Лагенандра наири (Lagenandra nairii)

Лагенандры

М.ЦИРЛИНГ
г. Санкт-Петербург

Лагенандр (Lagenandra) можно отнести к группе растений, редко встречающихся в аквариумах любителей. Все представители этого рода являются растениями-амфибиями, предпочитающими болотные условия.
Тем не менее лагенандры прекрасно переносят как полное погружение под воду, так и существование на берегу – в условиях ограниченного поступления влаги к корням и при довольно низкой влажности воздуха.
Казалось бы. такие адаптационные возможности должны делать растения столь же прочными, как анубиасы, и достаточно легко размножаемыми в искусственных условиях, как криптокорины. Ведь все они относятся к семейству Ароидных. Однако в аквариумах лагенандры оказываются довольно капризными гостями. Хозяевами комнатного водоема эти растения не бывают, так как их рост легко подавляют не только ближайшие родственники, но и абсолютное большинство других водных.
В коллекциях аквариумистов можно встретить лагенандр трех видов, значительно отличающихся друг от друга внешне и особенностями содержания. Наиболее распространенной является лагенан-дра овата (или яйцевидная) – Lagenandra ovata.

Родина этого растения -остров Шри-Ланка, где оно растет в условиях влажного тропического леса при практически постоянных высоких температуре и влажности воздуха. Дважды в год наступают сезоны дождей, когда уровень воды значительно повышается и прибрежные заросли лагенандр оказываются полностью затопленными. Этот период может продолжаться больше месяца.

Фото лагенандра яйцевидная

Внешне лагенандра овата по сравнению с анубиасами и криптокорннами может показаться довольно скромным растением. Ланцетные яркозеленые листья с острым кончиком поочередно сидят на мощном (диаметр до 6-7 см) ползучем корневище, которое легко ветвится, образуя большое количество боковых побегов.
Начинающие аквариумисты обычно выращивают лагенандру яйцевидную в аквариуме. В этих условиях ее высота не превышает 50-60 см. Длина листовой пластинки примерно равна длине черешка. При посадке в невысокий (35-40 см) аквариум растение не формирует воздушных листьев и остается низкорослым, сохраняя свои пропорции почти без изменения.

В аквариуме лагенандре необходимо создать условия, близкие природным. Температура воды должна быть выше 24°С, так как в более холодной среде рост практически останавливается. Но следует отметить, что лагенандра яйцевидная под водой растет очень медленно – не более 1 листа в месяц даже в оптимальных условиях. При этом каждый лист живет сравнительно недолго. Поэтому под водой отдельная точка роста редко сохраняет более 3-х листьев.
К сложностям содержания лагенандры яйцевидной можно отнести се подверженность “крнптокориповой болезни”, т.е. способность сбрасывать листья при резких колебаниях рН. Как и у криптокорин. листья лагенандры могут превратиться в студенистую маесу в течение буквально 2-3 часов. Правда, случается это только в очень мягкой воде и при единовременной подмене более 15-20% ее объема.
В воде жесткостью более 8° вероятность сбрасывания листьев очень мала, но все же может иметь место, если сначала долго (более месяца) не подменивать воду, а потом долить сразу более 20% объема.
Уменьшить вероятность подобных неприятностей можно не только содержанием лагенандр в умеренно жесткой или средней жесткости воде при регулярной ее подмене в небольших объемах, но и простейшей добавкой мраморной крошки в грунт под корни растения.

Освещение аквариума должно быть не ярким. Очень полезен естественный рассеянный свет (от прямых солнечных лучей лагенандру яйцевидную следует прикрывать). В качестве источников искусственного света можно использовать любые бытовые электролампы.
Удельная мощность люминесцентных ламп должна составлять 0,25-0.4 Вт/л.
Очень важно правильно подобрать длительность светового дня. Она может колебаться от 8 до 11 часов (это зависит от мощности ламп). При слишком продолжительном освещении на очень нежных и совершенно не терпящих обрастаний листьях лагенандры поселяются зеленые водоросли.

Фото лагенандра яйцевидная

Большое значение имеет и чистота воды – минеральная или органическая муть приводит к быстрому разрушению листьев. Поэтому эффективная фильтрация волы и правильно отрегулированньш поток очень важны для успешного выращивания этого растения.
Характер грунта большого значения не имеет, так как корневище располагается на его поверхности и образует толстые шнуровидные корни, легко проникающие в любой субстрат. При посадке в новый аквариум под корни лагенапдр можно подложить комочек глины, но обычно для питания им вполне хватает естественного заиливания грунта.
Большой интерес лагенандра овата представляет для владельцев иалюдариумов. домашних тепличек и зимних садов. Выращиваемая в болотных условиях, она может достигать высоты 1,2-1,3 м. Форма листьев в воздушной среде сохраняется такая же, как и в воде, но скорость роста увеличивается в 2-3 раза. Растение образует густые заросли и выглядит очень декоративно. В палюдариуме. даже большом, корневище годовалой лагенандры приходится постоянно подрезать, не допуская его.

Оптимальная температура содержания – выше 24°С. В дневные часы летом лагенандра благоденствует при 30-35°С и влажности воздуха выше 80%. Снижение влажности воздуха до 65-70% нежелательно. В этом случае обязательно регулярное опрыскивание листьев – 2-3 раза в день. Очень нетребовательна “сухая” лагенандра к световым условиям. Ее можно высадить даже в самом темном уголке теплицы. И здесь она будет расти вполне удовлетворительно – несколько вытянувшись в высоту и формируя более узкие листовые пластинки. Прямой солнечный свет может вызвать ожоги листьев, поэтому на солнечном месте лагенандру надо высаживать вторым ярусом под высокие растения или лианы. Можно сделать светорассеиватель из тонкого белого лутрасила. Под ярким светом листовые пластинки становятся шире и красиво дугообразно изгибаются.
Для лагенандры яйцевидной подбирают грунт в зависимости от места, где она будет выращиваться. Если корневище растения высаживают на участок палюдариума со слоем воды до 10-15 см или у берега бассейна, то в качестве субстрата можно использовать любой аквариумный грунт, уложенный в горшок или плошку слоем 10-15 см.
В качестве стартовой подкормки в грунт добавляют глину или смесь глины и торфа, но со временем питательных веществ начинает не хватать. Даже естественное заиливание при большом количестве рыб помогает не всегда. Если в водоеме не налажена регулярная (2-3 раза в неделю) подмена воды, то в воду следует вносить специальную минеральную подкормку для аквариумных растений. Кроме того, очень полезно 1-2 раза в неделю опрыскивать листья раствором комплексных минеральных удобрений.
Лагенандру можно выращивать в обычном цветочном горшке или в пластмассовом ящике. На дно насыпают дренаж из керамзита, а сверху закрывают его толстым слоем болотного мха сфагнума. Корневище укладывают на мох, заглубив на 1/2-2/3. Горшок ставят в поддон с водой или на затопленную полочку палюда-риума, при этом он должен быть погружен в воду не менее чем на треть. В отдельно установленном пластмассовом ящике мох надо обильно поливать так, чтобы при надавливании из него выделялась вода.

