Сомик кнутохвост (Acestridium dichromum)

Ацестридиум (dichromum) – Acestridium dichromum вид

Классификация

Материалы

Количество видов в «сестринских» таксонах

видАцестридиум (dichromum)Acestridium dichromumRetzer, Nico & Provenzano1999
родАцестридиумAcestridiumHaseman1911
триба(Hypoptopomatini)HypoptopomatiniSchaefer1991
подсемейство(Hypoptopomatinae)HypoptopomatinaeEigenmann & Eigenmann1890
семействоКольчужные сомы (Лорикариевые)LoricariidaeRafinesque1815
подотряд / подпорядок(Siluroidei)Siluroidei
отряд / порядокСомообразныеSiluriformes
надотряд / надпорядок(Ostariophysi)Ostariophysi
легионКостистые рыбыTeleostei
инфраклассНовоперые рыбыNeopterygii
подклассЛучеперыеActinopteriCope1871
классЛучеперые рыбыActinopterygiiKlein1885
надклассРыбыPiscesLinnaeus1758
подтип / подотделПозвоночные (Черепные)Vertebrata (Craniata)
тип / отделХордовыеChordata
надтипЦеломические животныеCoelomata
разделДвусторонне-симметричные (Трёхслойные)Bilateria (Triploblastica)
надразделЭуметазоиEumetazoa
подцарствоМногоклеточные животныеMetazoa
царствоЖивотныеAnimalia
надцарствоЯдерныеEukaryotaChatton1925
империяКлеточные

Исследование генома лорикариевых сомов

Исследование ДНК семейства лорикариевых сомов (Loricariidae), позволило авторам сделать ряд выводов.

  • переопределены геномы, по 163 ключевым признакам, для 140 видов и 75 родов;
  • подтверждена гепотеза о монофилии семейства, то есть происхождения от одного, общего предка;
  • появление первых представителей семейства отнесено к Верхнему Меловому периоду, 65 млн лет назад;
  • подтверждены ранние гепотезы о древе подсемейств;
  • подтверждены ранние исследования о связях, на основе строения скелета, внутри семейства.
  • Так же описана новая видовая группа Hisonotini, но это такая мелочь, на фоне 65 млн лет, что в аннотации даже типовых видов не приводят.

Roxo, F.F., Ochoa, L.E., Sabaj, M.H., Lujan, N.K., Covain, R., Silva, G.S.C., Melo, B.F., Albert, J.S., Chang, J., Foresti, F., Alfaro, M.E. & Oliveira, C. (in press): Phylogenomic reappraisal of the Neotropical catfish family Loricariidae (Teleostei: Siluriformes) using ultraconserved elements.

