Лилеопсис маврикийский (Lilaeopsis mauritiana)

Лилеопсис бразильский

Лилеопсис бразильский

Лилеопсис популярное почвопокровное аквариумное растение, которое при хорошем уходе простирается по дну красивым пышным ковром и служит прекрасным растительным элементом в дизайне аквариума.

Лилеопсис бразильский имеет жесткие темно-зеленые листья, растет лилеопсис довольно медленно по сравнению с другими почвопокровными видами аквариумных растений, что и есть его главным преимуществом.

Зеленый коврик из лилеопсиса почти даже не стрижется.

Просто нужно иногда удалять стрелы с листьями, которые расползаются на незапланированные для лилеопсиса в акваскейпе площадки. По толщине коврик из лилеопсиса даже меньше чем коврик из элеохариса, так как длина листьев лилеопсиса меньше чем у элеохариса – 4-5 см, но толщина листьев гораздо больше – 3-4мм.

Лилеопсис не требует высокого уровня освещения в аквариуме

0,5 ватт/л ( 50Лм/л) может быть достаточно для создания плотного и невысокого коврика из лилеопсиса. При более низком уровне освещения растение начинает тянуться – длина листьев лилеопсиса значительно увеличивается и может достигать 8 см. При высоком уровне освещения листья лилеопсиса могут приобретать слегка коричневатый оттенок.

Коврик лилеопсиса не требует чрезмерной подкормки микро и макро удобрениями. Поддержание минимально допустимой концентрации СО2 – 5-10 мг/л может быть достаточно для этого аквариумного растения. Но все же, концентрация углекислого газа 10-15 мг/л лучше и в таких условиях лилеопсис будет расти быстрее. У лилеопсиса редко можно заметить какие-то признаки недостатка питательных элементов.

Для того чтобы ускорить процесс разрастания зеленого коврика лилеопсиса, его при посадке следует разделить на отдельные кустики и каждый посадить на расстоянии 1-2 см друг от друга.

ЗАМЕТКА: Вот, что пишет отечественный производитель меристемных аквариумных растений – компания «Акварюмка» об этом растении:

Выносливое растение с узкими листьями, внешне напоминающее газонную траву. Отлично подходит для оформления переднего плана. Lilaeopsis Brasiliensis также известен в литературе, как Lilaeopsis zelandiae.

Lilaeopsis Brasiliensis — болотное растение родом из Бразилии. В своей родной среде обитания это растение часто можно встретить произрастающим вдоль берегов рек. Лилеопсис отлично растет в аквариумах, как на глубине, так и под самой поверхностью воды. Это растение может выращиваться и в прудах, а также оно легко переносит низкие концентрации соли и следовательно подходит и для солоноватоводных аквариумов.

Кустики Lilaeopsis Brasiliensis рекомендуется высаживать в мелкий грунт фракцией 2-4 мм на расстояние 1-2 см, и при достаточном освещении он быстро образуем густой ковер, однако растет медленнее, чем аналогичные растения. При недостатке железа растение начинает желтеть.

Общие характеристики:

Скорость роста: медленная.

Рекомендуемые параметры для выращивания:

Температура 20 — 26 ° С.

Карбонатная жесткость 2 — 16° DKH.

Более подробно о меристемных аквариумных растениях смотрите статью – здесь.

Единственной сложностью в содержании этого неприхотливого растения является необходимость периодической подрезки. Стареющие листья в очень плотных зарослях начинают желтеть и портить общий вид. Прореживание способствует быстрому росту и увеличению плотности газона. Рекомендуется состригать побеги, которые начали расти над газоном.

Красивые фото с лилеопсисом бразильский

Видео о лилеопсисе бразильском

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Читайте также:  Эйхорния лазоревая или Эйхорния болотная (Eichhornia azurea)

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Лилеопсис бразильский: создай в своем аквариуме натуральный газон

Внешний вид аквариума во-многом определяется правильным подбором растительного мира. Именно от того, насколько сочетаются они по цветовой гамме, не перекрывают ли друг другу свет, не мешают ли корнями получать питательные вещества, зависит не только эстетическое совершенство, но и благополучное сосуществование всех его обитателей. Лилеопсис бразильский идеальное соседство для любой компании растений. Это, похожее на обычную травку, аквариумное почвопокровное растение относится к семейству зонтичных и может быть представлено девятью видами.

Каковы его отличительные черты?

Обитая в природе на заболоченных территориях, растение приспособилось расти в домашних аквариумах. Здесь оно выглядит мягким пушистым ковриком, который плотно облегает территорию своего обитания и делает её уютной, ласковой и ухоженной.

Это подводное подобие аккуратного газона, недавно подстриженного и тщательно охраняемого от повреждений (многочисленные фото имеются на специализированных сайтах).

Такой внешний вид обеспечивается особенностями морфологического строения лилеопсиса бразильского (lilaeopsis brasiliensis). Оно имеет длинный стебель, который растет горизонтально и частично прячется в грунт. На стебле, на определенном расстоянии друг от друга расположены узелки, которые дают начало кластерам ланцетных листочков. Листья настолько идеально примыкают к стеблю, что переход практически не заметен и выглядит, будто «травка» растет непосредственно из грунта. Яркость зеленой окраски дополняется глянцевой блестящей поверхностью листьев, в то время как белесые корешки уходят глубоко в грунт и становятся совсем незаметными.