Выращенную в палюдариуме небольшую лагенандру можно пересадить в аквариум. При этом она сохраняет все листья и почти без паузы продолжает развиваться. Растение, длительно (более 6 месяцев) содержавшееся в аквариуме, переходит в воздушную среду труднее. Лагенандру можно высадить во влажный мох, покрывающий корневище полностью, или оставить корневище в погруженном состоянии, выпустив листья над поверхностью воды. В любом случае листья растения должны находиться в атмосфере со 100% влажностью в течение
2-3 недель. Только по истечении этого времени емкость с лагенандрой можно приоткрыть сначала на 15 минут, а потом увеличивать время проветривания каждый день на 2-3 минуты. При таком режиме удается сохранить последние 1-2 листа. Это позволяет сократить остановку роста до 1-1,5 месяцев. Если корневище сразу перенести на постоянное место не сохраняя листьев, то остановка роста может быть длительной – до 3-5 месяцев.

Фото лагенандра Меебольда

Размножают лагенандру яйцевидную, как правило, только вегетативно – делением корневища или полностью сформированными пасынками, отделяемыми от материнского растения. В болотных условиях лагенандра может зацвести, но полноценных семян не образует.
К очень редким растениям, встречающимся в коллекциях аквариумистов, можно отнести лагенандру Меебольда -Lagenandra meeboldii.

Родина этого оригинального растения – тропики Юго-Восточной Азии, где оно растет по заболоченным берегам водоемов, а в период дождей оказывается полностью затопленным.
Внешне лагенандра Меебольда значительно отличается от предыдущего вида. На ползучем корневище образуется розетка из овальных, почти округлых листьев олив-ково-зеленого цвета с пурпурным отливом и бархатистой поверхностью. Высота кустов обычно не превышает 30-35 см (в редких случаях – 40 см). Длина листовой пластинки составляет примерно 1/3 высоты куста. Взрослый куст несет более десятка листьев. Декоративные качества растения очень высоки благодаря своеобразию окраски и формы листьев.
Постоянная среда обитания этого растения – воздух. Условия тропического болота являются идеальными для лагенандры Меебольда: корневище должно быть погружено в воду, влажный торф или мох. а листья оставаться в воздушной среде при максимальной влажности. Растение можно содержать полностью погруженным в воду в течение нескольких месяцев. Но после полугода такого режима все листья гибнут. Корневище может сохраняться еще 1-2 месяца. При необходимости декорировать аквариум именно этим растением его содержат под водой 2-4 месяца, после чего обязательно переводят в воздушную среду.
Идеальная температура воздуха и грунта (воды) – 24-28°С, При снижении температуры до 22°С развитие значительно замедляется. Весной и летом, в период быстрого роста, лагенандра прекрасно переносит температуру выше 30°С и при благоприятных условиях формирует до 4-5 листьев в месяц. Под водой даже при оптимальных условиях растение формирует менее 1 листа в месяц и сохраняет, как правило, не более 5 листьев на кусте.

Надо отметить, что лагенандра, выращиваемая в воздушной среде, вполне удовлетворительно переносит сравнительно сухой воздух (средняя влажность до 50-60%). Если сухая атмосфера поддерживается постоянно,растения обычно бывают мелкими, не более 20 см высоты, но сохраняют свои декоративные качества. Лучше поддерживать высокую влажность субстрата и хотя бы раз в день опрыскивать листья.
В небольшом палюдариуме лагенандру Меебольда высаживают в обычный аквариумный грунт. Корневище погружают в воду не более чем на 5 см. Субстратом может служить крупная и мелкая галька. Под корпи растения подкладывают глину или смесь глины и торфа. Со временем для питания вполне хватит естественного заиливания.
В домашней тепличке или зимнем саду лагенандру лучше высаживать в неглубокую и широкую емкость, заполненную смесью дерновой и листовой земли с болотным мхом и торфом. Емкость должна стоять в поддоне с невысоким уровнем воды. Если лагенандру планируется выращивать на частично затопленном берегу водоема, то ее нужно поместить на подушку из сфагнума.
Растение, выращиваемое в отдельной емкости или на берегу водоема, следует подкармливать жидкими комплексными минеральными удобрениями 3-4 раза в месяц. Ими же и с такой же периодичностью проводят листовую подкормку.

Декоративные качества лагенандры Меебольда в основном зависят от освещения. Идеальным является рассеянный естественный свет. Прямые солнечные лучи растение переносит вполне удовлетворительно, но только в проветриваемом помещении. Больше подходит приглушенный солнечный свет или легкая полутень. В тени листья бывают окрашены не так ярко: исчезает пурпурный отблеск, делающий растение столь привлекательным, листовые пластинки мельчают, а черешки вытягиваются.

Фото лагенандра Твайтези

Искусственное освещение должно быть ярким. Лучше использовать специальные фитолампы, но подойдут также галогенные или комбинация обычных люминесцентных ламп с лампами накаливания. Мощность люминесцентных ламп должна быть около 200 Вт/м2, а галогенных или ламп накаливания – примерно в 2-2,5 раза выше. Источники света необходимо располагать в 30-50 см от листьев. Все эти рекомендации в первую очередь относятся к растениям, выращиваемым в болотных условиях. Что же касается особенностей содержания растений в аквариуме, то здесь надо обратить внимание на продолжительность светового дня. Для предотвращения появления водорослей не следует освещать аквариум более 12 часов. В принципе лагенандра Меебольда довольно устойчива к обрастаниям, но при неправильном световом режиме может сократить и без того небольшое количество листьев, сохраняемых растением под водой.