По степени популярности сразу за панцирными идут кольчужные сомы. Их тело в ширину существенно больше, чем в высоту. Это настоящие “рыцари странного образа”; их тело сплошь покрыто многоугольными костными пластинками, располагающимися в несколько (чаще всего 4 – 5) рядов, напоминающих черепицу крыши. Все кольчужные сомы происходят из Южной Америки и прилегающей к ней части Восточной Панамы (Darien). Они живут в чистых, прозрачных реках с разной силой течения. Для отдыха они обычно выбирают себе уголки где-нибудь под корягой – и в природной жизненной среде, и в аквариуме. Помогают сомам при этом их развитые ротовые присоски. Так, например, они могут присосаться к гладкому субстрату настолько крепко, что их просто невозможно отцепить, не поранив им рта. Некоторые виды кольчужных сомов встречаются на большой высоте, в горных водоемах. От мясной пищи они не отказываются, но их естественное питание состоит почти исключительно из растений. Семейство Кольчужные сомы насчитывает несколько подсемейств и около 80 родов, состоящих из более чем 600 видов. В последние годы были открыты виды, дотоле неизвестные и, возможно, научно не описанные. К давно знакомым всем названиям родов (Ancistrus, Farlowella, Hypostomus, Loricaria, Otocinclus, Panaque, Peckoltia, Sturiosoma) прибавились малоизвестные и новые (Glyptoperichthys, Hypancistrus, Leporacanthicus, Uposarcus, Pseudacanthicus, Scobinancistrus). Помимо видового разнообразия, эти рыбы отличаются друг от друга и по размерам; среди них есть 4-сантиметровые (Otocinclus), а есть и полуметровые гиганты (Hypostomus, Glyptoperichthys, Раnaque). Систематизация кольчужных сомов затруднена еще и потому, что рыбы одного и того же вида могут быть очень разными по узорам, а ведь определение вида в принципе основывается не на окраске тела и не на рисунке. Поэтому бессмысленно прибавлять к названию Нуроstomus (a “Plecostomus” – это всего лишь синоним и значения не имеет) еще и видовое определение “рипсtatus” только потому, что его тело покрыто точечным узором. Но ведь точно так же выглядят и рыбы других видов! Сказанное относится и к отличиям между разными видами родов Farlowella и Sturisoma. Обычные кольчужные сомы рода Hypostomus не сходны с сомами родов Glyptoperichthys, Uposarcus, Pterygoplichthys: в спинных плавниках у первых больше лучей. Кроме того, у представителей некоторых видов сам спинной плавник выше, а значит, заметно крупнее.

В иных случаях то же можно сказать и о хвостовом плавнике. В больших аквариумах с соответствующим пространством для плавания можно наблюдать, как быстро могут плыть, к примеру, преследуя соперника, рыбы названных выше родов именно из-за величины этих плавников. Во время ревизии рода птеригоплихтус (Pferygoplichthys), предпринятой в 1991 году (WEBER), не только определение gibbiceps перешло к вновь созданному роду глиптоперихтус (Glyptoperichthys). Ко вновь утвердившемуся роду липозаркус (Liposarcus; раньше это был синоним к Pterygoplichthys) причислили такие известные виды как L. anisitsi и L. multiradiatus. А в роде Pterygoplichthys остались только три вида, почти неизвестные в современной аквариумистике.

Из тех видов, что изначально принадлежали к роду лорикария (Loricaria), во время ревизии 1978 года (Isbrucker) многие были перемещены в другие или вновь сформированные роды, так что ближайшие родственники лорикарии сегодня разделены по родам Loricaria, Loricariichthys, Rineloricaria, Spatuloricaria, Dasyloricaria, Pseudoloricaria, Brochiloricaria и прочим. В одних только этих родах собрано более 60 видов. Все они внешне очень похожи. Ничего удивительного, что аквариумисты даже не замечают этих названий, не говоря уж о признаках различия. Из-за более ранних публикаций по-прежнему используют старые названия вида в сочетании с новым названием рода, например, Rineloricaria parva, R. lanceolata, R. catamarcenis, Dasyloricaria filamentosa и Spatulocaria nudiventris. Эти маленькие кольчужные сомы встречаются в разных областях субтропиков Южной Америки. Вообще-то, их длина – до 30 см, но их можно считать “мелкими”. Вот что интересно: представителей родов фарловелла и отоцинклюс (Otocinclus) отличает наличие панциря на нижней части тела, а у более крупных рыб (Ancistrus, Hypostomus, Pterуgoplichthуs) его нет или имеются лишь небольшие пластинки. Вот этот панцирь (отличающийся также рисунком) и служит для определения вида.

У вида Ацестридиум (dichromum) еще нет первичных данных.

Зарегистрировавшись, Вы можете добавить фотографии, видеофрагменты, выдержки из научных или научно-популярных статей, отрывки из книг, ссылки на pdf-документы.

Другими словами – разместить здесь любую полезную информацию, имеющую отношение к данному таксону.

Костиоз или ихтиободоз

Костиоз ихтиободоз фото

Симптомы заболевания костиоза: образованием на поверхности тела тусклых голубовато-серых пятен, равномерное с молочным оттенком помутнение кожи, в дальнейшем сплошной серый налет и обильное слизеотделение.