Такой внешний вид не делает растение привлекательным ни для рыб, ни для улиток, ни для прочих обитателей. Поэтому его росту ничего не мешает, разве, что параметры воды, которые желательно поддерживать на определенном уровне.

Палюдариум – оптимальный способ украшения лилеопсисом помещений

В последнее время модным нововведением в культуру украшения жилых помещений водным миром стали палюдариумы. Это так называемый водный сад. Он представляет собой закрытую систему, в которой созданы все условия для её самостоятельного существования. Такого рода флорариумы, удачно сочетая в себе природную энергию воды и яркую жизнеутверждающую силу живого растения, полезны для экологического равновесия в помещении и придают ему особый шарм.

Часто палюдариумы используют для выращивания меристемных растений – тех, которые получаются при помощи микроклонирования, практически в лабораторных условиях.

Для лилеопсисов палюдариум – наилучший вариант жизни. В таких условиях он быстро и густо растет, набирает силу, покрывает своей внешней мягкостью довольно большие территории грунта.

Для чего он нужен в квартире? В отдельных случаях это место обитания экзотических животных, в других – просто оригинальная декорация или элемент дизайна. И в том и в другом случае лилеопсис для него – оптимальный вариант.

Нужен ли за растением особый уход?

Для роста лилеопсиса оптимальными условиями содержания являются:

  • температура воды в пределах 20-26 о С,
  • нейтральная либо слабощелочная среда,
  • жесткость от 5 до 15 dGh.

Будучи лояльным к достаточно широкому диапазону температуры воды, растение не любит её резких смен. Для него это выглядит как стресс, поэтому рост листьев прекращается.

По оценке и описанию аквариумистов, растение выносливое. Оно может благополучно произрастать даже в подсоленной воде. Однако в целом к химическому составу воды чувствительно. Например, недостаток железа приведет к желтизне его листьев.

Бывают случаи, когда растение приобретает коричневое окрашивание. Это сигнал о необходимости его подкормить. Оптимальным вариантом являются жидкие удобрения, в основе которых имеются магний, кальций, железо, марганец. Использовать следует согласно рекомендациям производителя.

В качестве грунта подойдет песок или мелкий гравий.

Уровень освещенности необходимо подобрать индивидуально. По опубликованным данным уровня в 0,5 ватт/л будет вполне достаточно, чтобы невысокий и густой коврик покрыл выделенное место и выглядел аккуратно. Если до такого критерия освещенность не дотягивает, то внешний вид травы может измениться не в лучшую сторону: её листья будут вытягиваться вверх, к свету, делаться крупными и приобретать коричневый цвет.

Если обеспечить необходимый уровень освещения не менее 10-12 часов в сутки, можно быстро получить ярко-изумрудный цвет этого водного растения.

А вот для лилеопсиса новозеландского уровень освещенности нужен немного выше (не менее 0,6-0,8 ватт/л.)

При таком несложном уходе существует один нюанс: убирать отжившие листочки обязательно. Обеспечить презентабельный внешний вид можно, если регулярно проводить обрезание старых желтеющих элементов, прореживая заросли и убирая те побеги, которые выбиваются из общей массы.

Если вам по душе такое растение, нужно позаботиться о насыщении воды углекислым газом. Минимальное допустимое количество – в пределах 5-10 мг/л, однако благодарным растение будет за концентрацию от 10 до 20 мг.

Разрастание травки при оптимальных условиях будет быстрым и интенсивным. Учитывая это, посадить кустики следует на определенной дистанции друг от друга (1-2см). В течение месяца вся выделенная под эту травку площадка приобретет оформленный внешний вид. Но расслабляться не стоит. Лилеопсис бразильский не любит густых зарослей. Его листочки лучше регулярно прореживать (хотя бы 1 раз в три месяца), хотя из-за запутанных корешков это сделать не ток просто.

Как правильно рассаживать лилеопсис?

Если необходимо заняться искусственным размножением растения, то можно просто отщипнуть маленький кустик от имеющихся зарослей и высадить его в новый грунт высотой не более 2-3 см. Лучше, если это будет гравий. Нужно быстрее создать натуральное зеленое покрытие? Пучков должно быть несколько и посадить их целесообразно недалеко друг от друга.

Интересный факт

У лилеопсиса бразильского есть «неродной брат». Это лилаеопсис маврикийский. В природе растет он на островах Маврикия и впервые был открыт в начале 90-х годов прошлого века. Он очень похож на лилеопсиса из Бразилии, но требует гораздо меньшего уровня освещенности. Именно этим он привлекателен для аквариумных дизайнеров. Часто можно встретить одновременное произрастание обоих растений. Однако лилаеопсис чаще высаживают в горшок, который для устойчивости комплектуется специальным грузом.

