Хелантиум узколистный или Эхинодорус узколистный (Helanthium bolivianum «Angustifolius»)

Эхинодорус узколистный

Ареал – центральные районы Южной Америки.

Эхинодорус узколистный ангустифолиус (Echinodorus angustifolius) значительно отличается от остальных представителей рода своим внешним видом. Узкие длинные ярко-зеленые листья при первом взгляде напоминают валлиснерию. Однако структура и форма листьев, да и все строение растения, совершенно своеобразны. Высота его куста достигает 40-45 см. Лучше всего расположить эхинодорус у боковой дверки ближе к заднему плану аквариума. Растение сравнительно редко встречается у акварумистов. Растение редко встречается у акварумистов. Оно сравнительно неприхотливо и растет в аквариуме равномерно в течение всего года.

Эхинодорус узколистный ангустифолиус фото

Комфортные параметры воды для содержания: температура от 22 до 27 °С. Предпочитает воду средней жесткости, но может расти и в мягкой воде. Стабильный рост наблюдается только в нейтральной или слабощелочной воде. Рекомендовано подменивать воду на свежую еженедельно 1/5 объема.

Освещение нужно сильное от 50 Лм/л. При недостатке света окраска листьев ухудшается. Световой день от 8 до 14 часов, в зависимости от интенсивности света. Субстрат – песок и мелкая галька. Слой грунта – 3-4 см.

В условиях аквариума эхинодорус узколистный размножается вегетативно. Растение образует множество усов, стелющихся по грунту. На каждом из них на расстоянии 5-10 см друг от друга образуются дочерние растения.

Эхинодорус видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Эхинодорус узколистный (Echinodorus angustifolius)

Эхинодорус узколистный или Echinodorus angustifolius – подробное описание, фото, видео, особенности содержания и разведения в домашнем акваруиме

Содержание:

Описание рода «ЭХИНОДОРУС (Echinodorus)»

Отдел цветковые, или Покрытосеменные (MAGNOLIOPHYTA), или (ANGIOSPERMAE)
Семейство: Частуховые (Alismataceae)

Растет в южной части С. Америки до Ю. Америки, а также на Больших Антильских островах.
Растение с укороченным стеблем и розеткой листьев, ряд видов имеет корневище.
Сажают в питательный грунт.

Освещение: 0,5 Вт/л.

Вода: 22-25°С, dH 5-15°, рН 6,5-7,5.

Размножают в зависимости от вида следующими способами:

  • Виды, образующие цветочную стрелку с соцветием и цветками, опыляют мягкой кисточкой. Созревшие семена меняют окраску с зеленого на коричневый цвет. Их отделяют и некоторые аквариумисты подсушивают 1-2 недели, после чего держат 1,5-2 ч в сосуде с мягкой водой при 25°С и ее сильной циркуляцией для улучшения всхожести семян. Потом семена сажают в сосуд с песком с низким уровнем воды температурой 25-28°С, по мере прорастания уровень воды постепенно повышают.
  • Дочерние растения, образующиеся на цветочной стрелке после образования корней и 5-7 листьев отделяют и сажают в грунт. Можно наклонить цветочную стрелку с дочерним растением к грунту и прижать камнем, чтобы оно укоренилось.
  • Дочерние растения, образующиеся из придаточных почек на корневище, после образования корней и 5-7 листьев можно отрезать и посадить в грунт.
  • В. Юдаков (А-м 3/94) размножает большинство видов начиная с возраста 1-1,5 года следующим способом. Он пишет: “Применяемый инструмент – медицинский ланцет или небольшой нож с тонким лезвием – должен быть хорошо заточен. Маточный куст извлекают из аквариума и расправляют корни, предварительно очистив их от грунта. Правильный разрез проще сделать со стороны корней, перевернув куст листьями вниз. Резать надо так, чтобы и на отделенной, и на оставшейся части корневища было по несколько листьев и корней. После этого с растения удаляют старые и слабо держащиеся около среза листья и сажают его на старое место”.
  • При пересадке старого растения с длинным корневищем корневище можно разрезать на части и прижать к грунту. Со временем из спящих почек образуются дочерние растения.
  • Отводки, образующиеся на ползучем побеге, после образования корневой системы и нескольких листьев можно отделить и посадить в грунт. Если не отделять, то со временем они образуют газон.
Читайте также:  Прозерпинака палюстрис (Proserpinaca palustris)

Другие виды рода:

Эхинодорус узколистный: содержание и разведение

Фото: Echinodorus angustifolius

Фото: Echinodorus angustifolius

Родина – центральные районы Южной Америки.

Этот эхинодорус значительно отличается от остальных представителей рода своим внешним видом. Узкие длинные ярко-зеленые листья при первом взгляде напоминают валлиснерию – широко распространенное водное растение. Однако структура и форма листьев да и все строение растения совершенно своеобразны. Высота его куста достигает 40-45 см. Лучше всего расположить эхинодорус у боковой дверки ближе к заднему плану аквариума. Растение сравнительно редко встречается у ак-варумистов. Оно сравнительно неприхотливо и растет в аквариуме равномерно в течение всего года.

Эхинодорус переносит колебания температуры воды в довольно широких пределах. Растение удовлетворительно себя чувствует как в тропическом, так и в умеренно теплом аквариуме, при температуре от 20 до 28 °С. Предпочитает воду средней жесткости, но может расти и в мягкой воде. Как и у большинства эхинодорусов, стабильный рост наблюдается только в нейтральной или слабощелочной воде. Кислая среда тормозит рост растения. Подменивать воду желательно регулярно, не реже 2-3 раз в месяц.

Освещение для эхинодоруса предпочтительно достаточно сильное. При недостатке света окраска листьев ухудшается: молодые листья теряют красновато-коричневый цвет, старые становятся блекло-зелеными. Растение любит естественное освещение, рассеянный солнечный свет действует на него наиболее благотворно. Для искусственного освещения подходят лампы накаливания и люминесцентные лампы типа ЛБ. Мощность последних должна составлять не менее 0,4 Вт на 1 л объема, а ламп накаливания – 1,2 Вт и более. В зависимости от яркости освещения продолжительность светового дня может изменяться от 8 до 14 часов.

