Оттелия ульволистная (Ottelia ulvifolia)

Оттелия ульволистная (Ottelia ulvifolia)

Это замечательное растение попало ко мне полгода назад. Это был небольшой кустик с четырьмя листьями, три из которых были разрушены. Корневая система была развита слабо, но что странно – кустик имел уже два цветоноса.
Первое, что я предпринял (как всегда) – занялся поиском информации о нем. К своему большому удивлению, толковой информации об этом растении в Интернете я не нашел. Какие-то не вызывающие доверия обрывки, неоднократно повторяемые на всевозможных аквариумных сайтах. Единственное место, где я нашел описание этого растения и какую-то более или менее содержательную информацию, – в моей настольной книге – “Атлас аквариумных растений“ Кристель Кассельман на странице 283. Прочитав внимательно то, что она написала, я понял, что мне придется впоследствии черпать информацию из собственного опыта.
Ориентируясь на описание Кассельман о том, что оттелия должна иметь компактную розетку и высоту примерно 30-35 см, я посадил её на свободное место ближе к переднему стеклу, о чем затем очень пожалел. Почему – поведаю ниже.
Итак, условия, в которые попало растение, на мой взгляд, были идеальными. Грунт ADA, отличный свет, хорошо выверенные и контролируемые параметры воды, которые на тот момент были таковы: рН=6.3, КН=3°,GH=5°, температура воды 25° С, каждодневные внесения удобрения ТМG (Tropica Master Grow) посредством дозатора вместе с растворами нитратов, фосфатов и двухвалентного железа.

Поврежденные листья растворились. Через неделю отгнили цветоносы и я решил, что, видимо, не судьба, – иметь это растение у себя в коллекции.
Переломный момент наступил в начале третьей недели. Утром, перед работой, оглядывая, как всегда, аквариум, я увидел, что у оттелии пробивается новый лист. Конечно же, это событие меня обрадовало. К вечеру новый лист имел уже высоту 7-8 см, а вдогонку ему пробивался ещё один! И так происходило примерно раз в три дня. Каждый последующий лист был крупнее и шире предыдущего.
Надо отметить то, что Оттелия ульволистная – действительно одно из красивейших аквариумных растений, которые когда-либо мне попадались. Лентовидные листья изумрудного цвета с красно-бурым узором смотрелись просто великолепно. Меня смущала только одна, на мой взгляд, проблема – размеры растения.
За последующий месяц растение выпустило около 25 листов длиной примерно 45-50 см и шириной листовой пластинки 3-5 см. Не замедлили появиться и цветоносы, да не один или два, а сразу четыре.

Естественно, о пересадке не могло быть и речи. Растение оказалось явно не на своем месте, закрывая своей потрясающе красивой листвой весь средний и задний план аквариума.
Позже у Кассельман на странице 328 я дочитал небольшой абзац, в котором уже говорилось о том, что растение имеет 75 см в высоту. Но было уже поздно. Я смирился с этим временным неудобством и стал ждать, когда оттелия зацветет.
Это произошло примерно через неделю после того, как цветонос лег на поверхность воды и из открывшегося бутона появился цветок насыщенного желтого цвета.

К моему сожалению, семена увидеть мне пока не довелось.
На сегодняшний день Оттелия ульволистная выглядит все также великолепно. Растение стало значительно меньше в росте после того, как я стал удалять самые длинные листья. Сейчас высота листьев достигает 40-45 см, но сама розетка становится все шире и шире. Отчетливо видны новые точки роста. Это говорит о том, что растение размножается не только семенами, но и делением корня.
На данный момент я не хочу пока рисковать и вытаскивать растение для дальнейшей пересадки и деления, так как жду, когда окрепнут и подрастут появившиеся из проросших зерен маленькие оттелии. Их не много, но одна детка уже достигла размера материнского растения и, самое главное, – она растет на нужном мне месте в аквариуме. Скорее всего, со временем придется отказаться от материнского куста на переднем плане, но только после того, как я буду уверен в том, что молодое растение тоже будет цвести и плодоносить.
На мой взгляд, Оттелия ульволистная не является сложным для выращивания растением, но, тем не менее, по моим наблюдениям, она нуждается в питательном грунте и интенсивном освещении.
По поводу других, отличных от моих параметров воды в аквариуме пока ничего не могу сказать. Но думаю, что со временем приобрету и этот опыт, о чем обязательно сообщу.