Новозеландский «коллега» не любит соседей. Он хорошо растет, когда в аквариуме один.

Лилеопсис бразильский – вариант аквариумного растения, которое с успехом может использоваться для оформления переднего плана, составления композиции для крупнолистных кустов, а также создания натуральной атмосферы растительного пейзажа.

Лилеопсис — растение из Южной Америки

Лилеопсис произрастает в Южной Америке, а также в Аргентине и Бразилии, поэтому ботаники его называют лилеопсис бразильский (Lilaeopsis brasiliensis). Однако есть ещё разновидность этого растения — лилеопсис маврикийский. В природе его чаще всего можно встретить в неглубоких водоёмах с медленным течением: в озёрах, медленных речушках либо в тихих заводях.

Лилеопсис бразильский

Имеет длинные (4-5 см) и тонкие (до 5 мм) листья. Строение немного похоже на газонную траву: у взрослого растения из розетки растёт несколько остроконечных листочков тёмно-зелёного цвета.

Как в природе, так и в специально созданной водной среде заросли лилеопсиса растут сплошным пушистым ковром. Корневая система крепкая и ветвистая.

Корни довольно сильно переплетаются, образуя запутанный клубок, поэтому во время прореживания островков растения очень трудно разделить между собой.

Лилеопсис маврикийский

Данное название это растение получило из-за места своего обитания — острова Маврикий, который находится немного правее Мадагаскара. Это растение может достигать в длину от 6 до 13 см. По строению оно такое же, как и у бразильского собрата.

Соцветия маврикийского лилеопсиса напоминают миниатюрный зонтик, который состоит из 3-6 цветков.

Применение в аквадизайне

Любители водных пейзажей чаще всего высаживают лилеопсис на переднем плане либо посередине аквариума. Гармонично сочетается с другими элементами ландшафта:

  • его можно посадить вокруг больших камней,
  • внутри декоративных замков
  • либо использовать как основной фон для более высоких и пышных водных растений.

Плюсом такого природного газона является его низкорослость, поэтому он не требует никакой обрезки.

Лилеопсис без проблем растёт в аквариумах любых размеров. Например, такой коврик можно высаживать как в домашних палюдариумах, так и в аквариумах с большими объёмами воды.

Прекрасно подходит для миниатюрных аквариумов с несколькими рыбками: не занимает много места, но при этом насыщает водную среду нужным объёмом кислорода.

Особенности содержания и ухода

Лилеопсис высаживают в грунт — можно применить для этого мелкий гравий либо песок — пучками по 3-4 штучки. Между группками желательно оставлять расстояние в 2-3 см. И уже через месяц отдельные кустики превратятся в сплошной красивый ковёр.

Самое интересное, что лилеопсис довольно неприхотлив к условиям водной среды. Освещение ему требуется небольшое — 0,5 Вт на литр воды.

Если аквариум будет освещаться не менее 12 часов в сутки, то растение будет комфортнее себя чувствовать и приобретёт тёмно-зелёный цвет.

Если же оно будет получать меньше света, то просто замедлит свой рост. При этом следует избегать слишком интенсивного и продолжительного света: листочки могут потемнеть и начать опадать.

Лучше всего, если вода будет слабощелочная, с жёсткостью от 5 до 15º. Лилеопсис любит тёплую среду, температура которой может колебаться в пределах от 15 до 26ºС. Поэтому представитель бразильского вида комфортно себя чувствует в любом аквариуме как с тропическим, так и с относительно тёплым климатом.

Подкормка и удобрение

У лилеопсиса, по сравнению с другими растениями, замедленный рост. Поэтому для него достаточно поддерживать минимальную концентрацию CO2 (от 5 до 10 мг/л).

А если количество углекислого газа будет на 5-10 мг больше, то это сыграет только на руку: ускорится метаболизм в листиках, и, соответственно, Lilaeopsis будет быстрее расти.

Однако если вдруг листики приобрели коричневатый оттенок, то нужно срочно удобрить растение.

Подойдут жидкие удобрения, которые содержат в себе кальций, магний, железо, марганец и другие элементы.

Размножение

Если в аквариуме много свободно пространства, то лилеопсис прекрасно разрастается и образует пушистые густые островки.

Как говорилось выше, у него имеется длинное ветвистое корневище. У взрослого растения из корневых ответвлений образуется отросток с двумя-тремя молодыми листочками.

Такое растение уже можно отщипывать от материнского и смело пересаживать в новое место.

Для деток лучше использовать неглубокий слой (до 2-3 см) мелкого гравия.

Главные моменты

Итак, Lilaeopsis — это пышное низкорослое растение, которое растёт группками и способно занять всё свободное пространство вокруг. На его рост и размножение оказывает влияние как характер освещения, так и температура водной среды. Лилеопсису не нужна частая подкормка. Он довольно медленно растёт, поэтому обычно ему хватает тех полезных элементов, которые уже имеются в грунте.

Метод размножения у него один — при помощи корневой системы: от бокового корня отходит почка, которая потом набухает и из неё вырастает детка с небольшими листочками. Эта детка уже способна самостоятельно корениться в грунте и обеспечивать себя всем необходимым.