В старом аквариуме для питания растения вполне хватает естественного заиливания грунта. В качестве субстрата предпочтительно использовать песок и мелкую гальку, так как корневая система у эхинодоруса довольно нежна. Слой грунта толщиной в 3-4 см обеспечит правильное развитие корневой системы. Более толстый слой грунта следует чистить более тщательно, чтобы предотвратить закисание избытка органики.

Растению полезна минеральная подкормка, особенно в период быстрого роста и размножения. В первую очередь надо уделить внимание микроэлементам. Для предотвращения азотного голодания следует вносить дважды в неделю по 5-10 гранул мочевины на 100 л воды аквариума, богатого растениями и не перенаселенного рыбами.

В условиях аквариума эхинодорус узколистный размножается вегетативно. Растение образует множество усов, стелющихся по грунту. На каждом из них на расстоянии 5-10 см друг от друга образуются дочерние растения. Отделять детки не повреждая усов не удается, поэтому ус делят на части, на каждой из которых можно оставить по одному хорошо сформированному растению с 5-6 листьями. Конечную часть уса, на которой осталось три-четыре очень маленьких растения, делить не следует. Эту плеть надо прижать к грунту камешками или стеклянными шпильками.

Семена этого вида эхинодоруса можно получить во влажной оранжерее, где при благоприятных условиях он цвет. Цветы опыляют с помощью мягкой кисточки. Значение семенного размножения в искусственных условиях невелико, так как вегетативно размножать растения значительно легче, а результат получается не хуже.

Как наземное растение эхинодорус узколистный выращивать нетрудно. Особых требований к характеру грунта растение не предъявляет. Освещение должно быть яркое, рассеянное, температура воздуха 24-28 °С.

Видео

Helanthium bolivianum quadricostatus


AQA64

Саратовский клуб аквариумистов

Растения из коллекции

Растения из коллекции

Сообщение Renoiro » 09 мар 2017, 11:25

Продам аквариумные растения из своей коллекции
https://vk.com/planquatic
В группе ВК в товарах то, что есть в “достаточном количестве”.
По цене ориентировочно 150-200 р за порцию длиностебельки и мхи, от 300 за почвопокровку. Порциями не обижу.
Часть растений в акве ращу, часть на воздухе.
+7 964 996-69-55, Денис

Полный список на 9.03.2017:

  1. Альтернантера лиловая – Alternanthera reineckii “Lilacina”
  2. Альтернантера Рейнека «Мини» – Alternanthera reineckii “Mini”
  3. Аммания изящная (грацилис) – Ammannia gracilis
  4. Анубиас нана «Голден» (Золотой) – Anubias barteri var. nana “Golden”
  5. Анубиас нана «Петит» – Anubias barteri var. nana “Petite”
  6. Анубиас нана «Пинто» – Anubias barteri var. nana “Pinto”
  7. Бакопа южная – Bacopa australis
  8. Бакопа каролинская – Bacopa caroliniana (Bacopa colorata)
  9. Бакопа мадагаскарская – Bacopa madagascariensis
  10. Бакопа Монье – Bacopa monnieri
  11. Бликса японская – Blyxa japonica
  12. Болбитис разнородный, карликовый – Bolbitis heteroclita “difformis” (Bolbitis sp. “Baby Leaf”)
  13. Болбитис Геделоти (африканский папоротник, конголезский папоротник) – Bolbitis heudelotii
  14. Буцефаландра «Миниатюрная узколистная» – Bucephalandra sp. “Mini Needle Leaf”
  15. Буцефаландра «Волнистолистная» – Bucephalandra sp. “Wavy Leaf”
  16. Буцефаландра Кедаганг – Bucephalandra sp. Kedagang
  17. Буцефаландра Семаданг – Bucephalandra sp. Semadang
  18. Папоротник индийский водяной – Ceratopteris thalictroides
  19. Криптокорина парва – Cryptocoryne parva
  20. Криптокорина волнистая – Cryptocoryne undulata
  21. Куфея – Cuphea anagalloidea
  22. Дидиплис диандра – Didiplis diandra
  23. Эхинодорус «Верховный озеленитель» – Echinodorus sp.
  24. Эхинодорус «Тропика» – Echinodorus sp.
  25. Эхинодорус Шлютера «Леопард» – Echinodorus sp.
  26. Ситняг игольчатый – Eleocharis acicularis
  27. Ситняг крошечный – Eleocharis parvula
  28. Ситняг «Мини» – Eleocharis pusilla (Eleocharis sp. Mini, Eleocharis sp. Belem, Eleocharis parvula Mini,)
  29. Ситняг гигантский – Eleocharis sp. “Xingu”
  30. Мох Феникс – Fissidens fontanus
  31. Мох Виллоу – Fontinalis antipyretica
  32. Глоссостигма повойничковая – Glossostigma elatinoides
  33. Грациола золотистая – Gratiola aurea
  34. Хелантиум боливийский – Helanthium bolivianum
  35. Эхинодорус «Везувий» – Helanthium bolivianum “Vesuvius” (Echinodorus angustifolius “Vesuvius”)
  36. Эхинодорус боливийский (четырёхрёберный, четырёхребристый, Ксингу) – Helanthium bolivianum (Echinodorus xingu, Echinodorus bolivianus, Echinodorus quadricostatus)
  37. Эхинодорус нежный (травянистый) широколистный – Helanthium tenellum “parvulum” (Echinodorus tenellus “Broad Leaf”)
  38. Эхинодорус нежный (травянистый) «Рубра» – Helanthium tenellum “rubra” (Echinodorus tenellus rubra)
  39. Хемиантус Куба – Hemianthus callitrichoides “Cuba”
  40. Хоттония палюстрис – Hottonia palustris
  41. Гидрокотила белоголовая, щитолистник белоголовый – Hydrocotyle leucocephala
  42. Гидрокотила трипартита, щитолистник трехраздельный – Hydrocotyle tripartita
  43. Гидротрихе – Hydrotriche hottoniiflora
  44. Гигрофила лимонник карликовый – Hygrophila corymbosa ”Kompakt”
  45. Гигрофила изменчивая (синема, дубок) – Hygrophila difformis
  46. Гигрофила Арагвая – Hygrophila lancea (Hygrophila sp. “Araguaia”)
  47. Гигрофила перистонадрезанная – Hygrophila pinnatifida
  48. Гигрофила многосеменная розанервиг – Hygrophila polysperma Rosanervig
  49. Гигрофила многосеменная – Hygrophila polysperma var.
  50. Гигрофила Цейлон (гигрофила голд браун) – Hygrophila polysperma var. Ceylon (Hygrophila polysperma var. Gold Brown)
  51. Гигрофила «Тигр» – Hygrophila sp. “Tiger”
  52. Юнкус ползучий – Juncus repens
  53. Ряска малая (болотная) – Lemna minor
  54. Мох Стринги – Leptodictyum riparium (Stringy Moss)
  55. Лилеопсис бразильский – Lilaeopsis brasiliensis
  56. Лилеопсис маврикийский – Lilaeopsis mauritiana
  57. Лилеопсис новозеландский – Lilaeopsis novae-zelandiae
  58. Лимнобиум побегоносный – Limnobium laevigatum (Limnobium stoloniferum, Salvinia laevigata)
  59. Лимнофила водная (амбулия водная, амбулия гигантская) – Limnophila aquatica (Giant Ambulia)
  60. Лимнофила Хипройдес – Limnophila hippuridoides
  61. Лимнофила сидячецветковая – Limnophila sessiliflora
  62. Линдерния индийская – Lindernia sp. “India”
  63. Лобелия пурпурная (кардинальская, кровяно-красная) – Lobelia cardinalis
  64. Людвигия бревипес – Ludwigia brevipes
  65. Людвигия гландулоза (перуанская, железистая) – Ludwigia glandulosa (Ludwigia peruensis)
  66. Людвигия инклината – Ludwigia inclinata
  67. Людвигия овальная – Ludwigia ovalis
  68. Людвигия овальная розовая – Ludwigia ovalis “Pink”
  69. Людвигия ползучая (людвигия репенс) – Ludwigia repens
  70. Людвигия ползучая «Рубин» (людвигия репенс «Рубин») – Ludwigia repens “Rubin”
  71. Людвигия гибридная (ползучая x дугообразная) – Ludwigia repens × arcuata
  72. Людвигия «Мини Супер Ред» – Ludwigia sp. “Mini Super Red”
  73. Марсилия четырёхлистная – Marsilea quadrifolia
  74. Майака речная – Mayaca fluviatilis
  75. Микрантемум малоцветковый (жемчужная трава) – Micranthemum glomeratum (Hemianthus glomeratus, Micranthemum micranthemoides, Hemianthus micranthemoides)
  76. Микрантемум «Монте Карло» – Micranthemum sp. “Monte Carlo”
  77. Микрантемум тенистый – Micranthemum umbrosum
  78. Папоротник таиландский – Microsorum pteropus
  79. Папоротник таиландский узколистный – Microsorum pteropus “Narrow”
  80. Папоротник таиландский Тридент – Microsorum pteropus “Trident”
  81. Папоротник таиландский Винделова – Microsorum pteropus “Windelov”
  82. Мурдания кейсак – Murdannia keisak
  83. Перистолистник водный – Myriophyllum aquaticum
  84. Перистолистник матогросский – Myriophyllum mattogrossensis
  85. Перистолистник Рорайма – Myriophyllum roraima
  86. Наяда гваделупская (Наяс) – Najas guadalupensis
  87. Мох Большой феникс – Octodiceras fontanum
  88. Хедиотис Зальцмана – Oldenlandia salzmannii (Hedyotis salzmannii)
  89. Погостемон эректус – Pogostemon erectus
  90. Погостемон Хелфера – Pogostemon helferi
  91. Погостемон Октопус – Pogostemon quadrifolius (Pogostemon stellatus Octopus)
  92. Погостемон звездчатый – Pogostemon stellatus
  93. Полигонум Кавагоеанум – Polygonum kawagoeanum (Persicaria sp. “Kawagoeanum”)
  94. Рдест гайя – Potamogeton gayi
  95. Прозерпинака палюстрис – Proserpinaca palustris
  96. Лютик водный – Ranunculus inundatus
  97. Мох Рикардия – Riccardia chamedryfolia
  98. Риччия плавающая – Riccia fluitans
  99. Жерушник водный – Rorippa aquatica
  100. Ротала индийская (аммания бонсай) – Rotala indica (Lindernia sp. India, Ammannia sp. Bonsai)
  101. Ротала макрандра зеленая узколистная – Rotala macrandra “Green Narrow Leaf”
  102. Ротала макрандра узколистная (Ротала Флорида) – Rotala macrandra “Narrow Leaf” (Rotala macrandra “Florida”)
  103. Ротала Мексикана Арагвая – Rotala mexicana “Araguaia”
  104. Ротала «Cансет» (аммания Сулавеси) – Rotala ramosior (Rotala sp. “Sunset”, Ammannia sp. “Sulawesi”, Ammannia ramosior)
  105. Ротала круглолистная – Rotala rotundifolia
  106. Ротала красная – Rotala sp.
  107. Ротала Бангладеш – Rotala sp. “Bangladesh”
  108. Ротала зеленая – Rotala sp. “Green”
  109. Ротала красная (ротала Хра) – Rotala sp. “H’ra” (Rotala sp. “Gia Lai”, Rotala sp. “Red”)
  110. Ротала Магента – Rotala sp. “Magenta”
  111. Ротала Мака Рэд – Rotala sp. “Maka Red”
  112. Ротала Наньеншан – Rotala sp. “Nanjenshan” (Mayaca sellowiana)
  113. Ротала Сингапур – Rotala sp. “Singapore”
  114. Ротала Валлиха – Rotala wallichii
  115. Стрелолист шиловидный (сагиттария шиловидная) – Sagittaria subulata
  116. Стаурогин ползучий – Staurogyne repens
  117. Стаурогин коричневый – Staurogyne sp. “Brown”
  118. Стаурогин Бихар – Staurogyne sp. Bihar
  119. Мох Флейм – Taxiphyllum sp. “Flame Moss”
  120. Утрикулярия граминифолия (пузырчатка траволистная) – Utricularia graminifolia
  121. Мох рождественский – Vesicularia montagnei
  122. Мох Гигантский Южная Америка – Vesicularia sp. “Giant South America”

Эхинодорус узколистный (Echinodorus angustifolius)

Современное название Хелантиум боливийский узколистный (Helanthium bolivianum ‘Angustifolius’).
Семейство частуховые – Alismataceae.
Родина – центральные районы Южной Америки.