Для декорирования аквариума можно использовать только взрослые, хорошо сформировавшиеся в болотных условиях растения, которые после пересадки под воду еще продолжают некоторое время быстро расти.
Лагенандру, содержавшуюся в аквариуме, пересаживают в болотные условия с максимальной влажностью воздуха. На кусте после пересадки сохраняется обычно не более двух листьев. После длительной остановки – около 2-3 месяцев – рост возооновляется. Примерно за полгода растения полностью восстанавливаются.
Размножают лагенандру Меебольда вегетативно. На длинном материнском корневище при благоприятных условиях довольно быстро образуются дочерние растения, которые после формирования 3-4 листьев могут быть отделены. Пасынки высаживают в болотные условия при 100% влажности воздуха.
Самым редким растением этого рода можно считать лагенандру Твайтези – Lagenandra thwaitesii. Родина ее -о. Шри-Ланка. Внешний вид довольно скромный: на ползучем корневище располагается розетка зеленых овально-заостренных листьев со слегка волнистым краем. Листовые черешки в оптимальных условиях имеют розоватую окраску. Высота куста обычно не превышает 20-25 см.
Никаких особых требований к условиям содержания это растение не предъявляет. Его с успехом можно культивировать как в аквариуме, так и в палюдариуме. В первом случае лагенандра Твайтези растет заметно медленнее.

Характеристики воды большого значения не имеют: растение достаточно устойчиво к колебаниям рН, удовлетворительно развивается в мягкой и средней жесткости воде; температура среды может колебаться от 24 до 30°С. В более прохладных условиях рост почти прекращается.
Грунт в аквариуме должен быть умеренно или сильно заиленным. При посадке в новый грунт под корни растения желательно подложить комочек глины. Такой же грунт может быть при выращивании растения в патюдариумных условиях. Если растение высаживают в отдельную емкость для выращивания в воздушной среде, в качестве грунта следует использовать смесь на основе торфа и сфагнового мха с добавлением перегноя и садовой земли. При выращивании лагенандры в заболоченном грунте в качестве субстрата используют только болотный мох.
К световым условиям растение сравнительно нетребовательно. В аквариуме нужно разместить лагенандру так, чтобы на листьях не появлялись водорослевые обрастания. Можно сократить световой день до 10-11 часов. В палюдариуме под ярким светом листья имеют яркую окраску, гофр по краям, листовые черешки – розоватые. В тени растение окрашено бледнее, листовые черешки значительно вытягиваются. Размножают лагенандру Твайтези вегетативно. Маточное растение обычно образует довольно плотную заросль, от которой дочерние растения можно отделить с изрядным трудом. Молодые растения можно сразу высаживать в любые условия: в аквариум или палюдариум.

Читайте также:  Нимфоидес Эцано (Nymphoides ezannoi)

Переводить растение из аквариума в болотные условия надо обязательно через влажную камеру (емкость со 100% влажностью), но при этом обычно удается сохранить не более 2-3 последних листьев. После непродолжительной паузы рост возобновляется.
Малую популярность лагенандры Твайтези можно объяснить только ее сравнительно скромным видом, так как ни условия содержания, ни размножение серьезных трудностей не представляют.

Лагенандра Меебольда

Лагенандра меебольда красная

Лагенандра меебольда красная (Lagenandra meeboldii red) в естественных условиях – биотопе, растет в болотах тропических лесов Юго-Восточной Азии. В природной среде лагендра растет вдоль берегов водоемов. В этих местах очень часто случаются наводнения и поэтому лагенандра может расти как во влажной надводной форме, так и в подводной. Лагенандра меебольда рэд имеет привлекательный компактный вид. Растение несложное в содержании, но имеет свою специфику.

Лагенандра меебольда красная фото

Лагенандра обладает ползучим корневищем с поочередно расположенными овальными листьями, на толстых черешках длиной примерно 10 сантиметров. Листовая пластина длиной 6-12 сантиметров и шириной до 8 см. Цвета листа варьируются от зеленого до нежно-фиолетового или красного-фиолетового. Новые листочки розовые. Куст достигает размера до 30 см в высоту.

Лагенандра меебольда фото

Главным условием с содержании данного растения является освещение. Одно должно быть мощным от 70 Лм/л, лучше 90+Лм/л. Продолжительность светового дня около 8-12 часов в сутки. Желательно применение СО2, макро и микро удобрений, важен балас Fe. Лагенандра растет медленно и очень важно, чтобы на протяжении всего периода роста оно содержалось в идеальном балансе. В этом случае, декоративные свойства растения будут максимальными.

Лагенандра меебольда фото

Лагенандра меебольда размножается черенкованием – отделением дочерних кустиков, появляющихся на корневище материнского растения.

Лагенандра Меебольда видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Лагенандра (Lagenandra)

Лагенандра и ее разновидности.

Лагенандра Меебольда (Lagenandra meeboldii)

Семейство ароидные – Araceae.
Родина – тропические леса Юго-Восточной Азии.

Лагенандра образует длинное ползучее корневище, на котором поочередно располагаются очень красивые овальные листья – оливково-зеленые с пурпурным оттенком и бархатистой поверхностью. Это растение можно назвать аквариумным только с очень большой натяжкой. Обычно оно существует в условиях болота и прекрасно переносит затопление в течение нескольких месяцев, но постоянно расти под водой не может. Поэтому попытки постоянно содержать его в аквариуме обычно заканчиваются неудачей. Выращивать лагенандру можно только в полузатопленном состоянии.

Температура воды и воздуха, благоприятная для выращивания лагенандры, должна быть в пределах 24 – 30 °С. Снижение температуры замедляет ее рост. В качестве грунта используется смесь дерновой земли, торфа, перегноя и песка.

Освещение должно быть достаточно яркое. Очень полезен рассеянный солнечный свет. В качестве источника искусственного света больше всего подходят люминесцентные лампы в сочетании с лампами накаливания. Важно, чтобы осветители были подняты над растением на 25 – 30 см. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Размножается лагенандра Меебольда в искусственных условиях вегетативно, путем образования дочерних растений на корневище. Молодые растения после образования 3 листьев и мочки корней можно отделять и пересаживать на новое место.

Лучше всего содержать лагенандру в отдельном горшке. На его дно насыпают гальку, потом слой песка с глиной, затем небольшой слой дерновой земли, в который помещают корни растения, сверху насыпают песок и гальку так, чтобы корневище оказалось в этом верхнем слое грунта.

Горшок с растением помещают на боковую полку большого аквариума. Вода должна покрывать только грунт, а листья должны находиться над водой. В таком положении лагенандра прекрасно растет в течение всего года, являясь великолепным украшением подводного сада. Сверху аквариум следует плотно прикрыть колпаком для создания высокой влажности воздуха.

Лагенандра яйцевидная (Lagenandra ovata)

Семейство ароидные – Araceae.
Родина – остров Шри-Ланка.

Сравнительно редко встречающееся у аквариумистов интересное растение с вытянутыми овальными ярко-зелеными листьями, сидящими на мощном ползучем корневище. Содержать его можно в аквариуме и палюдариуме. Под водой оно растет очень медленно и достигает в высоту 40, редко 50 см.