Лилеопсис бразильский: содержание и уход

Аквариумист с многолетним стажем

Лилеопсис бразильский (Lilaeopsis brasiliensis) — водная травка семейства зонтичных. Существует 9 разновидностей этого многолетнего травянистого растения, они похожи между собой по морфологическим признакам. Многие аквариумисты высаживают эту культуру в качестве украшения водного пространства в аквариуме, к тому же она служит укрытием для многих рыб и членистоногих обитателей.

Читайте также:  Ротала японская (Rotala hippuris)

Лилеопсис бразильский (Lilaeopsis brasiliensis) — водная травка семейства зонтичных.

Описание и особенности

Лилеопсис обладает довольно длинным стеблем, который слегка углублен в грунт. На нем имеются узлы, от которых ответвляются маленькие кластеры, а уже из них произрастают листочки. Помимо этого, к узелкам прикреплены мелкие корешки, которые служат своеобразным креплением, с помощью которого растение цепляется за грунт.

Листики длинные (вырастают приблизительно до 5 сантиметров) и очень тонкие, внешне напоминающие газонную травку. Корневая система развита хорошо, корни крепкие, ветвистые, обычно сплетенные в довольно крупные клубочки.

Родиной этого удивительной травки является Южная Америка, собственно оттуда она и была завезена. В основном растение произрастает в заболоченной местности, в озерах или реках, но с очень медленным течением. Лилеопсис растет исключительно под водой, притом покрывает собой все дно. Но чтобы вырастить такое ковровое покрытие необходимо хорошее освещение.

Правила содержания

Лилеопсис бразильский очень популярен в аквадизайне, но чтобы трава выглядела красиво, за ней необходимо правильно ухаживать. Приобрести растение можно в зоомагазинах, но, как правило, это сильно разросшийся кустик, поэтому перед высадкой его необходимо поделить на несколько небольших частей.

Существует несколько правил, которые необходимо учитывать при высадке травы:

  • растение высаживают группами;
  • не стоит сильно углублять ростки, будет достаточно сделать ямку в 2−3 мм;
  • между ростками необходимо оставлять промежутки в 3 см;
  • чтобы не повредить посадочный материал, лучше производить высадку при помощи медицинского пинцета.

В процессе роста трава сильно разрастается, превращаясь в густые и плотные заросли, именно поэтому их необходимо регулярно прореживать. Если этого не сделать, то они зарастут водорослями, что, в свою очередь, приведет к гибели растения.

Что касается ухода, то Lilaeopsis абсолютно нетребовательная водная культура. Траве подходит и умеренный климат и тропический. Чтобы растение хорошо росло и развивалось, ему необходим свет. Будет достаточно обеспечить ему 0,5 Вт на литр воды. При этом световой день не должен быть короче 12 часов, так что в зимний период потребуется дополнительно подсвечивать аквариум. При недостатке света травка будет расти гораздо медленней, да и цвет поблекнет. Но и слишком интенсивный свет действует на него крайне негативно: листва темнеет и опадает.

Кроме этого, необходимо обеспечить следующие условия:

  • состав воды — слабощелочной;
  • жесткость — 5−10;
  • температура — 18−28 градусов.

Если предоставить водному жителю все эти условия, то можно не сомневаться, что он будет украшать аквариум долгие годы. А также нужно учитывать, что трава нуждается в периодических подкормках, только в этом случае она будет иметь красивый вид.

Удобрение и размножение

Так как лилеопсис растет довольно медленно, то его рост приходится стимулировать. Делать это можно при помощи регулировки концентрации углекислого газа, он должен быть в пределах 5−10 миллиграмм на литр аквариумной воды. При таком показателе в листочках ускоряются процессы метаболизма, а это приводит к ускоренному росту и развитию. Этот же способ применяют, если необходимо быстро вырастить маленькие отростки.

Очень часто листва водной травки начинает темнеть, меняя яркий зеленый цвет на коричневый оттенок. Причина может крыться в недостаточной подкормке.

Lilaeopsis отлично реагирует на составы, в которых содержится:

Приобрести эти удобрения можно в специализированном магазине. Но перед внесением нужно внимательно прочитать инструкцию и использовать только ту дозировку, которая в ней указана. Увеличенная доза может погубить растение.

Что касается размножения, то провести такое мероприятие просто. Если аквариум просторный, то растение разрастается достаточно быстро, при этом образуются красивые и пышные островки зелени.

Посадочный материал можно взять от самого сильного и крепкого кустика. Выбрав такой стебель, необходимо отщипнуть из корневого ответвления отросток, на котором имеется несколько листочков. Вот его-то и нужно посадить в грунт. Затем выбирается место, выкапывается неглубокая лунка (2 мм), затем туда сажают росток. Приживаемость молодого отростка очень высокая.

Применение в аквадизайне

Многие аквариумисты создают в своем резервуаре просто удивительные акваскайпы. И часто используют в создании композиции именно бразильский лилеопсис. Это растение гармонично сочетается практически со всеми элементами ландшафта. Наиболее красиво смотрится эта травка на переднем плане аквариума.