Этот эхинодорус значительно отличается от остальных представителей рода своим внешним видом. Узкие длинные ярко-зеленые листья при первом взгляде напоминают валлиснерию – широко распространенное водное растение. Однако структура и форма листьев да и все строение растения совершенно своеобразны. Высота его куста достигает 40 – 45 см. Лучше всего расположить эхинодорус у боковой стенки ближе к заднему плану аквариума. Растение сравнительно редко встречается у аквариумистов. Оно сравнительно неприхотливо и растет в аквариуме равномерно в течение всего года.

Эхинодорус переносит колебания температуры воды в довольно широких пределах. Растение удовлетворительно себя чувствует как в тропическом, так и в умеренно теплом аквариуме, при температуре от 20 до 28 °С. Предпочитает воду средней жесткости, но может расти и в мягкой воде. Как и у большинства эхинодорусов, стабильный рост наблюдается только в нейтральной или слабощелочной воде. Кислая среда тормозит рост растения. Подменивать воду желательно регулярно, не реже 2-3 раз в месяц.

Освещение для эхинодоруса предпочтительно достаточно сильное. При недостатке света окраска листьев ухудшается: молодые листья теряют красновато-коричневый цвет, старые становятся блекло-зелеными. Растение любит естественное освещение, рассеянный солнечный свет действует на него наиболее благотворно. Для искусственного освещения подходят лампы накаливания и люминесцентные лампы типа ЛБ. Мощность последних должна составлять не менее 0,4 Вт на 1 литр объема, а ламп накаливания – 1,2 Вт и более. В зависимости от яркости освещения продолжительность светового дня может изменяться от 8 до 14 часов. Если мощность осветителей близка к рекомендуемой, продолжительность освещения должна составлять примерно 12 часов.

Грунт для эхинодоруса необходим умеренно заиленный. Если в аквариуме скопилось много органики, следует аккуратно почистить грунт просасыванием воронкой. В новый грунт под корни растения можно подложить комочек глины. В старом аквариуме для питания растения вполне хватает естественного заиливания. В качестве субстрата предпочтительно использовать песок и мелкую гальку, так как корневая система у эхинодоруса довольно нежна. Слой грунта толщиной в 3 – 4 см обеспечит правильное развитие корневой системы. Более толстый слой грунта следует чистить более тщательно, чтобы предотвратить закисание избытка органики.

Растению полезна минеральная подкормка, особенно в период быстрого роста и размножения. В первую очередь надо уделить внимание микроэлементам, рекомендуемая доза которых указана в главе V. Для предотвращения азотного голодания следует вносить дважды в неделю по 5 – 10 гранул мочевины на 100 литров воды аквариума, богатого растениями и не перенаселенного рыбами.

Читайте также:  Перистолистник мадагаскарский (Myriophyllum mezianum)

В условиях аквариума эхинодорус узколистный размножается вегетативно. Растение образует множество усов, стелющихся по грунту. На каждом из них на расстоянии 5 – 10 см друг от друга образуются дочерние растения. Отделять детки не повреждая усов не удается, поэтому ус делят на части, на каждой из которых можно оставить по одному хорошо сформированному растению с 5 – 6 листьями. Конечную часть уса, на которой осталось три-четыре очень маленьких растения, делить не следует. Эту плеть надо прижать к грунту камешками или стеклянными шпильками.

Семена этого вида эхинодоруса можно получить во влажной оранжерее, где при благоприятных условиях он цветет. Цветы опыляют с помощью мягкой кисточки. Значение семенного размножения в искусственных условиях невелико, так как вегетативно размножать растения значительно легче, а результат получается не хуже.

Род Helanthium

Подкласс Алисматиды ( Alismatidae )

Порядок Частуховые ( Alismatales )

Семейство Частуховые ( Alismataceae )

Род Хелантхиум — Helanthium.

Эхинодорус узколистный, четырёхребристый — Helanthium bolivianum.

С января 2009 года переведен в род Helanthium. Синонимы: Echinodorus bolivianus, Echinodorus angustifolius, Echinodorus austroamericanus, Echinodorus intermedius, Echinodorus magdalenensis, Echinodorus quadricostatus, Echinodorus xinguensis.

«1» Растет в центральных областях Южной Америки, Коста-Рике и Кубе. Этот эхинодорус значительно отличается от остальных представителей рода своим внешним видом и распознается, прежде всего, по весьма узким листьям, часто шириной лишь 2-3 мм. Относится к небольшим эхинодорусам, иногда это растение называют Малой, Карликовая амазонкой. Подводная форма имеет листья ланцетно-вытянутые, основание клиновидное, с более или менее заостренным концом, сидящие на коротком черешке.

Пластинка листа ярко-зеленая, просвечивающая, хорошо видна центральная жилка и неправильный рисунок поперечных. Лист с очень коротким черешком, длиной 10-12 см, в аквариуме обычно 6-10 см, ширина не превышает в самой широкой части листа 3 см. В затененном аквариуме они достигают длины 20-25 см. Розетка растения выпускает большое количество продолговатых зеленых листьев, их пластинка постепенно расширяется от корня кверху. Имеет очень хрупкие листья.

«2» Температура для хорошего роста должна быть 25-28°С. Предпочитает регулярно сменяемую воду средней жесткости и умеренное освещение. Стабильный рост наблюдается только в нейтральной или слабощелочной воде. Кислая среда тормозит рост растения, и он сильно мельчает. В умеренно кислой воде никогда не получается хорошо развитых растений, облиствление бывает бедным, листья часто распадаются по краям. При рН ниже 6,5 и выше 7,5 концы листьев разрушаются.

В жесткой воде и при избытке света он мельчает до 2-3 см высоты и слабо размножается, при редкой смене воды рост тоже прекращается. На хорошо освещенном месте растения достаточно невысокие (до 10 см), в затененных частях аквариума они примерно вдвое выше. При недостаточном освещении наблюдается преждевременное отмирание листьев. Освещать надо не менее 12 часов.

«4» Утолщенное корневище прочно держится в грунте. К составу грунта этот вид нетребователен. Слой грунта толщиной в 3-4 см обеспечит правильное развитие корневой системы. Хорошо переносит избыток органических загрязнений. Хорошо подходит для высаживания в места кормления рыб. Излишки корма, загнивающие в этом месте на дне аквариума, совершенно не влияют на этот вид, в то время как у других растений это часто вызывает гниение и опадание листьев. В старом аквариуме для питания растения вполне хватает естественного заиливания грунта. Очень светлые листья указывают на нехватку питательных веществ.

