Нотобранхиусы: особенности содержания и ухода, размножение

Как содержать нотобранхиусов

Как уже отмечалось, содержание нотобранхиусов в мягкой, кислой воде – условие совсем не обязательное. Благодаря выдающейся пластичности эти удивительные рыбы отлично себя чувствуют и в обычной для Москвы водопроводной с рН около 7 и dGH 10-16°. Таким образом, текущие физико-химические параметры среды обитания для содержания нотобранхиусов не являются критичными. А вот что действительно требует контроля, так это стабильность показателей, ведь насколько эти красавцы привычны к аномальным условиям, настолько негативно они воспринимают непостоянство.

Фото самцы нотобранхиусов

Если ваши питомцы сызмальства живут в редко сменяемой и богатой «азотами» воде, можете и впредь не озабочиваться вопросами фильтрации, но коли вам достались чистюли, не вздумайте сажать их в грязный аквариум. Особи, взращенные в мягкой воде, болезненно реагируют на перевод в жесткую, а экземпляры, привыкшие к высокоминерализованной среде плохо переносят перевод в обессоленную. Из этого вытекает, что при покупке новых нотобранхиусов совсем не лишним (скорее даже, обязательным) будет поинтересоваться у продавца не только ценой на рыб, но и условиями их прежней жизни. Это тем более значимо, что многие практикуют содержание этих килли в подсоленной (2-5 промилле) воде, и резкий перевод рыб в пресную воду едва ли вызовет у них бурную радость.

Кстати, о поваренной соли. Принято считать, что нотобранхиусы в подсоленой воде реже страдают от пресловутого оодиниумоза. То же самое касается и содержания нотобранхиусов в жесткой воде. Безусловно, частота, а главное, тяжесть поражения жгутиковыми в этих условиях ниже. Но считать эти меры панацеей, на мой взгляд, было бы явным излишеством. Я, к сожалению, прежде не вел статистики, да и опыт мой сравнительно невелик и не позволяет на нынешнем этапе сделать достоверные выводы, но чисто умозрительно КПД этих мер не превышает 60-70% (что, конечно, тоже немало).

В этой связи хочу заметить, что мне вообще не удалось выявить четкой закономерности в цепи «условия содержания – подверженность оодиниумозу». Болячка зачастую возникает, кажется, ниоткуда и протекает сегодня так, а завтра иначе: то за считанные дни, не взирая ни на какие меры, набрасывается чуть ли не на все племя, то легко устраняется уже на начальном этапе, скажем, мюнстеровским одимором, который всего неделю назад и вроде бы в схожих условиях оказался бессилен.

К счастью, в большинстве случаев лечение все же дает хороший эффект, и уже спустя несколько дней от болезни не остается следа, что, впрочем, не гарантирует отсутствие новой вспышки. Помимо вышеупомянутого Odimor неплохо работает серовский Costapur, а также ряд других фирменных антипаразитарных препаратов, действующим веществом в которых выступает соль меди или (на мой взгляд, предпочтительнее) малахитовая зелень. Впрочем, хорошим подспорьем в борьбе с оодиниозным бичом являются обычные солевые ванны – и дешево и сердито.

Что же касается перевода нотобранхиусов из одной среды в другую, то делать это нужно медленно, поэтапно, растягивая «удовольствие» на несколько часов. Конечно, несколько хлопотно, зато позволит избежать незапланированных потерь.

Я уже отмечал, что содержание нотобранхиусов в общем аквариуме с другими возможно, но нежелательно. Лучше выделить нотобранхиусам для содержания отдельную емкость (или несколько -для обширной коллекции) и выращивать их изолированно. Теоретически таким сосудом может быть любая банка вместимостью 3-5 л, в которой может жить и размножаться пара. Оптимумом же, на мой взгляд, является 40-50-литровая емкость с 5-6 самцами и десятком самок (конечно, все одного вида).

Наличие нескольких экземпляров мужского пола в одной емкости делает жизнь в ней динамичнее и существенно живописнее, а конкурентные свары обычно не причиняют участникам ощутимого ущерба, поскольку все ограничивается языком поз – растопыренные жаберные крышки и плавники, вибрирование корпусом, в крайнем случае толчки друг друга в бок. К тому же из стайки проще выделить самую яркую и сильную особь и использовать ее в дальнейшем для получения более качественного потомства.

Фото самка нотобранхиус

Освещение требуется не очень яркое, рассеянное. Для этой цели вполне сгодятся экономичные 9-11 -ваттные компактные люминесцентные лампы с резьбовым цоколем (по одной на емкость).

Грунт -он же субстрат – вываренный торф, кокосовые волокна, песок или смесь этих компонентов. Высота слоя для нотобранхиусов не критична, поскольку, в отличие от некоторых других икромечущих карпозубых, при нересте они не ныряют в грунт, а лишь чуть прикапывают в него икру корпусом и непарными плавниками. Поэтому вполне достаточно 1,5-3 см.

Сложная система водоочистки не требуется, вполне достаточно обычного поролонового фильтра-эрлифта. Он и устранение взвеси обеспечит, и избыточно сильного течения, взмучивающего грунт, не создаст.

Подмены воды для нотобранхиусов осуществляют раз в неделю, по 15-20%, стараясь чтобы у свежей воды были параметры, близкие к тем, что имеет аквариумная. Исключение составляют лишь доливы, используемые в качестве стимуляторов нереста – их целесообразно проводить более мягкой, кислой и прохладной водой. Впрочем, это не обязательно.

Температура в аквариуме определяется видовой принадлежностью нотобранхиусов. Для большинства из них вполне достаточно 20-22°С, но есть среди этого радужного племени и тепличники, предпочитающие 24-25°С.

Видео разведение нотобранхиусов

Из декораций можно рекомендовать некрупные, но желательно затейливой формы и с множеством веточек коряжки, а также любые растения, которые пригодны для существования в подобных условиях. К универсальным можно отнести таиландский папоротник и карликовый анубиас (их крепят к коряжкам), подойдут также многие криптокорины. Последние лучше высадить в неглубокие горшочки, представляющие собой донышки, отрезанные от 0,5-1-литровых бесцветных пластиковых бутылок – так меньше страдает интерьер аквариума и в то же время упрощаются уход за ним и процесс изъятия субстрата с икрой (если стоит такая цель). Из эстетических соображений были бы уместны и высаженные по периметру длинностебельники, но большинство из них будут страдать от дефицита света и быстро утратят декоративность.

С кормежкой дело обстоит просто, если только вы не являетесь стойким противником натуральных кормов, поскольку хлопья, гранулы и прочие «субпродукты» абсолютное большинство нотобранхиусов не приемлют. Практически все рыбы домашнего разведения готовы довольствоваться одним только мороженым мотылем. Правда, экземпляры, взращенные на столь ограниченном рационе, заметно уступают колоритностью тем, что получали на протяжении всей своей короткой жизни более разнообразное питание – коретру, дрозофилу, взрослую артемию. Сгодятся, кстати, и ее науплиусы – взрослые особи с удовольствием лакомятся этим «детским» продуктом.

Выдавать паек лучше дробно, мелкими порциями, чтобы рыбы успевали схватить все им причитающееся до того, как оно опустится на дно: с открытого пятачка нотобранхиусы еще могут что-нибудь подобрать, а вот копошиться в субстрате или в дебрях корней растений – не очень любят, и несъеденные остатки пищи будут лишь портить воду.

Разведение нотобранхиусов

В той или иной степени я уже касался темы разведения нотобранхиусов почти в каждом из предыдущих подразделов, и это не случайно, поскольку основной задачей скоротечной жизни нотобранхиусов является именно обеспечение полноценного воспроизводства племени.

Как уже упоминалось, самцы весьма любвеобильны, готовы к действиям практически в любой обстановке, невзирая на ее соответствие требованиям рода.