Так как лилеопсис растет довольно медленно, то его рост приходится стимулировать.

Кроме этого, можно высадить зеленый ковер вокруг больших камней или засадить его внутри декоративных замков, которыми часто украшают дно аквариума. Красиво смотрится трава на фоне пышно растущих водорослей и других высоких водных насаждений. Основной плюс лилеопсиса в его низком росте, поэтому обрезать его не придется.

Высаживать такую траву можно в абсолютно разных аквариумах. Она будет идеально смотреться даже в самых маленьких резервуарах. К тому же она служит не только в декоративных целях, но и приносит пользу, так как насыщает водную среду кислородом.

Вот такое уникальное растение можно высадить в домашнем аквариуме. Главное – не забывать ухаживать за ним, прореживать его, хотя делать это придется нечасто, так как бразильский лилеопсис растет очень медленно, что подходит людям с нехваткой времени. Соблюдая элементарные требования содержания, можно вырастить красивое растение, которое будет радовать домочадцев долгие годы.

Неправильный аквариум брошенный на самотёк и цветущий Лилеопсис

С год назад запустил аквариум на 8 литров. Запуск производился с учётом всех правил и с полным пренебрежением ими. На дно банки была навалена смесь для выращивания кактусов слоем около 1 см. Сверху навален гравий, просеянный из речного песка. Воткнул несколько палок подобранных на пляже. Сразу посадил довольно много травы. Лилеопсис, анубиасы, криптокарины, бликсы. Сразу же с помощью браги стал подавать конское количество СО2. В качестве светильников использовал софитные светодиодные лампы мощностью 7 Вт. Это две лампы по 600 люмен. Того 1200Люмен на 8 литров. 150 Люмен на литр. Продолжительность светового дня 12 часов.

Запуск прошёл не плохо. Вскоре стали появляться всякого рода рачки. Смесь для кактусов полна всякой жизни. Эти рачки благополучно подавили зеленеющую воду. Забавно было наблюдать, как под светильником висит зелёное облако. Распространиться зелёные одноклеточные по аквариуму не смогли, их подъедали прочие жители аквариума. Потом была вспышка улиток. Они попали с травой и расплодились до невероятных количеств. Их частично убирал в ручную. Закинул несколько креветок вишен. Позднее была вспышка гидр. С гидрами боролся запуском в аквариум малька мраморного гурами. Как раз был выводок на тот момент. Малька не кормил. Через пару дней когда гидры кончились, малька убрал. Перед запуском креветок пришлось сделать нормальный реактор для СО2. Поставил в банку дропчекер и подбирал площадь колокола по дропчекеру. После дропчекер убрал.

Аквариум более менее стабилизировался. Стоял на столике возле кровати и выполнял функцию ночника. Решил утащить его на работу, что бы снимать им стресс во время чаепитий. Приятное зелёное пятно, да и креветосы ползают. Утащил. При переноске поднялась взвесь земли. Не много, но хватило для водорослевой вспышки. Полезла нитка. Попытался дать углекислоты и подождать пока само устаканится. Не устаканилось. Нитка попёрла так, что стало страшно. Попытался потравить нитку перекисью водорода. Почти успешно. Нитка страдала и гибла. Вместе с ниткой погибла бликса, криптокарина. Полысели анубиасы. Нормально себя чувствовал в таких условиях только лелиопсис. Не убиваемая травка. На работе особо некогда заниматься аквой потому когда брага кончилась, новая не заправлялась. Вода менялась эпизодически, зачастую раз в пару месяцев. Короче не надо так. К чему это привело:

Кстати, мох по центру аквы я не сажал. Это было занесено с палкой с пляжа. Палки я не кипятил. Какой смысл, когда там мешок земли) Дальше я укатил в отпуск и всё стало ещё хуже.

По приезду обнаружил, что вода помутнела. Сделал подмену. Подменил 6-7 литров из 8. Так банка и выглядит на сегодня. Креветки живы. Что удивительно. Вишня довольно неубиваема.

Если бы в банке была хоть какая то фильтрация и жила какая нибудь креветка амано для борьбы с нитками, то полагаю банка была бы полностью жизнеспособна. Ну и грелочку бы туда.

Но самое интересно, что вообще меня побудило к написанию поста, оказывается лилеопсис мексиканский умеет цвести! Правда не очень зрелищно но всё же.

Вот такая вот неправильная история. Банка будет утащена домой. Лелиопсис будет выдран почти полностью. Он будет использован в запуске новой банку на 80 литров. Возможно 8 литровой банкой ещё позанимаюсь. Придумаю фильтр и грелку. Но это не точно)))

Почвопокровные растения. Часть 1

Ещё лет 10-15 назад из одной книжки по аквариумистике в другую кочевали советы еженедельно «сифонить» грунт с помощью различных приспособлений, удаляя из него органические остатки и перемешивая его во избежание «закисания». Сегодня почти никто из продвинутых аквариумистов, специализирующихся на «травниках» (растительных аквариумах) этого не делает. Ну, по крайней мере, так часто… Почему?