«5» Он сравнительно неприхотлив и растет в аквариуме равномерно в течение всего года. В аквариуме образует достаточно плотные заросли. Растет сильно, быстро и может быть рекомендован для начинающих. Является идеальным растением для засаживания больших площадей в передней части аквариума. В больших и глубоких аквариумах он используется, прежде всего, для посадки перед большими камнями в средней части водоема.

Это растение имеет характерные светло-зеленые листья, которые в аквариуме хорошо контрастируют с другими более темным другими растениями. Предназначенную для них в аквариуме площадь этими растениями засаживают с промежутком 5-8 см друг от друга — через два-три месяца они разрастаются настолько, что для новых растений уже нет места на грунте и новые побеги, поэтому растут прямо вверх так, что корни молодых растений тянутся в толще воды ко дну. Это очень эффектно и украшает интерьер водоема.

Если побегам не давать возможность разрастаться — отщипывать усы, кусты будут крупнее и с большим количеством листьев. Растение охотно формирует побеги, распространяющиеся в разные стороны. Чтобы сохранить группу в определенной зоне аквариума, побеги следует обрезать и высаживать их в другом месте. Для создания компактной группы следует ограничить их распространение камнями или другими объектами. В условиях полутени образует светло-зеленую, нежную и достаточно высокую поросль, обычно достигающую поверхности воды. Можно держать в перенаселенном рыбами аквариуме. Растение неприхотливо, довольно легко переносит пересадки, быстро формирует новые листья, практически не затеняет аквариум.

«6» Размножается растение усами. Размножается значительно быстрее Эхинодоруса тенеллуса. На одной цепи стеблей образуется до 10-15 молодых растений, а материнское растение и уже хорошо укоренившиеся молодые экземпляры выпускают тем временем новые стебли с отростками. Каждый новый стебель выходит вверх и затем полегает, после появления и укоренения первого молодого растения последующие стебли стелются уже горизонтально. Усы удаляются от маточного растения, достигая длины 30-50 см. На каждом из них на расстоянии 5-10 см друг от друга вырастают молодые, быстро укореняющиеся растения, которые в течение нескольких месяцев могут образовать сплошные заросли.

Позднее корни у них зеленеют и тогда молодые растения после отделения и посадки плохо приживаются. Поэтому корневые побеги необходимо прижимать ко дну так, чтобы молодые растения сразу укоренялись в грунте и могли бы самостоятельно развиваться. Отделять детки, не повреждая усов, не удается, поэтому ус делят на части, на каждой из которых можно оставить по одному хорошо сформированному растению с 5-6 листьями. Из-за образования большого числа длинных побегов материнское растение сильно истощается, так что потом у него остается 3-4 листа, и оно бывает менее декоративным. Поэтому после надлежащего размножения лишние побеги рекомендуется обрезать.

Эхинодорус нежный, травянистый, тенеллюс — Helanthium tenellum.

«1» С января 2009 года переведен в род Helanthium. Синонимы: Echinodorus tenellus, Echinodorus brasiliense, Echinodorus ecostatus, Echinodorus parvulus, Echinodorus subulatus. (Англ- Pygmy Chain Swordplant). Распространен от южных штатов США до Южной Бразилии, на Антильских островах. Самый маленький из растений рода. Очень популярное аквариумное растение, образующее густые заросли плотных ярко-зеленых розеток удлиненных листьев, не имеющих черенков. Листья линейные, заостренные на концах, могут быть прямые, а могут изгибаться в стороны и назад, образуя красивую розетку, длина листьев до 8 см, ширина не более 3 мм. Листья зеленые, при ярком освещении листья становятся рубиново-красные.

Представляет собой травянистый куст без стебля с сильно вытянутыми листьями ланцетовидной формы без черенков, собранными в розетку. Растения своим видом напоминают небольшие кустики травы. Высота растения обычно 5-6 см, старые кусты иногда достигают 10 см. Вскоре после пересадки растеньица начинают образовывать прикорневые побеги, которые ползут по поверхности грунта и в узлах с интервалом 1-3 см образуют новые молодые растеньица. Вегетация продолжается круглый год.

У этого вида есть разновидности. — Е. tenellus var. tenellus. Листья яйцевидные с овально расширенным основанием и к вершине сильно сужены. Разновидность — Е. tenellus var. parvullus — карликовая. Листья правильной ланцетной формы, у основания заужены и оканчиваются острыми концами; черешки в 2-3 раза длиннее листовых пластинок. — Echinodorus tenellus rubra — отличается более узкими листиками и выделяющейся линией проходящей посередине листа вдоль. В зависимости от яркости освещения и остальных факторов, воздействующих на здоровье растения, эта линия бывает розовато-красной (при хорошем освещении и условиях), при менее ярком освещении линия чаще всего имеет светло зеленый цвет.

«2» Растение нетребовательно к условиям содержания. Температура воды, в которой содержится эхинодорус нежный, может колебаться в очень широких пределах, от 18 до 30°С, оптимальные условия создаются при 24-26°С. Предпочтительная жесткость воды — больше 4°. В очень мягкой воде старые листья быстро разрушаются. Несколько лучше эхинодорус чувствует себя в нейтральной и слабощелочной среде. Его можно выращивать в воде с жесткостью от 1 до 14°dH, и при pH 5,5-8. Желательно регулярно подменивать воду.

Важным фактором для успешного культивирования является интенсивное освещение. Освещение требуется сильное. Только в случае достаточного освещения сможет образовать в вашем аквариуме плотную куртину. На ярком свету растение приобретает яркую окраску, кустики становятся невысокими и плотными. При недостаточном освещении листья начинают тянуться вверх, и приобретают светлую зеленовато-желтую окраску. Продолжительность светового дня может колебаться от 11 до 14 часов в зависимости от мощности осветителей. Очень чувствителен к короткому световому дню зимой и к заиливанию дна водоема. Для того чтобы сохранить его заросли ярко-зелеными, густыми и красивыми, зимой надо чтобы растения освещались в течение приблизительно 12 часов.