Выращивать лагенандру следует только в большой емкости, размещая на среднем и заднем плане. Растет она равномерно в течение всего года. Аквариум для содержания этого растения должен быть теплым, с температурой воды 24 – 28 °С. Снижение температуры до 22 °С очень плохо переносится растением. Предпочтительно использовать воду средней жесткости с нейтральной реакцией. Лагенандра удовлетворительно чувствует себя в слабощелочной среде. В мягкой воде со слабокислой реакцией она при существенном сдвиге рН может сбрасывать все листья. Это истощает растение и может привести к его гибели. Необходимо регулярно подменивать 1/5 – 1/4 воды, причем добавляемая вода должна обязательно иметь те же показатели жесткости и рН, что и старая. Необходимо поддерживать в аквариуме чистоту, не допуская появления в воде мути. Листья растения, покрывающиеся налетом и обрастаниями, очень быстро гибнут.

Читайте также:  Нимфоидес водный или Водный банан (Nymphoides aquatica), или болотноцветник водный

Освещение должно быть умеренное. Лагенандре очень полезно притенение плавающими по поверхности воды растениями. Для освещения можно использовать естественный и искусственный свет. От прямых солнечных лучей растение обязательно надо притенять. Избыток освещения может вызвать появление водорослей на листьях лагенандры, губительное для нее. Источниками искусственного света могут быть люминесцентные лампы и лампы накаливания. Мощность их следует подбирать индивидуально. Продолжительность светового дня – около 12 часов. При увеличении продолжительности освещения возрастает опасность появления водорослей на листьях растения.

Грунт необходим питательный, хорошо заиленный. При посадке в аквариуме под корни лагенандры целесообразно внести глину и древесный уголь. Корневая система этого растения очень мощная, состоящая из толстых шнуровидных корней, поэтому субстрат можно использовать любой.

Питание к растению поступает преимущественно через корневую систему, так что добавки питательных веществ в воду аквариума мало влияют на его рост.

Размножается растение в искусственных условиях только вегетативно. На мощном корневище образуются дочерние растения, которые можно отделять после образования 3-4 листьев и самостоятельной корневой системы. Старое длинное корневище можно разделить на части по 5 – 7 см и поместить во влажный песок, куда добавлена глина. Во влажной камере через несколько недель, иногда месяцев, на корневище появляются молодые растения. Для ускорения образования дочерних растений части корневища можно замочить на 24 часа в растворе гетероауксина (стандартная таблетка на 10 литров воды).

В условиях палюдариума растение цветет, семян в искусственных условиях получить не удается.

Лагенандра

Латинское название: Lagenandra

виды “Лагенандра”

Почва
  • При аквариумном выращивании не имеет значения, хватает естественного заиливания. При горшечном содержании в палюдариуме используют толстый слой дренажа, покрытый сфагнумом. В качестве базиса можно взять небольшой слой питательного грунта.
Размер
  • от 10 до 50 см
Время цветения
  • С ноября по апрель
Возможные расцветки
    Освещенность
    • Средне // Допустимы прямые лучи несколько часов, восточная, западная ориентация
    Полив
    • Много // Нуждается в постоянно увлажненной почве (полив более 3-х раз в неделю)
    Сложность ухода
    • Много // Требовательно в уходе (холодная зимовка, досветка, укрытие (в саду) и т.д.)
    Влажность воздуха
    • Много // Высокая влажность (60% и более: тропики круглый год; типичная влажность летом в средней полосе)
    Частота удобрения
    • Средне // Удобрение только в период активного роста (минимум в период отдыха)

    Содержание

    • 1. Описание
    • 2. Выращивание
    • 3. Болезни и вредители
    • 4. Размножение
    • 5. Первые шаги после покупки
    • 6. Секреты успеха
    • 7. Возможные трудности

    Описание

    Лагенандра — многолетнее травянистое растение из семейства Ароидные (Araceae), распространенное в тенистых подтапливаемых низинах, заболоченных районах и, реже, в проточных водах рек. В культуре Лагенандра используется для выращивания в палюдариумах, аквариумах, многие виды хорошо себя чувствуют как при содержании с полным погружением в воду, так и на суше.

    Растения рода отличаются толстым ползучим корневищем. Из последнего вырастают листья, сидящие на длинных, крепких черешках. Расположение листьев зависит от вида: может быть и очередным, и в виде розеток. Форма листовых пластинок варьируется от овальной до ланцетной, цвет — от ярко-зеленого до багряного и фиолетового. Как и у всех представителей семейства Ароидных, цветы Лагенандры представляют собой соцветие в виде початка, прикрытое покрывалом. Однако покрывало у растений этого рода трубчатое, со сросшимися краями и небольшим просветом-окошком, в котором виден цельный початок. У многих видов трубка покрывала чуть извивается и заканчивается заостренным концом. Благодаря этому растение во время цветения выглядит очень оригинально.

    Поведение одного и того же вида Лагенандры зависит от условий выращивания. Так, подмечено, что при полном погружении в воду аквариума растение замедляет рост, редко достигает полного размера. При выращивании на суше, в условиях повышенной влажности палюдариума или во влажной оранжерее, Лагенандра демонстрирует не только быстрый рост, но и образует пышную шапку листвы.

    Выращивание

    Для получения деленки корень Лагенандры аккуратно разрезают так, чтобы на отрезанной части было несколько сформировавшихся листьев. Молодое растение высаживают в заранее подготовленное место. При воздушном выращивании корень на одну или две трети погружают во влажный мох сфагнум, сам горшок также размещают в емкости с влажным мхом — так удается добиться условий, близких к естественной среде обитания.

    При содержании в аквариуме молодое растение помещают на донный грунт таким образом, чтобы оно оказалось вдали от источников прямого света. При пересадке следует учитывать, что сок некоторых видов (Лагенандры ядовитой, Лагенандры яйцевидной) токсичен, может вызвать гибель рыб. В связи с этим рекомендуется вынуть растение из аквариума перед делением корневища.

    Болезни и вредители

    Практически не подвержена.

    Размножение

    Первые шаги после покупки

    Лагенандру следует поместить во влажную среду либо сразу высадить на отведенное место в палюдариуме. Растение, которое росло в аквариуме, нуждается в длительном привыкании к воздушной среде палюдариума или оранжереи. Аквариумную Лагенандру около двух недель держат в специальной тепличке со 100% влажностью воздуха, после чего начинают ежедневные проветривания длительностью от 2–3 минут. Постепенно время проветриваний увеличивают. Период акклиматизации занимает порядка полутора месяцев.