А потому что в современных аквариумных композициях («акваскейпах») почти нет участков открытого грунта, требующих «сифонки». Их место занимают теперь симпатичные зелёные полянки, покрытые низкорослыми растениями, стелящимися почти у самого грунта и создающими привлекательные коврики. К сожалению, уход за ними, как правило, требует некоторого навыка, а чтобы они не вытягивались вверх и не загибались от дефицита света и питания, большинству из них нужно усиленное освещение и подача в аквариум CO2.

Общие особенности

Подавляющее большинство из тех растений, о которых пойдёт речь в этой статье, для нормального роста и развития требуют нескольких обязательных условий:

  1. Высота аквариума по передней стенке – не более 60 см (лучше меньше);
  2. Обязательно нужна подача CO2 и удобрений, содержащих микроэлементы;
  3. Необходим яркий хороший свет не менее 0,7 Ватт/литр и не более 10 час/сутки.

Разумеется, из этих общих правил есть исключения, и мы обязательно расскажем о них ниже.

Кроме того, все почвопокровные растения обладают мелкими нежными листочками, а потому очень не любят даже малейших водорослевых обрастаний – нитчатки, «тропической кладофоры», «бороды» или ксенококкуса. Если вы хотите нарастить красивый коврик на дне вашего аквариума – очень внимательно следите за этим, и при малейшем появлении вредных водорослей сразу приступайте к борьбе с ними. Чтобы пореже прибегать к помощи химических альгицидов, советуем держать в таком аквариуме достаточную популяцию мелких креветок (каридины «Амано», неокаридины «вишни», и другие; в идеале – дальневосточных Palaemonetessinensis, но в Москву их завозят крайне редко).

А вот к подбору рыб в такой аквариум следует отнестись очень внимательно. Если вы решили покрыть дно живым «ковриком», то следует воздержаться от содержания любых рыб, роющих грунт или активно перемещающихся по нему. Любые коридорасы (кроме выраженно пелагических карликовых C.hastatus и C.pigmaeus), боции и другие вьюновые, гиринохейлусы, роющие карповые, анциструсы и т.д. – способны очень быстро испортить все ваши труды.

Прежде чем переходить к обзору отдельных видов почвопокровных растений, сразу скажу, что я намеренно не привожу в этом списке никаких мхов и печёночников: во-первых, им будет скоро посвящена отдельная подробная статья, а во-вторых их на самом деле трудно отнести в полной мере к почвопокровным: любой мох всегда будет стремиться вверх, а красивые моховые коврики, которые все мы видели в конкурсных аквариумах, достигаются как правило с помощью сеток и других незаметных глазу, но «не честных» приспособлений, а также постоянной регулярной стрижки.

Читайте также:  щитолистники: фото и описание видов

Глоссостигма (Glossostigma elatino >

Это австралийское растение, не так давно появившееся в наших аквариумах, по праву называют «королевой почвопокровки». По скорости роста, красоте образующегося ковра и удобству ухода глоссостигма затмевает даже ультрамодный среди акваскейперов Хемиантус «Куба». На её тоненьких, ветвящихся вдоль поверхности грунта стебельках через каждый сантиметр вырастают два нежных кругленьких листочка диаметром 2-5 мм. При посадке от пучка глоссостигмы отщипывают небольшие кусочки и пинцетом сажают в грунт на расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга. Этого вполне достаточно, чтобы за месяц у вас образовался плотный однородный ковёр из листочков.

Главным условием здоровья глоссостигмовой полянки является хороший яркий свет. Ей требуется мощность освещения не менее 1 Ватта на литр при продолжительности светового дня около 10 часов. Понятно, что при таком свете и высокой скорости роста растения необходима подача СО2, а для того, чтобы листики глоссостигмы имели яркую окраску – нужно ещё и внесение железо(II)содержащих жидких удобрений. Лучше всего она растёт в мягкой слабокислой воде.

Газон из глоссостигмы требует регулярной стрижки. Пишу это слово без кавычек, т.к. стригут его в самом буквальном смысле слова, удаляя ножницами все верхушки побегов, пытающихся расти не вбок, а вверх, над поверхностью ковра. Если этого не делать, то может произойти неприятность – достигнув толщины в 3-4 сантиметра, полянка глоссостигмы начнёт сама себя душить: к нижним стебелькам и листикам не будет проникать ни свет, ни питание, и они (вместе с корешками) начнут загнивать. В конце концов такой нестриженый коврик вздуется, оторвавшись от дна, и всплывёт к поверхности. И придётся всё начинать с начала – делить его на части и сажать по новой. Чтобы этого не произошло – смело косите свой газончик! Не волнуйтесь – уже через 5-6 дней после этой процедуры полянка вновь приобретёт первозданный вид.

Очень полезно в аквариуме с глоссостигмой содержать мелких креветок – подъедая всякий мусор и зачатки водорослей, креветки помогут защитить коврик от обрастаний, которым это растение весьма подвержено, а также удалить старые, отмирающие листочки, на которых могут поседиться вредные водоросли.