У самок при разведении, как мне кажется, более рациональный взгляд на эту проблему, да и вообще они привередливее и куда спокойнее. При существенном расхождении темпераментов и взглядов на окружающую действительность между партнерами могут возникнуть конфликты, чреватые для субтильных самочек более или менее серьезным физическим ущербом (вплоть до гибели, между прочим). В качестве профилактической меры обычно рекомендуется содержание нотобранхиусов гаремами, когда на каждого самца приходится не менее 2-3 подруг.

Фото самка нотобранхиус

В суровых природных условиях при разведении нотобранхиусам приходится дорожить каждым мигом из тех немногих, что отвел суровый африканский климат усыхающему на глазах водоемчику, а потому, достигнув репродукционного возраста, рыбы тут же приступают к нерестам, ежедневно откладывая икру.

Таким образом, говорить о каких-то фазах и циклах брачной активности применительно к представителям рода Nothobranchius не имеет смысла: процесс этот перманентный, не предусматривающий пауз на восстановление сил. Наверное, поэтому так быстро исчерпывается потенциал рыб – явление, весьма раздражающее разводчиков, но вполне обоснованное с точки зрения естественной рациональности.

Впрочем, если вы предполагаете разводить нотобранхиусов не в общем аквариуме, а в отдельном, то лучше загодя (около недели) вообще разделить самцов и самок, дав им возможность встретиться уже непосредственно в нерестовике – невысоком цельностеклянном сосуде вместимостью 5-10 л. В этом случае икрометание происходит в более динамичном темпе, а у рассаженных и усиленно кормимых после его окончания – то есть спустя 2-3 дня – рыб появится реальная возможность прийти в себя.

Но постоянно держать рыб изолированно не рекомендую: по моим наблюдениям, такой аскетический режим портит их характер и, вопреки логике, негативно сказывается на плодовитости. Возможно, это вызвано тем, что долгое отсутствие партнера противоположного пола приводит к каким-то нарушениям в развитии репродуктивной системы нотобранхиусов.

При пересадках не забывайте следить за преемственностью параметров воды, а то вместо нерестовика вам придется отправлять производителей в лечебные ванны.

Брачные игры этих килли неординарны и довольно зрелищны. На начальном этапе пара держится в средних слоях воды, неторопливо барражируя над грунтом (самец обычно выше) в поисках оптимальной зоны. Облюбовав местечко, производители чуть снижаются, высматривая конкретный участок метки. Затем самец корпусом давит на самку, настойчиво приглашая ее лечь на дно. Если согласие достигнуто, партнеры опускаются на субстрат и кавалер умильно обнимает даму спинным и анальным плавниками. Впрочем, никаких сантиментов в этом жесте нет, и цель он преследует вполне практическую: минимизировать расстояние между участниками действа и обеспечить максимально эффективный расход половых продуктов.

После метки рыбы расходятся, а спустя некоторое время все повторяется. И так изо дня в день. Суточная плодовитость колеблется в зависимости от видовой принадлежности нотобранхиусов, их активности и кондиции и может составлять от нескольких единичных икринок до десятков.

Икра нотобранхиусов

Что использовать в качестве субстрата для нереста при разведении нотобранхиусов – дело выбора аквариумиста. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Так, мелкий речной песок удобен для сбора икры (его просто просеивают сквозь сито с ячеями около 0,5 мм), зато плохо удерживает влагу.

Выковыривать икру нотобранхиусов из торфа или кокосовых волокон -занятие не из легких, зато можно хранить икру прямо в них, поскольку эти материалы весьма гигроскопичны и долго сохраняют комфортный для икры микроклимат. Достаточно практичен компромиссный вариант: использование в качестве нерестового субстрата песка с последующим отсевом икринок и помещением их на хранение во влажный торф.

Для удобства сбора «урожая» я рекомендую укладывать субстрат не на дно аквариума, а в разного рода пластиковые коробочки. Благо сейчас много продуктов продается в поддонах, и подобрать тару соответствующих габаритов совсем не трудно. В таком случае вам остается лишь раз неделю изымать из нерестовика икряной лоток, ставя на его место новый, со свежим и пока пустым субстратом.

Фото икра нотобранхиусов

Теперь наступает самая ответственная фаза имитация в домашних условиях сезона засухи. Торф аккуратно высыпают на сито, дают стечь воде, затем слегка отжимают и фасуют в пластиковые пакеты с этикетками, содержащими как минимум сведения о виде, сроках нереста и последующей заливки. Готовый к инкубации субстрат должен иметь консистенцию зернистого творога: быть чуть влажным (но не мокрым), слегка крошиться и пересыпаться. Не бойтесь переусердствовать при отжиме – икринки довольно плотные на ощупь и стойкие к физическим нагрузкам. Их оболочка – это, конечно, не скорлупа кокоса, но вполне способна обеспечить хорошую механическую защиту «содержимому». Она пока икра прозрачна, что позволяет с помощью лупы контролировать происходящие внутри процессы и отбирать яйца с погибшими зародышами.

Икра нотобранхиусов не липкая, стекловидная, около 1 мм в диаметре. Цвет икры нотобранхиусов имеет разные оттенки коричневого (от светло-чайного до кофейного), зависящие от вида производителей.

Заблаговременно выберите в квартире уголок, где икре не будут грозить сквозняки, а температура более или менее стабильно держится в районе 20-24°С, где пакетики никому не мешают, не будут кантоваться, но в то же время откуда их легко достать, чтобы оценить состояние субстрата (нельзя допускать его абсолютного пересыхания).

Спустя положенное время – от 1 месяца (у N.korthausae и N.patrizii) до полугода и более (опять же в зависимости от вида) – торф вываливают в небольшой аквариум и заливают прохладной (15-18°С) водой так, чтобы высота ее не превышала 2-3 см над уровнем субстрата. Это имитация дождя, принесшего долгожданную влагу и наполнившего чашу высохшей лужи.

Мальки нотобранхиусов – чем кормить

Наступает момент истины: если все было сделано правильно, уже спустя несколько часов вы станете свидетелем появления из икры нотобранхиусов на свет крохотных, 4-6-миллиметровых (в зависимости от видовой принадлежности) мальков. Они выклевываются из икры уже полностью сформировавшимися и почти сразу готовыми к приему пищи, а потому позаботьтесь, чтобы в вашем распоряжении к этому времени были свежевыклюнувшиеся науплиусы артемии.

Еще лучше, если вы сможете порадовать мальков нотобранхиусов разнообразным меню, состоящим из прудовой «пыли» и домашних культур инфузории, коловратки и микрочервей. Чем богаче меню, тем крепче молодь и меньше ее отход.

Не всегда удача достигается с первой попытки. Порой часть эмбрионов, а то и все, не хотят покидать икринки. В этом случае спустя сутки или двое после появления первого малька нотобранхиуса (или после заливки) надо вернуть субстрат в изначальное инкубационное состояние и повторить процедуру, скажем, через неделю.

Не расстраивайтесь, если часть икры в процессе хранения погибла – без потерь удается обойтись крайне редко. Какой-то икринке не досталось молок, у какого-то эмбриона не по тому пути пошло развитие – тут уж ничего не поделаешь. Ваша задача довести до конечной стадии хотя бы треть приплода, а уж половину можно считать настоящим достижением.

Собственно, сигналом к готовности эмбриона появиться на свет являются зрачки с характерным слабо блестящим ободком. Если они хорошо сформированы (а это видно даже невооруженным глазом), значит, личиночная стадия у нотобранхиуса завершилась и пора заливать торф водой.

Фото икра нотобранхиусов

Ежедневно повышайте уровень воды в емкости с мальками на 2-3 см, постепенно доведя его до 15-20 см, или аккуратно переводите молодь в другую емкость, обращая внимание на отсутствие сколько-нибудь существенных перепадов гидрохимических параметров. Грунт в выростнике не нужен – так проще поддерживать в нем чистоту.