    Растение, выращенное в воздушной среде, может быть свободно перемещено в аквариум. Однако следует помнить, что некоторые виды Лагенандры не выдерживают длительного выращивания в условиях полного погружения.

    Секреты успеха

    При аквариумном выращивании Лагенандра проявляет себя в качестве капризного растения, остро реагирующего на любые раздражители, будь это другие растения, рыбы или изменившаяся жесткость воды. Растение требовательно. Температура воды не должна выходить за рамки +23–27ºС, освещение должно быть мягким, рассеянным, возможно размещение в тени более высоких растений. Жесткость воды для большинства аквариумных видов не должна опускаться ниже 8º. При этом подмену воды необходимо осуществлять регулярно, малыми объемами (не более 15%). Резкие колебания жесткости при нерегулярной подмене или при замене большого количества воды приводят к болезни и, часто, гибели растения.

    Корневище Лагенандры располагается на поверхности грунта, цепляется за него лишь особыми шнуровидными отростками. Именно поэтому состав грунта в аквариуме не принципиален для питания растения. Однако добавление под корень мраморной крошки способно предотвратить негативную реакцию растения на резкое изменение жесткости воды.

    В период вегетативного роста для взрослого растения может понадобиться подкормка минеральными удобрениями для аквариумных растений.

    Длительность светового дня зависит от яркости освещения и колеблется в рамках 8–11 часов. Мощность ламп должна быть порядка 0.25–0.4 Вт/л. Переизбыток света грозит обрастанием листвы водорослями и гибелью растения. Важна и чистота воды: листва Лагенандры разрушается от минеральной или органической мути. Растение также нуждается в периоде покоя. В это время температура воды и воздуха не должна превышать +13ºС.

    При выращивании в палюдариуме или влажной оранжерее оптимальным решением станет имитация условий тропического болота. Нужен теплый, не ниже +24ºС, воздух, вода той же температуры, примерно на треть покрывающая горшок. Влажность воздуха не должна опускаться ниже 80%. Подкормку минеральными удобрениями проводят с интервалом в две недели. Иногда можно добавлять комплексное удобрение в воду. Освещение должно быть слабым, рассеянным — Лагенандра способна хорошо развиваться даже в самом затемненном уголке оранжереи. Прямые солнечные лучи губительны для листвы.

    Возможные трудности

    Листья аквариумной Лагенандры истончились, превратились в желеобразную массу

    Причины: 1) резкое изменение жесткости воды.

    Листва начала обрастать водорослями и отмирать

    Причины: 1) переизбыток света.

    При выращивании в палюдариуме на листовых пластинках появились желтые и коричневые пятна

    Причины: 1) солнечный ожог.

    Кончики листьев становятся коричневыми, ломкими

    Причины: 1) недостаточная влажность воздуха.

    Подпишитесь и получайте описания новых видов и сортов в разделе “пресноводные растения” на почту!

    Лагенандра Меебольда, Лагенандра яйцевидная — аквариумные растения.

    • Латинское название:Lagenandra meeboldii
    • Семейство: Ароидные (Araceae)
    • Русское название:Лагенандра Меебольда
    • Среда обитания: Индия
    • Температура: 24-30°С
    • Кислотность pH: 6,5-8,0
    • Освещение: 0,3-0,5 Вт/л
    • Скорость роста: быстрая

    Описание: Совсем недавно специалисты относили данный вид аквариумных растений к роду Криптокарин. Но сейчас данные о Лагенандре Меебольда пересмотрены. Это эффектный представитель флоры болотистых районов, пригодный, скорее, для влажных палюдариумов и акватеррариумов, чем для подводного культивирования в аквариуме. Многим уд
    аётся адаптировать его к жизни полностью под водой, но больше года в этом случае растение не живёт. К тому же часто болеет криптокариновой болезнью.

    У Лагенандры Меебольда мощное корневище и овальные, слегка бархатистые листья, собранные в розетку. Цвет листьев бывает зелёным, коричневатым, вино-красным, иногда даже шоколадным. Есть разновидность с тонким серебристым рисунком на листовых пластинках.

    Требование к ухо
    ду:
    Чтобы аквариумные растения не потеряли красивый природный оттенок листьев,рекомендуется использовать в осветительных приборах лампы накаливания, а не люминесцентные лампы. Минимальное расстояние ламп от листьев: 25-30 см. Световой день: не менее 12 часов. Кроме того, очень полезным будет рассеянное солнечное освещение. Благоприятная температура: от 24 до 30°С. Чем ниже этот показатель – тем медленнее развитие растения.

    Высадка в аквариум: Как уже говорилось выше, аквариумные растения с названием Лагенандра Меебольда лучше высаживать в палюдариумы или в акватеррариумы – чтобы водой были залиты только его корни. В аквариумах оно растёт крайне медленно, часто не без проблем, да и выглядит менее красиво, чем при надводном выращивании. Каждую розетку Лагенандры сажают в отдельный горшок, где на дне есть галька, затем слой глины с песком, затем дерновая земля (в ней должны расти корни растения), а сверху – снова песок и галька. Горшок устанавливается на боковой полке большого аквариума так, чтобы грунт был покрыт водой. Если сверху резервуар закрыт крышкой для создания влажной, тёплой атмосферы, то рост аквариумного растения очень быстр.

    Размножается вид вегетативно: на корневище образуются дочерние растения, которые можно отделять после образования трёх листочков и мочки и высаживать на другое место.

    Среда обитания: Болотистые регионы Индии.

    Лагенандра яйцевидная

    Родина — остров Шри-Ланка.

    Сравнительно редко встречающееся у аквариумистов интересное растение с вытянутыми овальными ярко-зелеными листьями, сидящими на мощном ползучем корневище. Содержать его можно в аквариуме и палюдариуме. Под водой оно растет очень медленно и достигает в высоту 40, редко 50 см. Выращивать лагенандру следует только в большой емкости, размещая на среднем и заднем плане. Растет она равномерно в течение всего года.

    Аквариум для содержания этого растения должен быть теплым, с температурой воды 24-28 °С. Снижение температуры до 22 °С очень плохо переносится растением. Предпочтительно использовать воду средней жесткости с нейтральной реакцией. Лагенандра удовлетворительно чувствует себя в слабощелочной среде. В мягкой воде со слабокислой реакцией она при существенном сдвиге рН может сбрасывать все листья.

    Это истощает растение и может привести к его гибели. Необходимо регулярно подменивать 1/5-1/4 воды, причем добавляемая вода должна обязательно иметь те же показатели жесткости и рН, что и старая. Необходимо поддерживать в аквариуме чистоту, не допуская появления в воде мути. Листья растения, покрывающиеся налетом и обрастаниями, очень быстро гибнут.