Лилеопсис (Lilaeopsis brasiliensis, L. novaezelandiae, L.carolinensis, L.mauritiana)

Лилеопсис – одно из самых удобных для аквариумиста «коврообразующих» растений. Листики у него короткие, не более 4-5 см, и более жесткие, чем у других популярных почвопокровок. Дочерние растения образуются на ползучих побегах довольно близко друг к другу, и островок лилеопсиса в аквариуме сразу формируется как плотная расширяющаяся полянка. Это растение не пытается тянуться вверх, выпускать вертикальные побеги или слишком длинные листья, так что не требует (в отличие от, например, глоссостигмы или микрантенумов) регулярной стрижки. Ему достаточно стандартных для растительного аквариума 0,5 Ватт/литр и минимальной подачи СО2. Дополнительных подкормок жидкими удобрениями он также не требует (у лилеопсиса достаточно хорошо развитая корневая система), но отзовётся на них с благодарностью. Чтобы сохранять свежий вид полянки лилеопсиса, рекомендуют время от времени выщипывать пинцетом старые пожелтевшие листочки, которые растения иногда неохотно сбрасывают самостоятельно. Каких-либо особенных требований к параметрам воды у него нет – ему прекрасно подходит вода средней жесткости с температурой 19-29 градусов.

Гидрокотила (Щитолистник) (Hydrocotyle tripartite, H. vulgaris, H. verticillata, H. sibthorpio >

Строго говоря, гидрокотилу нельзя назвать именно почвопокровным растением. Если оставить её расти так, как ей хочется, то она будет распространяться скорее не ковриком, а некоей пространственной структурой, стремясь заполнить весь объём аквариума. Имеющиеся в продаже у нас в стране виды гидрокотилы относятся как минимум к пяти разным биологическим видам, различия между которыми сводятся в основном к длине междуузлий и форме листочков. Наиболее пригоден для создания газона на переднем плане аквариума самый мелколистный из видов – щитолистник трёхсторонний (H.tripartite) и самый стелющийся – H.verticillata, но и остальные виды этого растения можно использовать в качестве почвопокровных. Чтобы сформировать из гидрокотилы коврик, её растущие побеги нужно аккуратно прикреплять к грунту незаметными шпильками из пластика или нержавеющей проволоки на некотором расстоянии друг от друга. А при посадке её не следует прикапывать в грунт – просто придавите её камушком, чтобы не всплывала, и через некоторое время она образует красивую полянку.

Гидрокотила не слишком требовательна к условиям содержания. Для нормального роста и развития ей вполне достаточно среднего освещения (обычных в любительских аквариумах 0,5 Ватт/литр) и воды средней жесткости. Но если вы хотите использовать гидрокотилу именно как растение переднего плана – вам обязательно понадобится подача СО2 и еженедельная подмена 20% воды, иначе листики растения начнут заворачиваться вниз, а стебли – наоборот, потянутся вверх. Полезно регулярно капать в воду и жидкие удобрения с микроэлементами: ведь корешки у гидрокотил (кроме вида H.verticillata) очень слабые, так что практически всё минеральное питание они получают из воды. Если вы заметили, что стебельки щитолистника увлеклись ростом в длину и слабо ветвятся – прищипните верхушки, и растение начнёт развивать боковые ответвления.

Криптокорина парва (Cryptocoryne parva)

Это самая миниатюрная из криптокорин, содержащихся в наших аквариумах. Длина её листочков не превышает 5 см, а ширина – 1 см. Как и большинство видов этого обширного рода, она любит относительно заиленный, «старый» грунт и кисловатую мягкую воду. Размножается, как и все криптокорины, ползучими побегами, растущими по поверхности грунта или внутри него, постепенно образуя красивые полянки. Для создания почвопокровного эффекта, криптокорину парва надо сажать большими группами, с интервалом в пару сантиметров. Парва более светолюбива, чем другие криптокорины. Интенсивность освещения достаточна от 0,5 ватт на литр, но вот продолжительность светового дня нужно выставлять на 11-12 часов. По сравнению с другими почвопокровными, C.parva не особенно подвержена водорослевым обрастаниям, но вот чего она боится – это резких изменений параметров воды (например, подмен одновременно более 30% объёма). Обязательной подачи СО2 это растение не требует – прекрасно растёт и без него, просто несколько медленнее.

Лютик водный (Ranunculus inundates)

Это необычное растение с чрезвычайно красивой и неожиданной для водного растения формой листьев в виде «снежинки» резко выделяется и привлекает внимание в любом аквариуме. Обычно из него не формируют самостоятельных полянок или ковриков, а располагают «лютик» в виде вкраплений в другие почвопокровные растения. Чтобы Ранункулус не пытался тянуть побеги вверх, а прижимал их к грунту, нужно довольно мощное освещение (0,7-1,0 Ватт/литр). «Лютик» довольно неприхотлив к параметрам воды, однако от них зачастую зависит форма листьев и длина их черешков. При плохом освещении черешки начинают очень сильно вытягиваться, и растение теряет свои почвопокровные свойства. Если вы хотите удержать «лютик» прижатым к грунту, совершенно необходима подача СО2 и жидких удобрений; если же посадить его сбоку или на втором плане, то вполне можно обойтись и без них. Интересно, что листья ранункулуса даже в плохих условиях не желтеют и практически не покрываются обрастаниями, так что о том, что вашему «лютику» не очень хорошо вы можете узнать только по очень длинным черешкам и по замедлению роста боковых побегов. К параметрам воды не требователен.