Оттелия ульволистная
Семейство водокрасовые – Hydrocharitaceae

Этимология: название рода Ottelia дано по имени одной из народностей Малабара в Индии, видовое название ulvifolia происходит от слов “Ulva“ – морская капуста и “folia“ – лист, и обозначает – “с листьями, как у морской капусты“.

Синонимы:
Damasonium ulvaefolium Planchon (1849)
Ottelia lancifolia A. Rich., (1851)
Ottelia lancifolia A. Rich., var. fluitans Ridley (1886)
Ottelia vesiculata Ridley (1886)
Ottelia plantaginea Welw. ex Ridley (1886)
Ottelia abyssinica (Ridley) Gьrke (1904)
Boottia abyssinica Ridley (1886)

Ареал обитания: западная Африка, о. Мадагаскар.

Оттелия

X. В. Э. ван БРУХХЕН
Нидерланды

Перевел В. Плонский

Оттелия Ottelia alismoides (L.) Persoon — давно известное, но, к сожалению, многими забытое аквариумное растение. Оттелия редко встречается у любителей, хотя и очень красиво. Вероятно, его могут поставлять крупные разводчики водных растений; кроме того, наверное, можно достать немного семян в ботанических садах.
О. alismoides — многолетнее водное растение с погруженными светло-зелеными просвечивающимися листьями. У взрослых экземпляров из-за подвернутых краев лист напоминает закрытый кулек. В мелкой воде края листьев оттелии часто выступают над поверхностью.
Листья молодых растений сначала лентовидны; с возрастом они становятся все шире, приобретая форму от ланцетной до яйцевидной. Листья взрослых экземпляров имеют длину до 25 сантиметров и почти такую же лирину. Длина черешка листа в зависимости от глубины — от 8 до 50 сантиметров. Цветочная стрелка (от 10 до 50 сантиметров) несет только один цветок. Цветки двуполые, с тремя белыми или желтоватыми лепестками (в северной Италии — даже с бледно-голубыми, немного желтоватыми на концах) длиной 1,5—3 и шириной до 2,5 сантиметра, имеют около шести тычинок и столбик. Плод оттелии длиной 2—4 сантиметра, удлиненно-эллиптической формы, увенчан чашелистиками; в нем содержится много семян длиной 1—2 и толщиной 0,5 миллиметра.

Ареал О. alismoides весьма обширен — от северной Африки, через Юго-Восточную Азию, Китай и Японию до тропиков Австралии и Соломоновых островов. Кроме того, растение прижилось на рисовых полях северной Италии.
Крупные заросли оттелии можно встретить в прудах и медленно текущих реках глубиной до полутора метров (обычно на высоте не более 700 метров над уровнем моря). В илистом грунте она образует густой ковер.
Я полагаю, что оттелию не так сложно культивировать, как это принято думать. Если раньше зимой возникало много проблем, так как растение получало лишь дневной свет, то теперь нетрудно создать необходимые условия. В просторном, обогреваемом и ярко освещенном аквариуме оттелия в большинстве случаев хорошо растет. Нормально развивающиеся оттелии регулярно цветут, опыляются без нашего вмешательства и дают плоды с большим количеством семян, способных к прорастанию.
Примерно через две недели после образования плоды лопаются и семена выходят наружу. Если их держать в воде, то через несколько недель (иногда месяцев) они дают крошечные проростки, выращивание которых не представляет особых трудностей. Самое простое — посадить проростки с образовавшимися первыми корнями в тот же аквариум, в котором находится материнское растение оттелии (при этом надо соблюдать большую осторожность). Естественно, там не должно быть рыб, которые роются в грунте.
В Голландии эту оттелию обычно называют «ныряющим цветком». Это объясняется тем, что в природе даже при легком движении воды цветки на короткое время погружаются в нее, а затем вновь оказываются над поверхностью. При погружении очень нежные лепестки закрываются и заключенный между ними пузырек воздуха держит внутреннюю часть цветка сухой. Таким образом пыльца попадает на рыльца пестиков и происходит опыление. После этого цветочная стрелка спиралевидно сжимается, и плод может созревать у дна.