Мальки нотобранхиусов, если не испытывают дефицита в пище, настроены довольно лояльно по отношению друг к другу, что позволяет совместно выращивать прилично различающиеся в сроках выклева генерации. Но делать этого я не советую: старшие более активны, проворны и прожорливы, а потому могут обречь своих юных собратьев на полуголодное существование, что непременно скажется на темпах роста и кондиции последних. Поэтому лучше поднимать молодь сепарированно: с разницей в датах появления на свет не более 2 недель. Неродственные же группы объединять не следует вовсе – едва ли вы достоверно сможете впоследствии определить видовую принадлежность молодых самочек.

Читайте также:  Нанностомусы - фото и описания видов

Корм для мальков нотобранхиусов

При надлежащей заботе растут мальки нотобранхиусов быстро. Главное, обеспечить комфортную среду обитания и обильное кормление, подходящее им по возрасту и нескромным запросам, вполне, впрочем, соответствующим выдающимся темпам роста.

Корм для мальков нотобранхиусов должен присутствовать в выростнике постоянно и в достаточном количестве, но не загрязнять воду. Науплиусы артемии разных стадий развития могут наличествовать в рационе вплоть до достижения рыбами половозрелого возраста, а вот прикормки можно и нужно чередовать и своевременно укрупнять.

Если на первых этапах в качестве таковых допустимо использовать только живую «пыль», то уже спустя неделю как очень полезные добавки можно рассматривать гриндаль и резаный трубочник, а некоторое время спустя – циклопа и мелкого лиманного мотыля. Отличный корм как для подрастающего поколения, так и для взрослых особей – мушка дрозофила. Но в последнее время ее культура как-то сама собой завяла, и достать хороший материал «на племя» непросто.

Неплохо, если мальки нотобранхиусов не брезгуют сухими кормами, а это, должен отметить, не редкость. В таком случае в дело пойдут специализированные продукты для мальков или размолотые до нужного размера хлопья для взрослых декоративных рыб. Особенно полезно включать в рацион малышей искусственные корма со специальными добавками, усиливающими окраску.

Чем активнее вы используете резаный и сухой корм, тем тщальнее должен быть контроль за его расходом. Не заинтересовавшие мальков или не поместившиеся в их рты частицы следует как можно скорее убрать из выростника. Впрочем, оптимальный алгоритм кормления мальков нотобранхиусов в данном случае вполне стандартен для любых аквариумных рыб: часто, мелкими порциями, столько, сколько рыбешки могут слопать за 5 минут.
Подмену воды в подростковом аквариуме с мальками нотобранхиусов, тоже лучше выполнять дробно – помалу, но часто: по 15-20% ежедневно, опять же стараясь не шокировать молодь резкими перепадами параметров.

В общий аквариум со взрослыми особями подростков помещают по достижении ими длины 2 см. Нотобранхиусы большинства видов к этой поре уже обретают не только «взрослый» цвет, но также способность к воспроизводству и умение постоять за себя.

Как видите, пестование нотобранхиусов – непростое занятие. В этом деле многое сродни проявлению цветной фотопленки: тщательно готовишь растворы, с трепетом проводишь непослушную целлулоидную ленту через несколько этапов, с нетерпением ждешь результата и. обязательно несколькими кадрами оказываешься доволен. Зато какое великолепие является глазу, если все сделано правильно, и это вполне достойная компенсация за потраченные силы.

Нотобранхиус рыбка. Описание, особенности, виды и уход за нотобранхиусом

Есть в роду карпозубых удивительная рыбка, ею интересуются не только аквариумисты, но и ученые-рыбоводы. Называется она нотобранхиус. Есть у них и другое имя – орхидейный нотобранхиус потому, что узор на плавниках красавиц похож на узор орхидей.

Эти сезонные обитатели стоячих водоемов живут до наступления засухи. При наступлении сезона дождей на территории Африканского континента появляются их маленькие рыбешки, которые ожидают своего рождения в надежных и крепких икринках.

Способности выживать без влаги научились рыбы в процессе эволюции. Немногим это дано. Икра нотобранхиуса может некоторое время находиться в спячке, что называется диапаузой.

Без воды, в засушливую погоду в таком спящем режиме икра может находиться от полугода до года. Длительность диапаузы зависит от температурного и влажного режима. Около 100 лет назад эти прелестные рыбешки попали в Европу и по сей день их популярность продолжает расти.

Описание нотобранхиуса

Нельзя без восторга смотреть на фото нотобранхиуса. Яркость, пестрота и необычайная красота рыбок никого не оставляет равнодушными. Сложены они пропорционально. Овальное тело, округлый плавник на спине и анальный плавник, подобный вееру хвостовой плавник притягивают взгляды.

Что касается расцветки рыбок, то она у них самая разнообразная. Зависит она от видов нотобранхиус рыбки, а их около 60. Они бывают голубые, пестрые, полосатые, пятнистые, красные.

У самцов всегда окрас ярче, чем у самочек, у которых преобладает серо-коричневый цвет, блеска у них нет. Взрослая особь может вырасти до 8 см. Живут они в пределах года. Эти рыбки были награждены природной способностью уметь находиться к любой среде.

Требования к уходу и содержание нотобранхиуса

В содержании нотобранхиуса нет чего-то особенного. Но прежде, чем купить нотобранхиусов необходимо изучить, что им необходимо. Им нужен аквариум в 50 литров. В нем должно быть достаточно растений, где рыбке можно будет притаиться.

У рыбы повышенная чувствительность к состоянию воды, поэтому ее обязательно нужно фильтровать и проводить аэрацию. Подменять воду следует не реже раза в 14 дней. Она не должна быть слишком мягкой, от этого у рыбок может развиться оодиноз.

Температурный режим воды должен быть от 21 до 30 градусов. Если нотобранхиусы длительное время будут пребывать при пониженных температурах у них, у самцов особенно окрас значительно побледнеет и потеряет природную привлекательность.

Если температура выше нормы для этих рыбок, их жизнь становится намного меньше обычного. Для обитания они выбирают нижние и средние водные слои. В целом в уходе за нотобранхиусом нет ничего сложного. Все то же самое, что и при уходе за другими рыбками.

В аквариуме должно быть чисто и вода в нем должна периодически меняться. Для некоторых одноразовая полная замена воды переносится слишком болезненно, поэтому делать это надо постепенно, по частям.

Химический состав воды не должен особенно отличаться от предыдущей. Подмена воды небольшими порциями очень положительно влияет на рыбок, улучшает их самочувствие и повышает аппетит.

Хорошо себя ведут рыбы, если на одного самца в аквариуме приходится две или три самки. Нахождение в одном аквариуме одновременно двух самцов приводит к их периодическим стычкам.

Такие стычки между ними не только служат для выяснения отношений, но и для того, чтобы привлечь внимание представительниц прекрасного пола. Поединки в основном не приносят никому большого вреда.

Если самки в аквариуме отсутствуют, самцы ведут себя достаточно мирно. Эти рыбки не любят яркий и насыщенный свет. Он должен быть скромным, приглушенным и направляться в сторону смотровых стекол.

Комфортнее всего рыбкам в зарослях таиландского папоротника. Но можно найти в таком аквариуме применение и яванскому мху, папоротнику-микрозориуму, синнеме и другим растениям, которые без проблем растут при плохом освещении.

Из негативных сторон в содержании этих удивительных рыбок выступают их непереносимость холодной воды, сложность в разведении. У голодных нотобранхиусов существует дурная привычка обгрызать более слабым своим собратьям плавники.

Питание нотобранхиуса

Более приемлемая и благоприятная еда для нотобранхиусов — живой корм. Давать мороженные корма необходимо в ограниченных количествах. Перекармливать рыбок нельзя ни в коем случае. Для кормления прекрасно подойдет утро и вечер. Длительные голодовки ввиду их хорошего обмена веществ рыбкам грозят голодом и гибелью.

Виды нотобранхиуса

Существует большое количество различных видов нотобранхиусов. Есть среди этого большого количества несколько самых популярных среди аквариумистов. Нотобранхиус Рахова представляет собой изумительно красивую рыбку, вырастающую до 7 см. В окрасе самцов преобладают сине-зеленые тона, на его боках пестрят оранжевые или красные пятна.