    Освещение должно быть умеренное. Лагенандре очень полезно притенение плавающими по поверхности воды растениями. Для освещения можно использовать естественный и искусственный свет. От прямых солнечных лучей растение обязательно надо притенять.

    Избыток освещения может вызвать появление водорослей на листьях лагенандры, что губительно для нее. Источниками искусственного света могут быть люминесцентные лампы и лампы накаливания. Мощность их следует подбирать индивидуально. Продолжительность светового дня — около 12 часов. При увеличении продолжительности освещения возрастает опасность появления водорослей на листьях растения.

    Грунт необходим питательный, хорошо заиленный. При посадке в аквариуме под корни лагенандры целесообразно внести глину и древесный уголь. Корневая система этого растения очень мощная, состоящая из толстых шнуровидных корней, поэтому субстрат можно использовать любой.

    Питание к растению поступает преимущественно через корневую систему, так что добавки питательных веществ в воду аквариума мало влияют на его рост.

    Размножается растение в искусственных условиях только вегетативно. На мощном корневище образуются дочерние растения, которые можно отделять после образования 3-4 листьев и самостоятельной корневой системы. Старое длинное корневище можно разделить на части по 5-7 см и поместить во влажный песок, куда добавлена глина. Во влажной камере через несколько недель, иногда месяцев, на корневище появляются молодые растения. Для ускорения образования дочерних растений части корневища можно замочить на 24 часа в растворе гетероауксина (стандартная таблетка на 10 л воды).

    В условиях палюдариума растение цветет, семян в искусственных условиях получить не удается.

    Лагенандра подходит для содержания в палюдариуме гораздо больше, чем для выращивания в аквариуме. Во влажной атмосфере в заболоченном грунте она растет во много раз быстрее, достигая в высоту почти метра. Грунт ей нужен питательный, температура воды и воздуха 26-30 °С. Свет должен быть яркий, лучше всего подходит рассеянный солнечный свет. При таких условиях растение размножается значительно лучше, чем в аквариуме. Отделенные от материнского корневища детки можно переносить в аквариум.

    семейство аквариумных растений

    Семейство Ароидных – Araceae или Аронниковые – Arum

    Ароидные — одно из крупных семейств однодольных, включающее около 110 родов и более 1800 видов, распространенных главным образом в тропических и субтропических областях обоих полушарий. Много ароидных и в умеренных областях, а некоторые из них заходят даже в субарктические районы, однако видовое и родовое разнообразие их вне тропиков невелико (менее 10% видов).

    Представители семейства — наземные, болотные, редко водные травы с клубнями или более или менее удлиненными корневищами.

    В тропических странах ароидные часто достигают гигантских размеров. Стебли тропических аронниковых ароидных нередко древовидные, но вторичный рост у них отсутствует. Немало среди них также лиан и эпифитов.

    У большинства прямостоячих форм, даже у гигантских трав, нет надземных вегетативных стеблей, которые заменены клубнями и корневищами. Однако у лазающих растений настолько длинные надземные стебли, что они уже не могут поддерживать себя в вертикальном положении. Обычно они опираются на деревья и удерживаются на них с помощью воздушных придаточных корней-прицепок. Они отходят от повернутой к дереву-опоре стороны стебля, растут горизонтально, достигая иногда значительной длины, и «прилипают» к коре дерева-опоры с помощью особых волосков. Не менее обычны у ароидных и питающие воздушные корпи. Они более мощные и, в противоположность предыдущим, возникают на свободной, не прижатой к опоре стороне стебля. Эти корни растут вертикально вниз и свободно висят или как бы ползут вниз по коре дерева-опоры. Наконец, они достигают почвы, проникают в нее и интенсивно ветвятся, увеличивая активную всасывающую поверхность, и тем самым помогают обеспечить растение влагой и минеральным питанием. Добывают влагу воздушные питающие корни и другим путем. Их поверхность покрыта своеобразной, обычно многослойной покровной тканью – веламеном – и через ее мертвые клетки капиллярным путем, подобно губке, всасывается конденсирующаяся атмосферная влага.

    Читайте также:  эриокаулоны: виды и содержание

    Листья ароидных очередные, в большинстве случаев расчлененные на черешок и пластинку, приземные или стеблевые, разных размеров и строения. Поражает чрезвычайное разнообразие листовой пластинки, но преобладают простые цельные широкие пластинки с сетчатым жилкованием. Однако есть все переходы к гигантским листьям со сложно рассеченными пластинками и мощными черешками. У примитивных членов семейства листья типичные для однодольных: узкие, длинные, с параллельным жилкованием, влагалищные и без черешков.

    Форма и рассеченность пластинки листа нередко поразительно меняются в процессе жизни растения. У многих ароидных рассеченные крупные листья взрослых растений существенно отличаются от мелких цельных листьев их ювенильиых побегов. Почти полностью редуцирована пластинка листа и у висящих побегов столонов. Строение и форма пластинки могут существенно меняться в течение собственной жизни листа, и это особенно четко прослеживается при формировании своеобразнейших продырявленных листьев, характерных для многих ароидных.

    У монстеры деликатесной (М. cleliciosa), например, зачаток пластинки листа сначала цельный, и лишь с определенной стадии развития наблюдается сначала посветление отдельных участков, затем отмирание мезофилла, а потом и эпидермы, в результате образуются щели между некоторыми боковыми жилками. В дальнейшем эти щели увеличиваются, появляются новые, и, наконец, вдоль боковых жилок образуются крупные полости, доходящие до края пластинки листа. Затем разрывается край, и лист становится не только продырявленным, но и рассеченным. Иначе возникает рассеченность листа у филодендрона радиального (Philodendron radiatum). Краевые участки зубчатого молодого листа его растут с неодинаковой скоростью: область боковой жилки развивается быстрее, чем пространство между жилками. В результате неравномерного роста сегменты с боковыми жилками оказываются глубоко разделенными и возникает пальчато-лопастный лист.

    Разнообразно у ароиниковых и строение черешков. В морфологическом ряду изменений от бесчерешковых листьев с влагалищами к черешковым без влагалища есть много промежуточных форм, у которых черешок выполняет также функцию влагалища и соответственно имеет двойственную структуру: с внешней стороны он выглядит типичным черешком, а с внутренней – типичным влагалищем. Характерны у ароидных и другие видоизменения черешков. У эпифита филодендрона толстого (P. crassnm) черешок служит хранилищем влаги, он сильно разрастается в толщину, становится водянистым, желтоватым. У многих видов полюса (Potlios) черешки, напротив, совершенно плоские и имеют вид листовой пластинки. Круглые черешки ряда филодендронов реагируют на свет перекручиванием, крылатые черешки некоторых монстер – сгибанием. При этом черешок сгибается обычно в верхней части в области небольшого утолщения, после которого ось черешка несколько смещается и образуется как бы коленный изгиб.