Этим оттелия похожа на свою родственницу валлиснерию. которая также принадлежит к семейству водокрасовые (Hydrocharitaceae).
Род оттелия Ottelia включает около 25 видов, из которых лишь немногие могут быть «тестированы» как аквариумные. Растения очень ломкие и плохо переносят всяческие перемещения. Поэтому рекомендуется выращивать их дома из семян, собирая по возможности зрелые (твердые) плоды.
Сказанное, вероятно, не относится к Ottelia mesenterium (Hall. f). Этот вид был привезен в Голландию несколько лет назад. У растения сильно волнистые, довольно крепкие листья линейной формы. К сожалению, успешно культивировать его пока никому не удалось.
В последнее время у некоторых любителей появилась Ottelia ulvifolia Walp. Впервые растение было собрано в Мали. Эта оттелия очень красива, при сильном освещении — красно-коричневого цвета, легко культивируется.
X. Кассельман, редактор журнала «Aqua Planta», имеет опыт выращивания этого вида. Еще в 1980/81 году она увидела его в Танзании , в пруду со стоячей водой. Но привезенные тогда экземпляры погибли. В конце декабря 1986 года она снова повстречала этот вид на Мадагаскаре — на рисовых полях, в ручьях и реках с быстрым течением — и несколько небольших и средней величины экземпляров оттелии привезла в Берлин. Небольшие растения погибли, а средние выжили и растут хорошо.
В августе 1987 года X. Кассельман собрала Ottelia brasi-liensis (Planch.) в верхнем течении реки Гуапоре, в штате Мату-Гросу (Бразилия). Это — единственный американский вид оттелии. Листья растения линейной формы, длиной до 2 метров, цвет — от светло-зеленого до красноватого (при интенсивном освещении), цветки желтые. Растет только в местах с быстрым течением; в стоячей воде X. Кассельман никогда его не встречала. К сожалению, в культивировании этой оттелии успеха достигнуть не удалось.

Читайте также:  Мурданния красная (Murdannia sp. «Red»)

Оттелия частуховидная

Оттелия частуховидная фото

Ареал – водоемы Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Австралии.

Оттелия частуховидная (Ottelia alismoides) – не очень популярное аквариумное растение. Сложность ее размножения и определенные трудности транспортировки, обусловленные тем, что растение отличается нежностью и хрупкостью. Его листья легко обламываются при неаккуратном обращении, поэтому пересылать оттелию на большие расстояния из мест ее естественного обитания довольно затруднительно.

Оттелия частуховидная

Оттелия частуховидная образует большие листья округлой формы, сочно-зеленого цвета, которые располагаются под самой поверхностью воды. В аквариуме достигает размеров 60-70 см. Поэтому оттелию содержат в аквариумах большого объема. Размещают ее ближе к центру аквариума. Обращаться с оттелией надо как можно осторожнее, так как это растение очень ломкое.

Оттелия частуховидная фото

Комфортные параметры для содержания оттелии: температура 24-30 °С. Вода должна быть мягкой, с нейтральной или слабокислой реакцией. Рекомендуется регулярная подмена воды, т.к. в застоявшейся воде и при появлении мути старые листья очень быстро разрушаются.