Большое количество таких пятен приводит к слиянию их в поперечные полосы. Отличить этот вид рыбок можно по желтому брюшку, голубым плавникам на спине и в районе анального отверстия. На хвостовом плавнике заметны другие тона – голубой, красный и черный. Они представляют собой удивительно красивые полосы.

Самки этого вида несколько меньших размеров и гораздо бледнее самцов. Для нотобранхиусов Рахова очень важно наличие в аквариуме уединенных и затемненных мест. Им комфортно в аквариумах с дном, усыпанным торфяной крошкой.

Нотобранхиус Гюнтера окрашены зеленым с голубым цветом, в который примешиваются коричневые тона с точками красных цветов. Грудной и брюшной плавник рыбок переливается голубыми красками. У самок этого вида преобладает в окрасе серый с коричневым тона, а их плавники вообще прозрачные, без какого либо оттенка.

Длина этих рыбок колеблется от 7 до 8.5 см. Самки всегда меньших размеров. Нотобранхиус Эггерса выступает одним из самых красивых видов этих рыбок. Они бывают синие и красные. Обладают сравнительно крупными плавниками таких же красивых цветов, как сами рыбки.

У самцов соответственно крупнее размеры и насыщеннее тона. У этого вида нотобранхиуса большие требования по поводу содержания и сложности во время размножения, поэтому они рекомендуются аквариумистам со стажем и хорошим опытом.

Совместимость нотобранхиуса с другими рыбками

Эти рыбки миролюбивы. Самый удобный вариант их содержания, где на 1 самца припадает 2-4 самки. Но и в этом случае стычек между ними не миновать. Для соседства хорошо подходят рыбки родственных видов.

Но в этом случае велика вероятность перепутывания самок. Медлительные рыбки и те, у которых вуалеобразные плавники не годятся для соседства с нотобранхиусами так, как их плавники будут подвержены атаке.

Размножение и половые признаки нотобранхиуса

Зрелыми в половом отношении рыбки становятся уже в 1-3 месяца. Для нереста обычно выбирается самец и парочка самок. Предварительно их необходимо подержать отдельно хотя бы 14 дней. Для нереста подойдет емкость в длину 30 см. В ней должен быть торф и вода не ниже 10 см.

Самки метают икру в торфе, который следует каждые 21 день извлекать вместе с икрой, просушивать и складывать. Важно при этом, чтобы влажность торфа была умеренной. Хранение этого торфа с икринками должно быть в закрытой емкости с приблизительной температурой 21-22 градуса.

На протяжении двух недель нужно осматривать икру и удалять поврежденную. Погибших эмбрионов можно вычислить при помощи увеличительного стекла. Икра развивается от 1 месяца до полугода. В икринках будут видны темные пятна глаз.

После замеченных этих признаков торф необходимо перенести в емкость с водой, не превышающей 20 градусов, а уровнем не больше 5 см. В процессе желательно постепенное поднятие температурного режима до 25 градусов. Родившихся мальков чуть позже подсаживают в обычный аквариум. Их начальная еда – живая пыль.

Разведение нотобранхиусов тонкая штука. Оно не всегда под силу начинающим аквариумистам. Можно заниматься разведением рыбок от начала до конца самому, а можно купить икру нотобранхиусов у знатоков.

Нотобранхиусы: особенности содержания и ухода, размножение

Всего известно около 60 научно описанных видов. Кроме этого, немало видов и форм нотобранхиусов, знакомых аквариумистам по коммерческим названиям, пока еще ждут научного описания.
Нотобранхиусы – это настоящие сезонные рыбы с чётко выраженной диапаузой в развитии эмбриона. Причем диапауза в развитии икры (в зависимости от условий) у некоторых видов может затягиваться до года, а то и более, на что напрямую влияет температура и влажность субстрата, в котором она находится. Сами рыбы не долгожители, даже в аквариумных условиях редко кто доживает до года. И даже среди таких короткоживущих рыб есть рекордсмены. N. furzeri в идеальных условиях аквариума редко дотягивает до своего полугодового “юбилея”. Зато приятно удивляет скорость роста молоди этих рыб. В 4 недели молодёжь по окраскеуже напоминает взрослых рыб и предпринимает первые попытки нереста, а в 6-8 недель это уже полностью сформировавшиеся взрослые рыбы. Ведь нотобранхиусам надо успеть подрасти, продолжить свой род и ждать, пока не пересохнет их водоем, где они когда-то появились на свет. Такова их жизнь и климат континента.

Рекомендуемые для содержания параметры воды отличаются от природных в местах обитания – рН=6.5-7.5, dGh от 5° до 25°, температура – 22-30°С. При высоких температурах рыбы старятся быстрее. В слишком мягкой воде рыбы часто подвержены оодинозу. Кормом для нотобранхиусов могут служить любые живые корма, такие как мотыль, коретра, трубочник и пр. Последним не рекомендуется злоупотреблять, так как замечено, что рыбы, регулярно питающиеся трубочником, чаще болеют туберкулезом. Сухие корма берут неохотно. Самцы некоторых видов внутри своей популяции настолько агрессивны к особям своего пола, что рыб сажать на нерест лучше гнездом – самец и 2-3 самки в отдельный аквариум. Для менее агрессивных видов можно сажать на нерест нескольких самцов с преобладанием самок в соотношении 1:2 или 1:3. Для нерестовика вполне подойдёт аквариум около 5-10 литров, на дне которого в качестве субстрата уложен торф слоем примерно в 1см.
Подойдет вываренный и промытый верховой торф, как в виде крошки, так и волокна, тут больше дело вкуса самого киллиста. В последнее время многие любители используют в качестве альтернативы торфу кокосовую стружку или так называемый кокосовый концентрат. Для уменьшения вероятности попадания корма в субстрат, торф можно поместить в небольшую пластиковую емкость или оградить зону кормёжки от зоны нереста невысокой перегородкой. В качестве растений больше всего подойдёт таиландский папоротник (Microsorium pteropus), который не боится взвесей частичек торфа, затенения и будет служить хорошим укрытием для самок от излишне назойливого ухажёра. Также папоротник выносит небольшую солёность, а иногда воду приходиться подсаливать (1ст. ложка поваренной соли на 10л) для профилактики поражения рыб простейшими из группы жгутиконосцев Piscinoodinium (Oodinium), которые иногда являются настоящим бедствием для нотобранхиусов и часто влияют на качество и продолжительность жизни рыб. Но уж если такое и произойдет, то методом лечения на ранних стадиях заболевания будет повышение концентрации соли в аквариуме, а при более серьезных случаях – добавление в воду Бициллина-5. Перед началом лечения антибиотиком икру с торфом лучше удалить из аквариума.
Рыбы в нерестовике находятся в среднем от 2-х до 3-х недель. После чего вода с торфом пропускается через сачок с мелкой сеткой. Идеально подходит ткань из мельничного газа. Торф с икрой в сачке слегка отжимается и укладывается на подсушку – на газету или другую гигроскопичную бумагу до тех пор, пока не примет так называемого состояния сырого табака. Обязательно нужно просмотреть субстрат и удалить остатки несъеденного корма. Как мотыль, так и трубочник очень часто проникают в частицы торфа и могут при хранении икры погибнуть и поразить всю закладку плесенью. Далее субстрат помещается либо в полиэтиленовый пакет (можно использовать пакетики для заморозки с замочком), либо в другую герметичную ёмкость (контейнер для СВЧ печи и пр.), с обязательной записью даты сбора икры на пакете. Торф с икрой укладывается на подсушку, на газету или другую гигроскопичную бумагу. Закладки с икрой желательно просматривать каждые 2-3 недели и следить, чтобы субстрат не пересох и наоборот – от излишней влажности не покрылся плесенью.
Инкубация икры для отдельных видов длится разные сроки. От 6 недель (N. guentheri) до полугода и более (N. rachovii). На сроки инкубации напрямую влияет температура хранения субстрата и его влажность. Так при слишком пересушенном торфе срок инкубации может затянуться на более длительное время. Повышение температуры хранения и суточные её колебания сокращают срок диапаузы.
Итак, вот он, долгожданный момент – при просмотре икры вы обнаружили сформировавшегося малька с отчётливо видными блестящими глазами. А это вполне заметно, если положить икринку на просвет (не нужно бояться взять её пальцами, икра у нотобранхиусов довольно прочная и требуется значительное усилие, чтоб её раздавить).
Готовую икру с торфом помещают в ёмкость и заливают водой с уровнем её над торфом около 1,5-2см. Нужно включить слабую продувку воздухом во избежание образования бактериальной плёнки на поверхности воды. Для заливки подойдёт либо разбавленный 50/50 с отстоявшейся водой дистиллят, либо талая вода с температурой 18-20°С. Талую воду легко приготовить, если поместить в морозильную камеру невысокую ёмкость с отстоянной водой. Когда верхние 2/3 объёма застынут, вы пробиваете отверстие в ледяной корке и сливаете более жёсткую воду, а лёд топите и доводите до нужной температуры заливки. Конечно, подойдёт и простая отстоявшаяся вода, если в вашем регионе показатели её жесткости невысокие. Вполне сформировавшиеся мальки начинают проклёвываться из икры в течение часа, и выклев в среднем продолжается около суток.
Стартовым кормом является живая пыль или науплии артемии. Для видов, у которых мальки очень мелкие, стартовым кормом в первые 2-3 дня могут являться коловратки или парамеция. По истечении двух суток торф нужно удалить из ёмкости и заложить на повторную инкубацию, как было описано выше. Природа и здесь подумала о сохранении рода. Иногда в природе проходят так называемые ложные дожди и если бы все икринки успевали проклёвываться, то впоследствии это привело бы к гибели мальков и вымирании вида.
Молодь нотобранхиусов очень быстро растёт и к середине второго месяца начинает полноценно размножаться.