    У ароиниковых лишь один тип соцветия – початок, на котором обычно очень плотно, сериями спиралей размещены лишенные прицветников мелкие невзрачные цветки, которые не всегда можно четко разграничить. Цветки обоеполые или однополые.

    Плод почти у всех ароидных – одно-многосемяниая ягода, обычно ярко окрашенная.

    Соцветия ароидных поражают разнообразием и за редкими исключениями выглядят как одиночные цветки. Такое впечатление создается главным образом благодаря видоизменению покрывала (кроющего листа) соцветия, нередко ярко окрашенного и принимающего форму околоцветника. Иногда оно так причудливо, что соцветие можно принять за экзотический цветок орхидных или лист-кувшиичик насекомоядных непентесов, Отдельным цветком выглядит и огромное соцветие аморфофаллюса гигантского (Amorphophallus titannm), достигающее в высоту 2 – 3 м и развивающее до 5000 цветков, и 3 – 9 – цветковое соцветие пистии или водного латука (Pistia stratiotes),- крошечное, умещающееся в сантиметре.

    У некоторых ароиниковых верхние стерильные цветки образуют придаток початка, нередко превращающийся в так называемый осмофор – носитель запаха, привлекающего опылителей. У отдельных видов этот придаток приобретает причудливую форму шляпки гриба или становится нитевидным. Видоизмененные стерильные цветки также играют определенную роль в опылении насекомыми, особенно у специализированных ароидных.

    Интересны и изменения покрывала соцветия. У аирных оно не отличается от обычного листа и быстро опадает. Но у большинства специализированных групп покрывало полностью или частично прикрывает соцветие, выполняя, помимо защитной, и другие функции. Свойственная многим видам яркая окраска покрывала привлекает насекомых-опылителей, особое строение покрывала соцветий-ловушек способствует «ловле» насекомых-опылителей и удержанию их в соцветии в зоне расположения женских цветков. Двухкамерное покрывало у видов криптокорин (Cryptосоoryne) препятствует самоопылению и предохраняет соцветие от намокания.

    Опыляются цветки ароидных преимущественно насекомыми (мухами, пчелами, жуками, тлями). Некоторое значение в опылении, хотя и оспариваемое отдельными исследователями, имеют улитки, в ряде случаев не исключено и ветроопыление. Для ароидных характерен особый род энтомофилии – сапромиофилия – опыление навозными и падальными мухами. В этом случае растение оказывается активным членом, оно как бы заставляет насекомых против их воли опылять цветки. Для этого у растения формируется ряд специальных структур, предназначенных для обмана насекомого. Имитируя запах и цвет субстрата, в который откладывают яйца эти насекомые, растение буквально зазывает опылителей в соцветие-ловушку и держит их пленниками до тех пор, пока они не опылят цветки и не получат пыльцу для опыления цветков других соцветий.

    У некоторых ароидных цветение сопровождается совершенно необычным для высших растений явлением. Это резкое повышение температуры соцветия или отдельных его частей на 10, 16 и даже 30 °С по сравнению с температурой окружающей среды. Но особенно замечательна тесная связь между быстрым повышением температуры и столь же быстрым появлением от початка крайне неприятного запаха. Оба эти явления непродолжительны и обычно исчезают через несколько часов. Появление запаха сочетается с огромной метаболической активностью в соцветии и связано с чрезмерной активностью дыхания, что само по себе может привести к повышению температуры. Под воздействием тепла начинают испаряться летучие вещества, несущие запах, и распространяющееся зловоние привлекает мух-опылителей.

    В составе семейства Ароидные (Araceae) выделяются 4 основных рода, это:

    Род Криптокорина (Cryptocoryne Fisher ex Reichenbach),

    Род Лагенандра (Lagenandra Dalzell),

    Род Аглаонема (Aglaonema Schott),

    Род Анубиас (Anubias Schott), так же к этому семейству относятся многие растения, не входящие в эти рода (одиночно стоящие в классификационном порядке).

    Из многочисленного семейства Ароидные или Аронниковые более 100 видов растений относятся к водным и прекрасно содержатся в аквариумах.

    Род Аглаонема – Aglaonema

    Род Аглаонема (Aglaonema Schott) насчитывает по разным данным от 20 до 50 видов растений семейства ароидных. Аглаонемы произрастают в тропических дождевых или муссонных лесах, в нижнем ярусе леса, на влажных равнинах, по берегам рек и ручьев. Ареал рода охватывает тропики Юго-Восточной Азии, Малайского архипелага, Новой Гвинеи.

    Это вечнозеленые травянистые растения с прямостоячими короткими мясистыми стеблями, у некоторых видов ствол у основания ветвится. Молодые растения практически не имеют заметного стебля, у взрослых образуется короткий стебель, на котором сохраняются следы оснований опавших листьев. Листья на длинных или коротких черешках плотные, кожистые, цельнокрайные, от широко-яцевидных до продолговато-ланцетных, узорчатые, средняя жилка вдавленная, выступающая с нижней части листа. Окраска листьев варьируется от вида и сорта.

    Соцветие – початок с зеленовато-белым покрывалом. Соцветия развиваются по 1 – 3 в пазухах верхних листьев. В зависимости от вида початки бывают тонкими, цилиндрическими (0,3 – 0,5 см в диаметре, 4 – 6 см длиной) или толстыми, булавовидными (соответственно 0,8 – 1 см и 3 – 4 см). Плоды – ягода, сочные, ярко-оранжевого рубинового цвета, реже белого, продолговатые, содержащие одно семя. Созревают в течении 6 – 8 месяцев.

    Все аглаонемы принято условно разделять на три группы в зависимости от величины взрослого экземпляра и размера листьев. В первую группу входят все низкорослые растения с полегающими или ползучими стеблями, высота которых не превышает 20 – 25 см. Самая низкорослая – Aglaonema costatum (Аглаонема ребристая), имеет ползучий, часто подземный, ветвящийся стебель с плотной шапкой темно-зеленых блестящих кожистых сердцевидных листьев. Также к первой группе относятся Aglaonema brevispathum (Аглаонема короткопокрывальная) и Aglaonema rotundum (Аглаонема округлая). Последняя, несмотря на свой капризный нрав, по праву считается жемчужиной среди всех видов благодаря сердцевидным черно-красным листьям с рисунком из тончайших ярко-розовых полос.