Главная трудность в культивировании этого эхинодоруса — его нетерпимое отношение к водорослям, обрастающим на листьях, и к мусору, который неизбежно скапливается среди заросли мелких растений. Обрастания водорослями можно избежать правильным выбором источников освещения, а мусор следует регулярно удалять сифоном при смене части воды. Даже если кажется, что оно погибло, через некоторое время у корней растения непременно появятся новые побеги.

«4» Растение медленно развивается в новом, бедном илом грунте и быстро — в сильно заиленном грунте. В качестве субстрата лучше всего использовать крупный песок. В грунте, состоящем из крупных частиц, корневая система растения развивается плохо и его заросли становятся неровными. При посадке эхинодоруса в новый грунт дополнительных добавок можно не вносить, для питания растения хватает постепенно накапливающегося ила. Слой грунта может быть минимальным, 2-3 см. Минеральная подкормка требуется только в очень плотно засаженном растениями аквариуме.

«5» Заросли эхинодоруса нежного, размещенные на переднем плане, превосходно украшают аквариум. Этот эхинодорус одинаково хорошо растет и в мелкой и в глубокой воде. При благоприятных условиях вполне нормально развивается и размножается на глубине до 50 см. Растения высаживают на достаточно освещенные места. За короткое время получаются густые, светло-зеленые заросли, под которыми даже не видно грунта.

Засаживая большие, ровные или с небольшим уклоном площадки на дне водоема, обращают внимание на то, чтобы растеньица располагались равномерно, на расстоянии 3-4 см друг от друга. В этом случае намеченная площадь будет зарастать быстро и равномерно. Заросли образуются через 2-3 месяца. Можно получить и ограниченный участок дна с густым зеленым ковром из этих растений. Для получения ковра узкими пластинками из оргстекла отделяют необходимую площадь дна, пластинки утапливают в песок так, чтобы они на 1 см возвышались над грунтом. Внутри этого пространства высаживают несколько экземпляров Эхинодоруса тенеллус. Когда растения начнут образовывать цепь боковых отростков, концы цепей, выходящие за пределы отграниченного пространства, отрезают или заворачивают внутрь его и прижимают камешками. Плотность посадки — 6-7 растений на 10 см2.

Хорошо высаживать рядом Лилеопсис бразильский, их форма листьев очень схожа друг с другом и это позволяет сделать плавный переход от одного вида к другому. Заросшие части дна чистят сифоном раз в 1-2 недели, в зависимости от количества содержащихся рыб. Если этого не делать, в зарослях скапливается загнивающие экскременты рыб — это может привести к гибели растений, в первую очередь на самых низких участках дна. Очень страдает от обрастания водорослями. Кроме того, в густых зарослях собирается грязь, и газон становится неряшливым.

«6» У каждого куста очень быстро образуется 2-3 уса, на которых друг за другом появляются молодые растения. Такой ус с 2-3 дочерними растениями можно отделять от материнского куста и высаживать на новое место. При благоприятных условиях молодые растения быстро принимаются и через 1,5-2 месяца образуют новую заросль. Дочерние растения вырастают из побегов, которые исходное растение распространяет под гравием. Дочерние растения следует на некоторое время оставлять прикрепленными к родительскому кусту. Как только они достигнут 1/2 размера родительского куста, побеги необходимо срезать, позволяя тем самым обоим растениям расти независимо друг от друга.

Идентификация: Род Хелантхиум — Helanthium.

Echinodorus cordifolius schlueteri, “Leopard”, “Ovalis”, “Marble Queen”.

Таблица синонимов рода Эхинодорус (Echinodorus).

Последние изменения и дополнения внесены 21 апреля 2014 года.

Хелантиум узколистный или Эхинодорус узколистный (Helanthium bolivianum «Angustifolius»)

Сообщение sher » Ср фев 21, 2007 12:10 pm

Читайте также:  Лилеопсис макловианский (Lilaeopsis macloviana)

В конце января 2007 Самули Лехтонен защитил диссертацию в университете Турку, Финляндия по теме:

Lehtonen, S. Natural History of Echinodorus (Alismataceae)

Диссертация опубликована отдельным томом в Annales Universitatis Turkuensis, ser.All, tom. 203, 2007

Поскольку род эхинодорус представляет для аквариумистов особый интерес, то кратко перескажу содержание данной работы. Общий объем публикации 122 страницы, первая часть является собственно текстом диссертации и занимает 58 страниц. Далее приведены 2 опубликованные ранее статьи и две рукописи:

I. Lehtonen, Rodriguez Arevalo, 2005. Notes on aquarium plant production in Peruvian Amazonia. Ethnobotany Research and Applications, 3.

II. Lehtonen, 2006. Phylogenetics of Echinodorus (Alismataceae) based on morphological data. Botanical Journal of the Linnean Society, 150.

III. Lehtonen, Myllys. Cladistic analysis of Echinodorus (Alismataceae): combined analysis of molecular and morphological data. Рукопись

IV. Lehtonen. Integrative approach to species delimitation in Echinodorus (Alismataceae) with the descripion of two new species. Рукопись

В диссертации рассмотрены такие важные моменты как фенотипическая пластичность эхинодорусов, область распространения, цитология, экология и эволюция рода. Отдельной главой можно прочесть историю таксономии многострадального рода эхинодорус, исследователей которого было предостаточно, но постоянно не везло с ботаниками, которые могли бы реквизировать его обдуманно и объективно. В частности одно из недавних добавлений к роду, Echinodorus zombiensis Jeremie, Lobreau-Callen, Couderc, Jossang, 2001, основано на экземплярах, часть из которых при проверке оказалась валлиснериями.