Читайте также:  Золотая рыбка Вакин или Вальговка (Wakin Goldfish)

по материалам журнала My Tropical Fish

Нотобранхиус Гюнтера: описание, содержание,совместимость,фото.

В природе нотобранхиус предпочитает мелководные, но обязательно чистые и пресные водоемы. Такие водоемы, которые пересыхают во время засухи. Но для аквариумистов важнее знать то, что нотобранхиус является рыбкой сезонной, вследствие чего в аквариуме может содержаться только год.

Разновидностей у этой рыбки несколько, с ними мы и познакомимся.

Как создать условия

В целом, все нужно делать как для разновидности Гюнтера:

  • Взять емкость от 50 литров и длиной передней стенки не менее 40 см.
  • Дно выложить торфяной крошкой.
  • Создать много затененных уголков и укрытий из растений и коряг. Заросли лучше расположить по бокам. Сверху – что-то плавающее, типа риччии. В центре оставить место для плавания.
  • Поддерживать параметры воды в диапазонах: температура 20-24 °С, кислотность 6.0-7.5 рН, жесткость до 12 °Н. Еженедельно подменивать ее четверть. Установить мощный фильтр с аэратором.
  • Обеспечить приглушенное освещение.
  • Помнить, что Nothobranchius rachovii склонен к заболеванию оодинозом и ему не помешает профилактика в виде добавления соли (1 ч. л. на 4 л).

Содержание и уход

Рассмотрим особенности содержания нотобранхиусов и ухода за ними.

Размеры аквариума

Если вы собираетесь содержать одну группу рыбок (один самец и 2–4 самки) одного вида, то минимальная длина аквариума должна составлять 40 см, при этом его минимальный рекомендованный объём должен быть 50 л. Толщина водяного слоя должна быть не больше 25 см.

Вполне можно содержать и нескольких самцов, но размеры жилья для них должны быть увеличены, иначе конфликтов не избежать.

Важно! Чем больше места в аквариуме для каждой отдельной группы нотобранхиусов, тем крупнее вырастают особи и тем ярче окраска у самцов.

Другим важным фактором для хорошего самочувствия этих красивых рыбок является качество воды.


Температура содержания нотобранхиусов должна быть от +21 до +24 °C, рН в пределах 6–7. Очень важно наличие хорошей фильтрации и аэрации, так как эти рыбки требуют чистой воды, насыщенной воздухом.

Не забывайте делать подмену воды каждую неделю. Для этого необходимо отобрать четверть объёма всей воды, а затем подлить новую (отстоянную). Полную замену лучше не делать, рыбки могут этого не пережить.

Важно! Подсаливайте воду в такой пропорции: на 1 л воды — 1 г соли, это будет хорошей профилактикой болезней ваших питомцев.

Освещение

Нотобранхиусы не любят яркого освещения, лучше всего, если оно будет приближено к естественному.

Грунт и растения

Идеальным грунтом для этой африканской рыбки будет торфяная крошка, её толщина должна составлять около 3 см в небольшом аквариуме и до 5 см — в большом.

Для нотобранхиуса обязательно нужно наличие растений. В первую очередь, это нужно для самок, которые используют растения в качестве укрытий. Для этих рыбок лучше всего подходят мелколистные растения, например, яванский мох.


Можно также расположить плавающие растения, например, риччию или печёночный мох. Это создаст тень для комфорта водных обитателей, но следите за тем, чтобы такие растения не сильно разрастались.

Важно! При обустройстве аквариума оставляйте 2/3 его объёма свободным от растений и различных предметов декора. Иначе рыбкам негде будет плавать.

Декорации

В качестве укрытия и отдыха подводных жителей можно использовать различные декорации. Это могут быть коряги, кусочки керамических труб, специально изготовленные из камней или искусственных материалов гроты и пещеры.

Декорации можно приобрести в специализированном магазине или подобрать самим из природных материалов. Размещать их можно как угодно, опираясь на ваши предпочтения, главное: не перегрузите свободное пространство.

Немаловажным фактором здоровья нотобранхиусов является кормление.


В этих целях используют живой корм хорошего качества:

  • мотыль;
  • личинки комаров;
  • дафнии;
  • различные черви.

Замороженный корм можно давать тоже, но в очень маленьких количествах.

Кормёжку осуществляйте несколько раз в день, поскольку эти рыбки обладают быстрым обменом веществ. Они просто не вынесут больших перерывов в еде и погибнут.

Узнайте, как правильно кормить рыбок в домашних условиях. А также, узнайте, как самостоятельно разводить живой корм для аквариумных рыбок.

Как создать подходящие условия

  • Понадобится аквариум, объем которого не менее 80 л, а длина 60 см. В такой емкости можно держать порядка 6-8 рыбок, например, двух самцов и 4-6 самок.
  • Лучше, если вода будет иметь температуру 20-24 °С, кислотность от 6.0 до 8.0 рН и жесткость в пределах 2-12 °dH.

Если охладить воду до 18-20 °С, то это приведет к замедлению обмена веществ в организме рыб и в итоге к увеличению продолжительности их жизни.

  • Воду нужно хорошо аэрировать, фильтровать и еженедельно подменивать четверть ее объема. Для профилактики болезней (чаще всего микобактериоза и оодиноза) можно ее также слегка подсаливать (1 г на 1 л). Рыбки очень чувствительны к сульфату меди, поэтому лечить их препаратами, содержащими это вещество, нежелательно.
  • Освещение должно быть рассеянным и средней интенсивности.
  • На дно следует положить торфяную крошку.
  • Растения лучше посадить по бокам аквариума, а в центре оставить простор для плавания. Поверху неплохо пустить плавающие разновидности, которые создадут затененные участки.