Марсилия (Marsilea quadrifolia, M. hirsuta, M. angustifolia, M. crenata)

Это одно из самых старых в отечественной аквариумной культуре почвопокровных растений, известное ещё нашим дедушкам, относится, как ни странно, к папоротникам. В идеальных условиях на ползучих корневищах марсилии вырастают листочки-вайи в виде четырёхлистника, напоминающего лесную кислицу или «заячью капустку». Ну, или ирландский клевер. J В реальном аквариуме марсилия чаще образовывает одиночные или двойные листовые пластинки величиной с ноготок мизинца. Растёт она довольно медленно, но зато выдерживает почти любые условия, поэтому может быть рекомендована даже новичкам, впервые решившимся организовать на переднем плане аквариума полянку. Следует только учесть, что поскольку марсилия – папоротник, то у неё нет настоящих корней, а только слабенькие ризоиды, не слишком хорошо удерживающие растение в грунте. Поэтому полезно помогать ему закрепиться, «пришпилив» корневище к грунту скобочками из нержавеющего материала. Длина черенка, на котором расположены её «листики» сильно зависит от интенсивности света. Если свет совсем тусклый – черенок может вытягиваться до 5-10 см, при обычном в наших аквариумах свете 0,5 Ватт/литр – листики располагаются в 2-3 см над ползущим по грунту корневищем, а при хорошем мощном свете «прижимаются» к дну на 1-1,5 см. Подачи СО2 марсилия не требует, каких-то особых параметров воды – тоже, хотя за слабокислую мягкую воду скажет аквариумисту «спасибо». Особенностью этого папоротника является также исключительная температурная выносливость – он спокойно растёт и при 16 и при 30 градусах, а при более низкой или более высокой температуре – не гибнет, а просто останавливает свой рост.

Хемиантус «Куба» (Hemianthus callitricho >

Говоря о почвопокровных растениях, профессиональные аквариумисты обычно в первую очередь вспоминают именно о «Кубе». И вовсе не потому, что это такое уж идеальное растение для образования полянок на переднем плане, а, скорее, в силу моды на этот интересный гидрофит. Его популярность – следствие того, что его любил использовать в своих композициях великий японский дизайнер, основоположник акваскейпинга Такеши Амано.

Однако, «Куба» – довольно капризное и прихотливое растение, с которым новичку не стоит иметь дело. Объясняется это прежде всего его чрезвычайной нежностью. «Куба» представляет собой переплетение тоненьких хрупких стебельков, каждый из которых заканчивается парой листиков размером в 1-2 мм. В идеальных условиях хемиантус обрастает грунт, камни и коряги тонким, но плотным зелёным ковром, который смотрится очень декоративно. Но за ним нужен постоянный и кропотливый уход.

Сажают «Кубу», разделяя пришедшую растительную массу на небольшие пучочки и помещая их в грунт пинцетом, на расстоянии около 1-2 см друг от друга. Посадка хемиантуса – дело долгое и кропотливое. Нужно быть готовым, что не все пучочки приживутся и тронутся в рост, какое-то из них придётся заменять. Для нормального роста ему требуется мощный свет (около 0,8 – 1,0 Ватт на литр) и обязательная подача СО2 и жидких удобрений, содержащих железо. Температуру в аквариуме также следует держать в довольно узком диапазоне 23-27 градусов. «Куба» – растение проточной воды, а это значит, что ей нужна хорошая фильтрация и обязательная подмена 20-25% воды не резе одного раза в неделю. Показателем того, что вашей «Кубе» хорошо, является образование на поверхности коврика мелких пузырьков газообразного кислорода – «пузыряние», как называют это явление аквариумисты. Если же пузырьков нет, а растёт хемиантус плохо – ищите причину.

Образованный хемиантусом плотный тонкий коврик требует регулярной стрижки: нельзя допускать нарастания его в толщину более 2 см, иначе растительная масса может начать отрываться от грунта, вспучиваться пузырями и даже всплыть. Поскольку в аквариуме с «Кубой» приходится поддерживать довольно высокую концентрацию жидких удобрений, то довольно часто коврик хемиантуса поражается нитчатыми водорослями. Особенно опасна для него так называемая «тропическая кладофора» – жесткая ветвистая нитчатая водоросль, отличающаяся большой скоростью роста и буквально «душащая» нежный хемиантус. Для борьбы с ними рекомендуется содержать в таком аквариуме значительное количество мелких креветок, а если они не справляются – локально применять специальные аквариумные альгициды на основе перекиси водорода или глутарового альдегида (по инструкции).

© Аква Лого
Андрей Клочков

Ссылка на основную публикацию