    Представители второй самой большой группы с листьями средней длины, высота растений достигает до 50 см, а стебли менее склонны к полеганию. Ко второй группе относятся Aglaonema crispum (Аглаонема Робелена или кудрявая) и Aglaonema commutatum (Аглаонема переменчивая). Эти виды, а также их многочисленные сорта, имеют достаточно прямые ветвящиеся стебли и удлиненные узкие листья с серебристо-серым рисунком между жилками. Окраска листьев этих аглаонем очень разнообразна, с салатово-желтыми или белыми пятнами, с узкими зелеными или серебристыми полосками. Также большинство сортов этой группы по праву считаются среди всех аглаонем самыми теневыносливыми, способными длительное время успешно расти даже в помещениях с ограниченным искусственным освещением.

    Третью группу аглаонем составляют высокорослые растения с крупными, до 30 – 40 см листьями, и высотой куста от 50 см. Прародителями всех сортов третьей группы явились Aglaonema nitidum (Аглаонема блестящая) и Aglaonema crispum (Аглаонема Робелена или кудрявая). Представители этой группы также отличаются завидной теневыносливостью, благодаря чему в последнее время популярны. Крупнолистные экземпляры аглаонем великолепно смотрятся и в крупномерных композициях, и как отдельно стоящие солитеры. Наиболее известные из них сорта, это «Pattaya Beauty», «King of Siam», «Brilliant», или совсем новые «Cleopatra» и «Greenlight». В настоящее время в этой группе насчитывается несколько десятков сортов, отличающихся огромным разнообразием окраски листовых пластин.

    В последнее время среди коллекционеров и любителей необычайную популярность приобрели так называемые краснолистные аглаонемы – ошеломляюще красивые гибриды, относящиеся ко второй группе аглаонем со средним размером листьев. Это роскошные гибриды, имеющие красные, розовые, оранжевые, свекольные листовые пластинки, красноватые пятна или прожилки. По сравнению с привычными для многих неприхотливыми зеленолистными аглаонемами, украшенными серебристыми, белыми или кремовыми полосами и пятнами, краснолистные аглаонемы в культуре считаются капризными и требовательными. Они медленнее растут, дольше укореняются, требуют больше света, хуже переносят транспортировку и акклиматизацию, в ненадлежащих условиях со временем мельчают и вырождаются. Исходными видами, благодаря которым селекционерами были выведены все современные сорта и разновидности краснолистных аглаонем, явились Aglaonema rotundum (Аглаонема округлая или круглолистная) и Aglaonema costatum (Аглаонема ребристая). Также в селекционной работе по выведению новых форм были использованы Aglaonema modestum (Аглаонема умеренная или скромная) и Aglaonema commutatum (Аглаонема переменчивая).

    Краснолистные гибриды сегодня во множестве производят в Тайване, в Индонезии, в Таиланде, на Филиппинах и во Вьетнаме, за поставки взялись Голландия и Германия. Благодаря неутомимым азиатским селекционерам мы имеем такие потрясающие сорта, как Aglaonema Balla, Aglaonema Heng, Aglaonema Kwak, Aglaonema Lompet, Aglaonema Mani Lompet, Aglaonema Mora, Aglaonema Nguen, Aglaonema Nonthasap, Aglaonema Parum Rouey, Aglaonema Pink Siam, Aglaonema Poti, Aglaonema Sem Chok, Aglaonema Siam Pearl, Aglaonema Sri Siam, Aglaonema Thong, Aglaonema Tiger, Aglaonema Yellow Butterfly, Aglaonema Siam Orlala (Siam aurora), Aglaonema Lamsam, Aglaonema Legacy, Aglaonema Valentine, Aglaonema Unyamanee и многие другие. К сожалению, попадая на наш рынок, многие названия этих гибридов утрачиваются, либо при перепродажах подменяются другими известными названиями. В конечном счете, бывает трудно или почти невозможно восстановить оригинальное название, даже сравнивая конкретный культивар с фотографиями и описаниями на азиатских и индонезийских сайтах. Тем более что, и это следует признать, некоторые формы современных краснолистных гибридов аглаонем друг от друга почти ничем визуально сильно не отличаются.

    Аглаонема теплолюбива, хорошо развивается при температуре не менее 20 – 25 °C, лишь в зимнее время окружающую температуру можно немного понизить, но следить, чтобы она не опускалась ниже 18 °С. Также следует избегать резких перепадов температур и холодных сквозняков. Аглаонема любит свет, но не переносит прямые солнечные лучи, которые могут вызвать ожоги на листьях. И вместе с тем, несмотря на светолюбивость, аглаонемы являются одними из самых теневыносливых комнатных растений. Предпочитают рассеянный свет, легко мирятся с полутенью, могут расти даже при постоянном искусственном освещении. Но следует учитывать, что формы аглаонем с вариегатными листьями нуждаются в большем количестве света, чем зеленолистные. Всем пятнистым, полосатым, краснолистным и другим подобным культиварам требуется гораздо больше света. В целом же аглаонемы очень нетребовательны и достаточно выносливы, мало того, некоторые из видов выделяют фитонциды, способные убивать вокруг себя некоторые болезнетворные микроорганизмы и даже стрептококковую инфекцию.

    Аглаонема родом из влажных тропических лесов, и поэтому требует для себя повышенной влажности. От сухого воздуха страдают листья, их кончики сохнут и скручиваются, нередко чернеют и отмирают. Сухой воздух особенно опасен в зимнее время года, когда работают батареи центрального отопления. Для поддержания необходимой повышенной влажности следует проводить ежедневные опрыскивания и увлажнение воздуха, а также не помешает установка рядом с растением поддона с влажным керамзитом или мхом сфагнумом. При пониженной окружающей температуре опрыскивания следует проводить с осторожностью, избегая попадать каплями воды на растение. В летнее время года горшок с растением можно выставлять на свежий воздух, в защищенное от прямых солнечных лучей место. Также полезно время от времени устраивать растению теплый освежающий душ, аккуратно омывая листовые пластины. В случае невозможности организовать регулярный душ, будет не лишним 2-3 раза в месяц тщательно протирать пыль с листьев растения смоченным тампоном или влажной салфеткой.

    Размножают аглаонемы чаще всего с помощью черенков, делением взрослых кустов, укоренением прикорневых отпрысков, реже – семенами.

    Аглаонема культивируется как декоративнолиственное растение в помещениях и оранжереях и аквариумах с умеренной температурой воды и воздуха.

    Ссылка на основную публикацию