Разведение

При подготовке к разведению Нотобранхиуса необходимо внимательно следить за температурой воды в специально подготовленном для нереста аквариуме – она должна быть около +22 ºC. Нужно постараться снизить dH до 2-4, а pH довести до 6,5. Уровень жидкости для спаривания и оплодотворения без проблем – не более 8 см. В итоге самки закапывают икринки в торфяную крошку (оптимальный слой – до 3 см).

Альтернативный вариант – насыпать кокосового концентрата.

Дальнейшее развитие может занимать 1,5-6 месяцев. Икру помещают для инкубации в специальную торфяную банку. Раз в 7 дней необходимо проверять ее состояние и удалять поврежденную. О скором завершении процесса можно понять по темным пятнам глаз. В это время заливается около 5 см воды, затем мальки помещаются в обычный аквариум. Для их кормления сгодятся инфузории. Жидкость в резервуаре должна быть чистой, а из нее следует удалять мертвые организмы, применяемые для корма, иначе велика вероятность гибели недавно родившихся особей.

Как выглядит нотобранхиус Рахова

Строение тела этих Карпозубых такое же, как и у нотобранхиусов Гюнтера: длинноватое и вальковатое тело со спинным плавником в задней его части и крупным веерообразным хвостом. На голове видны большие глаза и верхний рот с крупными коническими зубами.

А вот окраска отличается. Самцы имеют оранжево-красное «оперение» и многочисленные голубые пятнышки на боках. Все плавники кроме грудных имеют голубой фон, а поверх него россыпь темно-красных точек и линий. Хвост в дополнение к этому украшен широкой оранжевой полосой и окантован черным.

Самки бледные, серо-коричневые с прозрачными плавниками. В неволе максимальный размер рыбок достигает 4-5 см. Продолжительность жизни не превышает одного года.

Как происходит разведение и размножение

Половой зрелости нотобранхиусы достигают в возрастной категории от 1,5 до 3 месяцев. Для получения здорового и хорошего потомства в период нереста аквариумистам рекомендуется отобрать самых красивых, здоровых и крепких самца и самочку, после чего поместить парочку в отельный искусственный водоем объемом ориентировочно на 30-40 л с торфяным грунтом.

Период нереста может длиться около 2 недель.

На протяжении этого времени нужно регулярно осматривать икру, удаляя поврежденную. После вылупления из икринок мальки питаются остатками желточного мешка. Малыши подрастают в течение нескольких месяцев. В это время их рекомендуется кормить питательной «живой пылью», следить за поддержанием температурного режима, равного +20-25°С. При достижении месячного возраста мальков уже можно будет отправить в общий водоем, где проживают другие аквариумные обитатели и перевести на «взрослый корм».

Нотобранхиус – очаровательно создание, яркое и красочное, способное достойно украсить любой аквариум. Эти рыбки – не лучший вариант для новичков, поскольку довольно уязвимы и требуют внимания к себе. Зато для опытных аквариумистов уход на нотобранхиусами не составит особого труда.

Внешность

Длина тела самца до 5, самки до 4 см.

Половые различия: Тело самца коричневое с рядом красных точек и штрихов и общим голубовато-зеленым отливом. Самка коричневая. Самец окрашен более ярко, его грудные и брюшные плавники имеют голубоватый оттенок.

У рыбок вытянутое в длину тело. Спинной плавник располагается недалеко от хвостового оперения и имеет веерообразную форму. Вся чешуя рыб имеет красноватую окантовку, которая создает на теле рыб подобие сетчатого рисунка. Хвостовой плавник красный или ярко-фиолетового цвета. Анальный и спинной плавник салатного цвета с небольшими красноватыми пятнами. Брюшные плавники очень маленькие и имеют белесую окантовку. Самцы красиво окрашены. Плавно изогнутое тело рыб имеет контрастную окраску. Основным цветом их окраски является сине-зеленый. При приближении самцов друг к другу их расцветка приобретает темный, почти черный, цвет. Самки имеют бледную светло-коричневую окраску тела и бесцветные плавники. В природе рыбки достигают размера 7 см, в условиях аквариума их размер редко превышает 5 см.

Наиболее распространенные болезни нотобранхиусов

Из заболеваний нотобранхиусов особо следует отметить оодиниоз. На теле и плавниках рыбы появляются мельчайшие серые узелки, в которых образуется мучнистая «пыль» золотистого или серого цвета. Плавники провисают, склеиваются. Если такое произошло, то методом лечения на ранних стадиях заболевания будет повышение концентрации соли в аквариуме, а при более серьезных случаях – добавление в воду Бициллина-5, или Бициллина-3 из расчета 500 000 ЕД на 100 литров воды. Так как бициллин в растворе быстро разлагается на свету, в аквариум его желательно вносить вечером. Кормить рыб в этот момент нежелательно, так как возможны пищевые отравления. Лечение следует проводить в течение трех дней.

Другая распространенная болезнь — ихтиофтириоз. Рыба испытывает беспокойство, трется о камни, поднимается к поверхности воды и заглатывает воздух. На теле и плавниках появляются бугорки белого цвета (кажется, что рыба обсыпана манкой). Для лечения используют поваренную соль из расчета одна столовая ложка на 10 литров воды при температуре в аквариуме 30—33° С (в течение недели). С профилактической целью, нотобранхиусов лучше содержать в подсоленной воде (одна столовая ложка поваренной соли на 20 литров воды).

В перенаселенных загрязненных аквариумах возможно еще одно заболевание нотобранхиусов — микобактериоз. Рыба становится вялой, апатичной, стоит в углу с опущенным хвостом, отказываясь от корма, истощается. Окраска бледнеет, начинает выпадать чешуя, появляются плоские открытые язвы. Брюшко раздувается, наблюдается пучеглазие, помутнение роговицы глаза. Эффективного лекарства от этой болезни нет, и обычно все заканчивается гибелью рыб.

В последние годы нотобранхиусы в России были незаслуженно забыты, и многие виды, которые жили у нас в аквариумах в восьмидесятых годах, утеряны. Но сейчас интерес к этим удивительно красивым рыбам возвращается. Возможно, коллекция их пополнится, но главное — не утерять то, что имеем.

Совместимость с другими жителями аквариума

Нотобранхиусы относятся к миролюбивым аквариумным рыбкам, но всё же нужно учитывать некоторые особенности:

  • даже в большом аквариуме несколько самцов неизбежно будут выяснять отношения;
  • соседями по жилью должны быть родственные виды рыб;
  • соседи не должны иметь пышные хвосты и плавники и медленно плавать, поскольку есть вероятность того, что нотобранхиусы оставят их без хвостов и плавников.

Описание

Нотобранхиусы (лат. Nothobranchius) – род рыб, принадлежащий к семейству нотобранхиевых (лат. Nothobranchiidae) и отряду карпозубообразных. Его представители считаются одними из самых ярких аквариумных рыб и распространены в регионах с ярко выраженным сезонным климатом – водоемах Африки к Югу от Сахары, от Мозамбика до озера Виктория.

Крохотные водоемы саванны в период засухи полностью испаряются, а в сезон дождей наполняются живительной влагой. Перед обитателями этих неглубоких луж стоит важная задача – дать в этот короткий период наибольшее количество потомства, которое при этом способно выжить без воды. Африканские рыбы решают вопрос по-разному – кто-то соорудит себе плотный кокон из ила и закапывается на дно, кто-то пытается переползать огромные расстояния в поисках нового влажного обиталища.

Нотобранхиусы нашли решение проблемы довольно изящно, но при этом драматично – они откладывают икринки с плотной оболочкой, но сами живут очень мало даже по меркам ихтиофауны – около полугода. Таким образом, когда водоем пересохнет, большинство особей уже погибнет от старости, оставив после себя миллионы икринок, из которых во время следующего сезона дождей проклюнутся мальки и начнут жизненный цикл снова.

Свою короткую жизнь нотобранхиусы проживают действительно ярко – окраска большинства видов напоминает разноцветные конфетные фантики, а быстрая смена поколений дает аквариумистам-селекционерам широкий простор для творчества.