Широкоизвестная ревизия Ратая (1975) основывается на давно устаревшей морфологической концепции вида. Эта работа, а также ее новая версия 2004 г, которая принципиально мало чем отличается от первого издания, предлагает различать виды на основании признаков в строении растения. Все было бы замечательно, но приведенные Ратаем признаки видов в нескольких случаях не позволяют даже различить между собой хранимые в гербариях типовые экземпляры видов, не то что другие растения, которые поступают из природы. К тому же эхинодорусы преимущественно болотники, с хорошо выраженным годовым циклом жизни, а это означает, что их вид легко и быстро меняется вслед за сменой условий обитания. И если из одного «вида» под влиянием условий в аквариуме можно получить другой «вид», то это замечательный подход для коммерсантов, но не для натуралистов.
Критика работ Ратая привела к появлению ряда публикаций Хайнеса и Холм-Нилсена в 80-е и 90-е годы прошлого века. Они сократили количество ратаевских видов, перенеся часть из них в синонимы и указав на гибриды, но в целом американские ботаники также придерживались морфологической концепции вида и не провели объективной ревизии рода. В последние годы в связи с все более широким применением анализа ДНК появляется много работ, которые призваны устранить недостатки морфологического анализа, но на самом деле грешат другими проблемами и просто переворачивают с ног на голову прежние представления о родах и видах.
Ревизия Лехтонена основана на взвешенном подходе, использующем большое число данных, как морфологических, так и генетических. В публикации приведены описания использованных методов, программ и наборы данных, на основании которых был проведен анализ. Для морфологического анализа было использовано 96(!) признаков, описывающих строение всех частей растения, для генетических анализов использовались ДНК хлоропластов и ядерная. В результате анализов с использованием различных методов и данных Лехтонен получил несколько кладограм, которые различаются между собой в деталях, но в общих чертах весьма схожи. Основные идеи таковы:

1) род Echinodorus может быть поделен на два подрода Helanthium для E. bolivianus и E. tenellus и собственно Echinodorus.

2) деление на секции, принятое Ратаем отвергнуто как весьма спекулятивное. Многие виды, генетическое и морфологическое родство которых было доказано, ранее помещались в разные секции.

3) род Echinodorus включает 28 видов (всего для рода эхинодорус было описано более 120 новых таксонов, у Ратая, 2004 число видов составляет 62). Есть некоторые перестановки и по сравнению с работами Хайнеса и Холм-Нилсена. В частности Лехтонен подтвердил E. scaber как хороший самостоятельный вид.

4) Лехтонен указал на 2 новых вида, которые пока носят временные обозначения sp1 и sp2. Они получат названия позже

Оригинальные изображения кладограмм можно найти в оригинале работы, здесь я лишь сгруппирую виды эхинодорусов так, чтобы родственные виды были расположены рядом. (Напоминаю, никаких секций, группировка отображает лишь ветвление на кладограмме).

E. bolivianus
E. tenellus

E. horizontalis
E. longipetalus
E. tunicatus

E. decumbens
E. inpai
E. martii
E. palaefolius
E. pubescens
E. subalatus

E. grisebachii
E. lanceolatus

E. glandulosus
E. scaber
E. sp2
E. trialatus

E. bracteatus
E. macrophyllus

E. cylindricus
E. glaucus
E. paniculatus

E. cordifolius
E. floribundus
E. grandiflorus
E. longiscapus
E. sp1
E. uruguayensis

В конце сборника приведен определитель видов по внешним признакам.

Лично мне кажется, что это лучшая работа, посвященная эхинодорусам. Она объективна и не путает читателя манипуляциями вокруг гибридов, полиплоидов и просто случайно взятых растений, которые выдавались(ются) за виды.

Сообщение Yan » Ср фев 21, 2007 2:20 pm

Спасибо, Игорь.
Очень интересно.

Большинство растений определяются по строению цветка и семян. Криптокорины дополнительно делятся на группы по количеству пар хромосом. Внешний же вид растения очень изменчив в зависимости от условий обитания. Ратай устроил полный бардак в систематике эхинодорусов именно из-за того , что излишне полагался на внешний вид растения. Большинство ботаников были очень недовольны и , наконец , как и отметил Игорь, в 1994 году вышла большая монография о систематике эхинодорусов , вернее о систематике Alismataceae к которым и относятся эхинодорусы (а всего в семейство Alismataceae входят 12 родов и около 80 видов растений). Из описанных Ратаем 47 видов (на 1994 год) и многочисленных подвидов осталось только 26 видов с некоторыми подвидами (естественно не считая гибриды). Книга называется -” Alismataceae” , авторы
L. Holm-Nielsen, L. Holm Nielsen, Robert R. Haynes, Lauritz B. Holm-Nielson , 114 стр. , вся работа проделана под эгидой New York Botanical Garden и опубликована ими же.
Систематика построена в основном по строению цветка , количеству тычинок истроению семян . Почти у всех эхинодорусов число хромосом – 2n = 22 . Echinodorus angustifolius , Е. opacus , Е. osiris , Е. portoalegrensis и Е. quadricostatus имеют триплоидное число хромосом. Причём считается , что причиной триплоидности является либо гибридное происхождение , либо мутация.
В 1999 году Кассельманом был опубликован 27-й вид эха –
E.decumbens Kasselmann , 1999

Вот так выглядела систематика до работы Лехтонена (по Хайнесу и Холм-Нилсену):