Освещение должно быть очень яркое. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов. Рекомендовано дополнительное боковое освещение.

Оттелия частуховидная фото

Оттелия нуждается в питательном хорошо заиленном грунте. При посадке в новый грунт под корни обязательно вносится удо-таблетка. Субстрат – мелкая обкатанная галька или крупный речной песок. Слой грунта – не менее 5-7 см.

Из-за сложностей с размножением растение мало распространено у любителей аквариума. В аквариуме растение размножается исключительно семенами. При хороших условиях содержания оттелия почти постоянно цветет.

Оттелия частуховидная видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Читайте также:  Гигрофила Саравак (Hygrophila lancea «Sarawak»)

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Оттелия частуховидная (Ottelia alismoides)

Семейство водокрасовые – Hydrocharitaceae.
Встречается в водоемах Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Австралии.

Образует крупные листья округлой формы сочного ярко-зеленого цвета, располагающиеся под самой поверхностью воды. В условиях аквариума достигает высоты 60 – 70 см. Оттелию необходимо содержать в большой емкости. Размещают ее ближе к центру аквариума, так как длинные, вертикально направленные черенки листьев занимают немного места, в то время как листья покрывают очень большую площадь, однако никогда не поднимаются над поверхностью воды. Из-за определенных сложностей размножения растение сравнительно мало распространено у любителей аквариума. Его можно выращивать в течение всего года.

Для содержания оттелии больше всего подходит тропический аквариум с температурой воды 24 – 30 °С, но ее можно содержать и в умеренно теплом аквариуме при температуре около 20 °С. При этом скорость роста замедляется, цветения не бывает. Вода должна быть мягкой, с нейтральной или слабокислой реакцией. В жесткой воде очень нежные и хрупкие листья растения начинают распадаться. Подмена воды должна быть регулярной. В застоявшейся воде и при появлении мути старые листья очень быстро разрушаются.

Освещение должно быть яркое не только из-за того, что сама оттелия нуждается в нем, но и потому, что тень, создаваемая этим растением, достаточно плотная и покрывает большую площадь. При недостатке освещения страдает и сама оттелия, и растения, располагающиеся в ее тени. Если в аквариуме вместе с оттелией содержатся низкорослые растения, для них целесообразно устраивать боковую подсветку. Аквариум с оттелией очень полезно устанавливать вблизи окна, так, чтобы туда попадало достаточно естественного бокового света. Для искусственного освещения следует использовать люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью примерно до 0,5 Вт на 1 литр объема. Применение ламп накаливания не улучшает рост оттелии. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Оттелия нуждается в питательном хорошо заиленном грунте. При посадке в новый грунт под корни обязательно вносится глина или смесь глины и торфа. Корневая система растения сильно развита, но она очень ломкая, поэтому в качестве субстрата надо использовать мелкую обкатанную гальку или крупный речной песок. Слой грунта должен быть достаточно толстым – не менее 5 – 7 см.

Дополнительную минеральную подкормку специально для оттелии можно не производить.

В аквариуме растение размножается исключительно семенами. При хороших условиях содержания оттелия почти постоянно цветет. Как правило, цветы самоопыляются. Созревание семян происходит примерно 2 недели. Созревшая коробочка с семенами лопается, и семена высыпаются на дно. Чтобы не допустить потери семян, через 10 дней после цветения на семенную коробочку следует надеть чехол из капрона. Высыпавшиеся семена в таком случае оказываются в мешочке. А можно поступить иначе. На 10 – 12-е сутки после цветения коробочку снимают и помещают в плошку со смесью песка и глины, залитой водой. При температуре 28 – 30 °С семена дозревают и высыпаются в песок плошки. Через некоторое время они прорастают. Сеянцам необходимо яркое освещение, но их надо оберегать от водорослей. Листья сеянцев в отличие от листьев взрослого растения имеют вытянутую, ланцетовидную форму. Когда растения достигнут высоты 7-10 см, их можно пересаживать в грунт аквариума или в отдельные горшочки.