В кругу профессионалов этих маленьких рыбешек ласково называют кильками – от английского названия killifish, происходящего от датского слова kilde, которое можно перевести как «лужа» или «канава». Само название killifish применимо ко всем сезонным карпозубым рыбкам.

Помимо окраски и короткого срока жизни примечательны нотобранхиусы и способом размножения. Икра этих рыб имеет плотную оболочку и может храниться во влажном субстрате от нескольких недель до нескольких месяцев. Этой особенностью воспользовались предприимчивые аквариумисты, обмениваясь кладками своих питомцев по почте в теплое время года. Купить икру нотобранхиусов можно и на Алиэкспрессе, в этом случае продавцы тщательно подготовят комплект, положив в него стаканчики и корм с инструкцией его приготовления.

Читайте также:  Скалярия (Pterophyllum scalare)

Итак, говоря о нотобранхиусах, мы имеем в виду маленькую, неприхотливую и яркую аквариумную рыбку, срок жизни которой при тщательном уходе не превышает года. Для некоторых это животное может стать первым аквариумным питомцем, которого можно вырастить из икринки до взрослой особи.

Правила кормления

Нотобранхиусы – не слишком прихотливы в еде, но основную часть их ежедневного рациона должна составлять живая белковая пища. Идеальным вариантом корма для этих декоративных аквариумных рыбок станут артемия, дафния, мотыль мелкий. Сухие корма также можно использовать, но лишь в качестве дополнения к основному меню.

Кормить нотобранхиусов рекомендуется 2-3 раза на протяжении сток. Следует учесть, что эта рыбка питается только с водной поверхности, поэтому если на протяжении 5 минут внесенный корм не будет полностью съеден и осядет на дно, его придется удалять, периодически сифонить почву (читайте подробнее как правильно сифонить почву в аквариуме).

Нотобранхиус: все о содержании в аквариуме

Нотобранхиус – сезонная аквариумная рыбка из семейства карпозубых, спрос на которую объясняется приятным внешним видом, неприхотливостью и минимумом проблем при размножении. Принято считать, что вид появился на территории Восточной Африки, заполнив стоячие водоемы. При обустройстве аквариума нужно помнить, что питомец живет не более 12 месяцев. Род нотобранховых представлен десятками видов, однако популярными у аквариумистов являются 5-7.

Описание и природный ареал

Взрослые самцы имеют вытянутое тело (до 10 см), самки вырастают в длину не более 7 см. Хвост в форме веера, крупнее головы. Задняя половина тела снабжена спинным плавником, смещенным к хвосту. Оригинальный узор на теле объясняется тем, что на каждой чешуйке есть кайма того или иного цвета (зависит от разновидности).

Мужские особи окрашены в голубой или нежно-зеленый, для женских характерны менее яркие бежевые или коричные тона. Различия можно заметить и в окрасе плавников: если самки не имеют выраженного цвета, то у самца темно-красный хвостовой, анальный и спинной – желто-зеленые с красными вкраплениями. Половое созревание всех особей наблюдается не позднее 30-35 дней.

В природных условиях обитают в водоемах восточной части Африки, образованных после проливных многомесячных дождей. За это время рыба откладывает икру и погибает, а после пересыхания лужи очередные ливни помогают малькам вылупиться на свет в течение 60-120 минут. Отдельные виды обитают на территории Сейшельских островов, в окрестностях города Бейр и архипелага Занзибар. Нотобранхиусу нужно мелководье и пресная вода, но живут они только один сезон.

Мистер Хвост рекомендует: разновидности

Для аквариумов отбирается Nothobranchius некоторых видов:

Название

Характеристика

Гюнтера

В окрасе самцов, помимо голубого и светло-зеленого, имеются светло-коричневые и голд оттенки с вкраплениями красного. Число штрихов плавно растет к хвостовому плавнику. Самки коричневые или серые. Растут до 7,5 см в длину. Без проблем уживается с другими видами аквариумных рыб.
Рахова

Высокое тело при длине до 7 см. У самцов Rachovii тело насыщенного оранжевого или красного цвета с голубыми пятнами по бокам. Плавники голубые с алыми узорами, на хвостовом есть протяженная оранжевая полоса и черная кайма в самом конце. У женских особей бесцветные либо менее ярких оттенков.
Эггерса

Мужские особи ярче, вырастают до 5 см (женские – не более 4). Тело и плавники окрашены в красный или синий с необычными узорами. Размножение проходит сложнее, чем у других разновидностей.
Кардиналис

Длина самцов – 4,5 см, самок – не более 4. Спинка красная с плавным переходом к голубому. Все чешуйки с красной обводкой. На хвосте Cardinalis черная окантовка, брюшко с едва заметной желтой каймой.
Фоерши

Мужские особи растут до 5 см, женские – до 3,5 см. Самцы окрашены в салатовый или голубой оттенки с более насыщенной цветовой гаммой на спине, имеют красный хвост, все остальные плавники желтые с красными вкраплениями. Самки светло-коричневые или серые, чешуя с темными узором.

Особенности аквариумного содержания

Перед покупкой резервуара нужно установить число особей, которые будут в него помещены. Если это 1 самец и несколько самок, то рекомендуемый объем аквариума – 50 л. Длина должна быть не меньше 40 см, водяной слой необходимо ограничить 25 см. Для нескольких мужских особей габариты увеличиваются во избежание регулярных стычек.

Nothobranchius, как и схожий с ним вид киллифиш, требователен к качеству воды, поэтому фильтрация и аэрация должны проводиться на регулярной основе. Оптимальные параметры:

При температуре от +25 ºC и выше жизнь рыб укорачивается, значения ниже +21 ºC могут привести к развитию патологий. Вода меняется еженедельно, но не более 25 % от объема. Добавление соли – профилактическая мера, которая поможет свести к минимуму риск заболеваний: не больше одной столовой ложки на каждые 20 л.

Всем представителям вида вредит яркий свет. Рекомендуется использовать естественные источники, приглушив излучение.

В качестве грунта лучше всего сгодится торфяная крошка 5 и 3 см для крупного и небольшого аквариумов соответственно.

Для женских особей важно, чтобы в аквариуме были растения, которые подходят на роль укрытий. С этой целью можно использовать:

  • тенелюбивые папоротники;
  • мелколистные водные мхи;
  • плавающие растения (необходимо своевременно обрезать стебли).

Декорации – обязательный атрибут в аквариуме с Нотобранхиусом. Подходят все доступные естественные и искусственные решения, однако при выборе первых нужно следить, чтобы они не отражались на чистоте воды.

Кормление

У рыбок ускоренный обмен веществ, кормить нужно дважды в день – утром и вечером. Для роста и развития без осложнений рацион должен быть составлен из живых кормов, богатых белком и микроэлементами:

  • дождевые черви;
  • мотыль;
  • дафния;
  • кусочки креветок;
  • личинки комаров;
  • артемия.

Движение еды позволяет Нотобранхиусу быть в тонусе и сохранять охотничьи инстинкты. Допускается использование замороженного корма, доля которого – не более 1/5 от общего количества еды за сутки. Опасность голодовки в том, что из-за дефицита полезных веществ в организме особи начинают обгрызать и съедать плавники друг другу.

Совместимость

Нотобранхиус относится к миролюбивому представителю семейства карпозубых. Но самцы при дефиците территории и самок проявляют агрессию, итогом которой может стать гибель более слабой особи.

Оптимальная совместимость с видами, которые способны быстро перемещаться в пределах аквариума, не привлекают внимания пышными и яркими плавниками. Необычная раскраска и крупные размеры оперения могут побудить Нотобранхиуса к атаке.

В первое время после заселения в уже сформированную в резервуаре экосистему как самцы, так и самки пугаются соседей и прячутся в укрытиях. Спустя несколько дней страх проходит, и рыбы вновь появляются в зоне видимости, занимая средние и нижние слои воды, крайне редко поднимаясь выше.