1. E. nymphaeifolius (Grisebach) Buchenau 1882
Alisma nymphaeifolium Grisebach 1866
Helianthium nymphaeifolium (Grisebach) Small 1909
2. E. tenellus (Martius) Buchenau 1868
Alisma tenellum Martius 1830
E. tenellus (Martius) Buchenau var. ecostatus 1954
E. parvulus Engelmann 1856
E. tenellus (Martius) Buchenau var. parvulus (Engelmann) Fasset 1955
E. parvulus Engelmann f. randi Fasset 1955
3. E. bolivianus (Rusby) Holm – Nielsen 1979
Alisma bolivianum Rusby 1927
Alisma ranunculoides L. var. brasiliense Saint-Hilaire 1833
Alisma tenellum f. latifolia Seubert 1848
E. tenellus var. latifolius(Seubert) Fassett 1955
E. tenellus var. latifolius f. apanecae Fassett 1955
E. isthmicus Fassett 1955
E. magdalenensis Fassett 1955
E. quadricostatus Fassett 1955
E. austroamericanus Rataj 1970
E. angustifolius Rataj 1975
E. latifolius (Seubert) Rataj 1975
E. quadricostatus var. xinguensis Rataj 1975
E.quadricostatus var. magdalenensis (Fassett) Rataj 1975
4. E. uruguayensis Arechavaleta 1903
E. horemanii Rataj 1970
E. osiris Rataj 1970
E. barthii Muhlberg 1986 (hybrid x E. cordifolius: “Beauty Red”)
5. E. eglandulosus Holm-Nielsen & Haynes 1985
6. E. grisebachii Small 1909
E. amphibius Rataj 1967
E. amazonicus Rataj 1970
E. parviflorus Rataj 1970
E. gracilis Rataj 1967
E. bleheri Rataj 1970
7. E. martii Micheli 1881
E. martii Micheli major Micheli 1881
E. major (Micheli) Rataj 1967
8. E. glandulosus Rataj 1969
9. E. reticulatus Haynes & Holm-Nielsen 1986
10. E. longipetalus Micheli 1881
Sagittaria brevipedicellata Kuntze 1898
E. brevipedicellatus (Kuntze) Buchenau 1903
11. E. horizontalis Rataj 1969
12. E. tunicatus Small 1909
13. E. subalatus (Martius) Grisebach 1866
13. a) ssp. subalatus
Alisma subalatum Martius 1830
Alisma intermedium Martius 1830
E. intermedius (Martius) Grisebach 1866
E. longistylis Buchenau 1903
E. andrieuxii (Hooker & Arnott) Small var.longistylis (Buchenau) Rataj 1971
13. b) ssp. andrieuxii (Hooker & Arnott) Haynes & Holm-Nielsen 1986
Alisma andrieuxii Hooker & Arnott 1838
E. andrieuxii (Hooker & Arnott) Small 1909
E. ellipticus (Martius) Micheli ovata Micheli 1881
14. E. berteroi (Sprengel) Fassett 1955
Alisma berteroi Sprengel 1825
Alisma berteroanum Balbis 1830
Alisma rostratum Nuttall 1837
Alisma sprengelii Kunth 1841
E. rostratus (Nuttall) Engelmann 1848
E. rostratus (Nuttall) Engelmann var. lanceolatus Engelmann 1891
E. patagonicus Spegazzini 1902
E. cordifolius f. lanceolatus Engelmann 1936
E. rostratus f. lanceolatus (Engelmann) 1947
E. berteroi var. lanceolatus (Engelmann) Fassett 1955
E. berteroi var. patagonicus (Spegazzini) Rataj 1969
15. E. cordifolius (Linnaeus) Grisebach 1857
15. a) ssp. cordifolius
Alisma cordifolia Linnaeus 1753
Sagittaria cordifolia (Linnaeus) Lamarck 1788
E. ovalis Wright 1871
15. b) ssp. fluitans (Fassett) Haynes & Holm-Nielsen 1986
E. fluitans Fassett 1955
E. barthii Muhlberg 1986 (hybrid x E.uruguayensis: “Beauty Red”)
16. E. grandiflorus (Chamisso & Schlechtendal) Micheli 1881
16. a) ssp. grandiflorus
Alisma grandiflorum Chamisso & Schlechtendal 1827
E. grandiflorus ovatus Micheli 1881
E. sellowianus Buchenau 1903
E. longiscapus Arechavaleta 1903
E. grandiflorus var. longibracteatus Rataj 1969
E. argentinensis Rataj 1970
16. b) ssp. aureus (Fassett) Haynes & Holm-Nielsen 1986
Alisma floribundum Seubert 1847
E. pubescens Martius var. clausenii Seubert 1847
E. muricatus Grisebach 1858
E. floribundus (Seubert) Seubert 1872
E. macrophyllus (Kunth) Micheli muricatus (Grisebach) Micheli 1881
E. punctatus Micheli 1881
E. grandiflorus (Chamisso & Schlechtendal) Micheli var. aureus Fassett 1955
E. paniculatus var. dubius Fassett 1955
E. grandifolius (Chamisso & Schlechtendal) var. clausenii Rataj 1975
17. E. bracteatus Micheli 1881
17. a) ssp. bracteatus
17. b) ssp. efenestratus (Fassett) Haynes & Holm-Nielsen 1986
E. bracteatus Micheli var. efenestratus Fassett 1955
18. E. palaefolius (Nees & Martius) Mac Bride 1931
Sagittaria palaefolia Nees & Martius 1823
Alisma ellipticum Martius 1830
Alisma palaefolium (Nees & Martius) Kunth1841
Alisma ellipticum bminus Seubert 1847
E. ellipticus var. alatifolia Micheli 1881
E. ellipticus dminor (Seubert) Micheli 1881
E. palaefolius var. latifolius (Micheli) Rataj 1971
E. palaefolius var. minus (Seubert) Rataj 1971
19. E. pubescens (Martius) Seubert 1873
Alisma pubescens Martius 1830
E. ellipticus pubescens (Martius) Micheli 1881
20. E. macrophyllus (Kunth) Micheli 1881
20. a) ssp. macrophyllus
Alisma macrophyllum Kunth 1841
20. b) ssp. scaber (Rataj) Haynes & Holm-Nielsen 1986
E. scaber Rataj 1969
E. scaber var. proliferatus Rataj 1969
21. E. trialatus Fassett 1955
22. E. paniculatus Micheli 1881
E. cylindricus Rataj 1975
E. glaucus Rataj 1975
E. macrocarpus Rataj 1975
23. E. lanceolatus Rataj 1968
24. E. aschersonianus Graebner 1911
E. aschersonianus var. nulliglandulosus Rataj 1970
E. grandiflorus pusillus Micheli 1881
25. E. teretoscapus Haynes & Holm-Nielsen 1994
26. E. virgatus (Hooker & Arnott) Micheli 1881
Alisma virgata Hooker & Arnott 1838

Это те 26 видов , которые были определены Haynes & Holm-Nielsen в 1994 году.

Затем появились ещё 3 вида:
27. E. floridanus R.R. Haynes & Burkhalter, 1998
28. E.decumbens Kasselmann, 1999
29.E. zombisiensis Jérémi, 2001

Сравнил эту систематику с новой ревизией:

1. Нет подвидов.
2. Следующие виды эхинодорусов не отмечены, т.е. теперь не являются валидными самостоятельными видами:
E. eglandulosus Holm-Nielsen & Haynes 1985
E. reticulatus Haynes & Holm-Nielsen 1986
E. aschersonianus Graebner 1911
E. teretoscapus Haynes & Holm-Nielsen 1994
E. virgatus (Hooker & Arnott) Micheli 1881
E. zombisiensis Jérémi, 2001

3. E. cylindricus Rataj 1975 и E. glaucus Rataj 1975, бывшие синонимами E. paniculatus Micheli 1881 теперь отдельные виды.

4. E. longiscapus Arechavaleta 1903, бывший синонимом E. grandiflorus (Chamisso & Schlechtendal) Micheli 1881 теперь отдельный вид.

5. Появился новый вид (кроме двух новых видов без названия):
E. inpai

Ссылка на основную публикацию