Оттелия частуховидная (Ottelia alismoides)

Отелия частуховидная (Ottelia alismoides) – аквариумное растение семейства водокрасовые (Hydrocharitaceae).

Ареал произрастания

В природе оттелия частуховидная произрастает в водоемах Австралии, Северной Америки и Юго-Восточной Азии.

Внешний вид

Листья оттелии частуховидной находятся почти под поверхностью воды, по форме округлые, крупные, окрашенные в сочный зеленый цвет. В аквариумных условиях содержания растение в длину достигает 70 см. Высаживают оттелию в центре аквариума, ее длинные стебли занимают немного места, в отличие от листьев, покрывающих значительную площадь поверхности воды. По этой причине содержать растение нужно в большом аквариуме. Растет равномерно в течении всего года. В связи с некоторыми сложностями в разведении растение не получило широкого распространения у аквариумистов.

Условия содержания

Оптимальным для содержания оттелии частуховидной является тропический аквариум, температура воды в котором в пределах 24-30°С, но для содержания оттелии подойдет также и умеренно теплый аквариум с температурой воды 20°С. По параметрам лучше всего подойдет мягкая вода со слабокислой или нейтральной реакцией. Листья оттелии нежные и хрупкие, в жесткой воде они просто начинают распадаться. Тоже происходит и при появлении мути или в старой воде. Поэтому необходимо регулярно производить подмену воды. Освещение аквариума, должно быть ярким, так как и само растение в этом нуждается, и тень, которую оно создает, достаточно плотная, что может плохо повлиять на соседствующие растения. В случае содержания в одном с оттелией аквариуме низкорослых растений, целесообразно устроить боковую подсветку или расположить аквариум вблизи окна. Для создания искусственного освещения применяют фитолампы или люминесцентные лампы (тип ЛБ), мощность которых составляет до 0,5 Вт/л. Использование в качестве осветителей ламп накаливания никак не повлияет на рост оттелии. Продолжительность светового дня составляет 12 часов. Грунт, в котором содержится оттелия частуховидная, должен быть заиленным и содержать большое количество питательных веществ. При пересадке растения в новый грунт в обязательном порядке необходимо подкладывать под корни глину или смесь торфа и глины. Корневая система оттелии хорошо развита, но корешки хрупкие и ломкие, в виду чего в качестве субстрата лучше использовать крупный речной песок или мелкую гальку. Грунт в аквариуме выкладывают слоем в 5-7 см. В дополнительной подкормке минералами растение не нуждается.

Читайте также:  Звёздный мох или Гиофила завёрнутая (Hyophila invuta)

Оттелия ульволистная — Ottelia ulvifolia. Западная Африка, о. Мадагаскар. Растение высотой до 70 см в высоту. Листовые пластины этого вида сидят на почти полуметровом черешке и имеют длину 20-30 см при ширине 7-8 см. Листья собраны в пышную розетку по 10-17 штук, они стелются по поверхности воды и имеют форму вытянутого овала, край листа сильно волнистый. Молодой лист окрашен в насыщенно розовый цвет с выраженным крапом; он выходит из точки роста в свернутом виде (трубочки), постепенно разворачиваясь и увеличиваясь в размере. Черешок мясистый, мощный.

Имейте в виду, что листва этого гиганта занимает большую площадь поверхности воды, причем часто — в несколько слоев, так что под растением довольно темно. Нуждается в питательном грунте и интенсивном освещении. К сожалению, листья этого нежного растения настолько ломкие, что как транспортировка, так и пересадка в аквариуме может привести к потерям.

Najas guadelupensis, Najas graminea, Najas indica .

Последние изменения и дополнения внесены 2 февраля 2013 года.

Ссылка на основную публикацию