьях. Самые темные пятна располагаются на самых молодых листьях, и в отличие от других пятнистых эхинодорусов, Echinodorus “Ocelot” сохраняет пятна даже при слабом освещении. Листья данного эхинодоруса зеленые, оливковые или красновато-коричневые (в зависимости от сорта, возраста и условий содержания).

    Существуют две цветовые вариации данного эхинодоруса: echinodorus “Ozelot” red и echinodorus “Ozelot” green различающиеся цветом листьев.

    Размножается эхинодорус “Оцелот” стрелками, в узлах которых образуется “детки”, а также делением корневища.

    Активный участник

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1539
    Репутация: 19
    Регистрация: 26.8.2009
    Из: Ростов-на-Дону
    Пользователь №: 263

    Пока писал первый пост, появился второй кандидат на заселение, это эхинодорус Блехера или тысячелистник, за его появление огромное спасибо igorluka!

    Echinodorus bleheri или Echinodorus paniculatus
    Семейство частуховые – Alismataceae.
    Этот вид эхинодоруса широко распространен на территории Южной Америки. Растение сравнительно неприхотливо и может расти в самых разных условиях, очень популярно у аквариумистов нашей страны. Ярко-зеленые удлиненные ланцетовидные листья образуют крупный, очень густой куст. В условиях аквариума растение достигает высоты 40-50 см, поэтому размещать его следует в центре и на заднем плане. Необходимо учитывать, что из-за большой плотности куста эхинодоруса Блехера в его тени плохо растут даже самые теневыносливые растения. Взрослые эхинодорусы, имеющие значительные размеры, надо содержать в больших емкостях.
    Температура воды, в которой содержится эхинодорус, может колебаться в достаточно широких пределах. Растение удовлетворительно развивается как в холодном, так и в тропическом аквариуме, при температуре 28 °С. Если эхинодорус растет в тропическом аквариуме, очень полезно дважды в год устраивать ему “зиму”, снижая температуру воды на 1,5-2 месяца до 20-22 °С. Растение предпочитает воду с нейтральной или слабощелочной реакцией, но может достаточно хорошо расти в течение длительного времени и в кислой среде при рН до 5,5 и даже меньше. Жесткость воды может колебаться в значительных пределах, эхинодорус хорошо растет и в очень мягкой, и в сравнительно жесткой воде. Желательно периодически подменивать воду – не реже трех раз в месяц от 1/5 объема аквариума и более.
    Освещение может быть умеренным и сильным. Эхинодорус выдерживает длительное затенение. Если аквариум расположен вблизи окна, этому растению вполне хватает естественного освещения. Для искусственного освещения можно использовать как люминесцентные лампы, так и лампы накаливания. Кроме люминесцентных ламп типа ЛБ для подсветки можно использовать лампы ЛД,, но только в сочетании с лампами ЛБ, лампами накаливания или естественным дневным освещением. Мощность осветителей может быть умеренной, ее минимальную величину можно рассчитать из следующей пропорции: 0,25 Вт на 1 л для люминесцентных ламп и 0,75 Вт на 1 л для ламп накаливания. Световой день должен быть не менее 8 часов, лучше всего – 10-12 часов.
    Особых требований к характеру грунта эхинодорус не предъявляет. Он хорошо растет в сильно- и слабозаиленном грунте. При посадке в новый грунт под корни растения целесообразно подложить комочек глины или смеси глины и торфа. В таком случае оно начинает расти на новом месте значительно быстрее. В качестве субстрата лучше использовать мелкую и среднюю гальку или другой подходящий по размеру частиц грунт.
    Размножается эхинодорус в условиях аквариума только вегетативно. Материнское растение образует одну или cpaзу несколько очень длинных стрелок, на которых появляется множество дочерних растений. После появления у молодых растений 3-4 листочков и 3-4 корешков их можно отделить от материнского уса и посадить в грунт. Молодые растения будут развиваться быстрее, если образовавшийся ус сразу прижать к грунту шпильками. Образование большого количества дочерних растений не ухудшает рост материнского куста, как это происходит у некоторых других видов. При отделении дочерних растений от уса надо проявлять максимальную осторожность, так как ус очень ломок. Если он случайно обломился, а на нем остались очень маленькие дочерние растения, такой обломок надо поместить в отдельную емкость с невысоким уровнем воды, поставить ее под яркий свет, присыпать ус небольшим количеством грунта или же прижать камешками или стеклянными шпильками. Маленькие слабые растения, оставшиеся на усе, таким способом удается сохранить, но развиваются они медленно.
    http://i069.radikal.ru/1005/88/967b4382b4ab.jpg
    http://i027.radikal.ru/1005/fe/084f537907f5.jpg

    Активный участник

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 413
    Репутация: 5
    Регистрация: 23.7.2009
    Из: Западный
    Пользователь №: 236

    Ссылка на основную публикацию