Разведение

При подготовке к разведению Нотобранхиуса необходимо внимательно следить за температурой воды в специально подготовленном для нереста аквариуме – она должна быть около +22 ºC. Нужно постараться снизить dH до 2-4, а pH довести до 6,5. Уровень жидкости для спаривания и оплодотворения без проблем – не более 8 см. В итоге самки закапывают икринки в торфяную крошку (оптимальный слой – до 3 см).

Альтернативный вариант – насыпать кокосового концентрата.

Дальнейшее развитие может занимать 1,5-6 месяцев. Икру помещают для инкубации в специальную торфяную банку. Раз в 7 дней необходимо проверять ее состояние и удалять поврежденную. О скором завершении процесса можно понять по темным пятнам глаз. В это время заливается около 5 см воды, затем мальки помещаются в обычный аквариум. Для их кормления сгодятся инфузории. Жидкость в резервуаре должна быть чистой, а из нее следует удалять мертвые организмы, применяемые для корма, иначе велика вероятность гибели недавно родившихся особей.

Нотобранхиус: содержание, совместимость, виды

Порой опытным аквариумистам приходят в голову мысли о том, что им уже не столь интересны обычные виды подводных жителей. Поэтому они задумываются о том, что в аквариуме пора завести что-то необычное, что встречается в магазинах не так часто и требует особого подхода. в таком случае нотобранхиус – один из лучших вариантов.

Описание внешнего вида

Данные рыбы относятся к отряду карпозубообразных, которые также называются «киллифиш». Это поистине удивительные создания, ведь у них нестандартный жизненный цикл, напрямую взаимосвязанный с сезонными дождями.

В природе эти животные встречаются в тропической части Африки (Танзания, Зимбабве и т.д.). Там, как известно, есть периоды засухи и дождливые сезоны. Когда, наконец, начинают выпадать первые осадки, во всех мелких водоемах и даже лужах появляются красивые рыбки.

Они имеют высокий темп роста и уже через пару месяцев жизни способны приносить потомство. Делают они это крайне быстро, пока вокруг много воды и засуха вновь не пришла. Интересно то, что икра нотобранхиусов отличается выносливостью. Она крепкая и может долго время находиться в состоянии спячки. Согласно исследованиям ученых, в подобном виде икра может лежать до года. Когда дожди приходят, мальки вылупляются и скоро сами дадут потомство.

Увы, такая уникальность имеет и негативные последствия. Дело в том, что в неволе эти рыбки не живут более одного года. Однако это никак не сказывается на их актуальности и уже около века аквариумисты активно заселяют в свои домашние водоемы этих животных.

Нотобранхиус – красочная рыбка, которая имеет овальное и продолговатое тельце. В зависимости от вида может вырастать до 10 см, но самки слегка меньше. Плавники закругленные, смещены к хвосту.

Расцветка крайне разнообразна и может сочетать множество оттенков. Обязательно присутствуют полосы и точки. На плавниках можно заметить цветную кайму. Самцы имеют яркий окрас, самки выглядят скромнее. Обычно они серо-коричневые без вкраплений.

Содержание и уход в аквариуме

Сами по себе эти рыбки достаточно неприхотливы и выживают даже в суровых условиях. Для того, чтобы содержание в аквариуме не доставляло проблем, нужно:

Небольшой аквариум. Небольшой стайке хватит и емкости на 40 литров. В природе эти животные встречаются в лужах и канавах, которые затопляются от рек только в сезон дождей. Поэтому им для комфортной жизни не нужен особый простор;

Грунт. Лучше всего подойдет мелкая галька или темный песок. В целом эти рыбки предпочитают, когда в субстрате много ила, а в воде содержится много органики;

Декор. Желательно использовать натуральные коряги и камни. Они имитируют естественный ландшафт водоема и служат хорошим укрытием;

Освещение. Мощный и яркий светильник не нужен. Нотобранхиусы держатся в теневой части аквариума. Поэтому свет должен быть приглушенным, а лучше использовать надводную флору или другие растения, которые могут дать тень;

Оборудование. Подойдет любой вид фильтра, но важнее то, чтобы он не создавал течения (как в естественных условиях). Поэтому лучше установить флейту или «дождевалку», которая разобьет поток;

Параметры воды. Желательно, чтобы она была мягкая, но и при более высоких показателях жесткости рыбы выживают. В целом температура должна быть в пределах 20-23 градусов, кислотность – 6,5-7 pH, жесткость – от 5 до 20 dGH.

Совместимость с другими рыбами

Чаще всего нотобранхиус содержится в видовом аквариуме. На одного самца приходится 3-4 самки. В некоторых случаях мужских особей бывает больше, но тогда стычки неизбежны. Хотя, как правило, сильными увечьями они не заканчиваются. Рыбки больше угрожают, чем бьют.

Оптимальные соседи – другие киллифиш, а также расборы, небольшие тетры. Ни в коем случае не стоит подсаживать этих рыб к видам с вуалевыми плавниками (некоторые анциструсы, золотые и т.д.).

Кормление

В лужах и канавах нотобранхиус поедает личинок и насекомых, которые опускаются к поверхности воды. У них и рот сформирован таким образом, чтобы хватать пищу сверху. Поэтому желательно, чтобы еда не тонула. Если же говорить о самом рационе, то для этих питомцев подходит замороженный и живой корм. Однако их следует разбавлять специальными сухими кормами (хлопья, чипсы).

Разведение

Данный процесс требует подготовки, поскольку нотобранхиус размножается при некоторых особенностях. Отличить самку от самца несложно. Мужские особи яркие, они больше. С подбором родителей также не должно возникнуть проблем.

Нерест может произойти как в общем аквариуме, так и отдельной емкости. Если же аквариумист решил отсадить рыбок, то их нужно держать около двух недель раздельно, и активно кормить животной пищей.

На дно нерестилища выкладывается нейтральный торф. В длину оно должно быть минимум 30 см. Уровень воды – не более 10 см. При нересте самка откладывает икру в торф. Раз в 3 недели он собирается вместе с икринками, высушивается и складывается в банку. Влажность при этом должна быть умеренной. Погибшую икру удаляют.

Инкубационный период длится 1-6 месяцев. Определить, что икра готова, можно детально изучив ее (необходима лупа). Если у эмбрионов глазки с серебряным отливом, то торф вместе с ними переносят в емкость с уровнем воды не более 3 см. Дальше все зависит от внешних факторов. В теплой среде (около 30 градусов) икринки развиваются быстрее. Сами мальки развиваются неравномерно, поэтому в дальнейшем их приходится сортировать.

Существует множество разновидностей этих рыбок, и все они отличаются по расцветке особей. В целом насчитывается около 60 разновидностей, но наиболее популярными считаются:

Нотобранхиус Гюнтера. Рыбка имеет зелено-голубое тело с коричневым отливом и красными точками. Грудной и брюшной плавники голубоватые. Самки серо-коричневые, плавники прозрачны. Длине особей – 7-8,5 см;

Нотобранхиус Рахова. Размер аналогичный. Отличие заключается в окрасе. Эти рыбы имеют сине-зеленое тело с оранжевыми и красными пятнами. Хвост может быть черным, голубым и красным;

Нотобранхиус Эггерса. Одна из самых красивых разновидностей. Самцы могут быть синими или красными. Имеют крупные плавники той же расцветки;

Кардиналис. Отличаются небольшими размерами. Самцы вырастают не более 4,5 см. Живут во временных водоемах Танзании. На теле преобладает красный цвет. У хвоста желтая кайма, у спинного плавника –голубая, с красными вкареплениями;

Фоерши. Самцы достигают в длину около 5 см, самки – на 1,5 см меньше. Мужские особи имеют голубоватое или сине-зеленое тело. Хвостовой плавник красный, с тонкой желтой каймой.

Насколько полезна была статья?

Средний рейтинг 0 / 5. Подсчёт голосов: 0

Пока голосов нет. Будьте первым!

Мы сожалеем, что этот пост не был полезен для Вас!

Ссылка на основную публикацию