Часто наблюдается разрушение плавников между лучами и сжатые плавники. Пораженная рыба сначала начинает тереться о различные предметы (камни, растения и др.), отказывается от корма, производит качающиеся движения и, наконец, погибает.

Рыбы задыхаются, заглатывают воздух, скапливаются у поверхности воды.

Несколько лет назад поразит был переименован в “Ichthyobodo necatrix”, заболевание теперь принято называть – ихтиободоз. Это настоящий паразит, который питается исключительно слизистой оболочкой рыбы.

Паразитирует на коже и жабрах рыбы. Вне рыбы паразит погибает через несколько часов. Отпавшая от хозяина особь может плавать в воде около 1 часа и, если за это время не встретит хозяина, погибает. При неблагоприятных условиях возбудитель образует плотную оболочку и переходит в состояние цисты, очень устойчивой к воздействию внешних факторов, в том числе и дезосредств.

Паразит может существовать при температурах от 2 до 30°С. Наиболее благоприятные температуры 25-28°С и рН – 4,5-5,0.

Костиоз ихтиободоз фото

Установление точного диагноза по одним только клиническим признакам болезни невозможно. Для этого необходимо провести исследования в специализированной лаборатории, с использованием современных средств диагностики. С другой стороны, большинство фирм предлагает достаточно универсальные средства для борьбы с большинством заболеваний.

Препараты для лечения костиоза, ихтиободоза:

TetraMedica Contralck, API General Cure, Liquid General Cure, Sera Costapur, Антипар, ЗооМир ФОРМАМЕД, ИХТИОФОР, МЕТИЛЕНОВЙ СИНИЙ, МАЛАХИТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ, ТРИПАФЛАВИН-УЛЬТРА, СУЛЬФАТ МЕДИ, ФИОСЕПТ.

Лечение аптечными препаратами следующая схема лечения:
– Фуразолидона: 3 таблетки по 50 мг на 50 л воды в отсаднике. Перед внесением таблетки следует растолочь и размочить в теплой воде в течение 10-15 мин., затем хорошо размешать до однородной взвеси. Через день надо вносить 1,5 таблетки этого лекарства. Каждый день после подмены 15 – 20 % от объема воды в карантинной емкости надо вносить Малахитовый зеленый. При применении этого красителя в аквариуме, необходимо контролировать показатель рН. Как правило, удается вылечить рыб за 6 дней.
– Лечение Бициллином-5. Рекомендуемая дозировка препарата Бициллин‐5 в общем аквариуме 500 000 ЕД на 100 л, шестикратно, через сутки. В отдельном сосуде 1 500 000 ЕД на 10 л, 30 мин, шестикратно, через сутки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА О ЛЕЧЕНИИ РЫБ.

В этой заметке изложены краткие постулаты и мысли о лечении рыб для новичков и любителей аквариумистики. Внимательно прочтите их, они помогут вам и вашим питомцам.

Читайте также:  Сетчатая Расбора (Rasbora reticulata)

1. Оцените целесообразность лечения. Порой стоимость лекарства (500р.) в разы превышает стоимость рыбки (неон 50р.). Как бы это не звучало жестоко, но в сказанном есть здравый смысл. Мы только ЗА, если вы – в ответе за тех, кого приручили и относитесь к рыбкам, как члену семьи и все такое. Но понятия рациональности и целесообразности никто не отменял.

2. Перед любым лечением осуществляется подмены 1/4-1/2 части воды на свежую. Делается это для того, чтобы по-максимуму нивелировать концентрации азотистых соединений – ядов NH3/NH4, NO2, NO3. Важно понимать, что зачастую эти яды и являются первопричиной заболеваний рыб. Рыбки травятся ими, их иммунитет падает и патогенная флора спокойно атакует ослабленный организм.

3. Кроме того, желательно всегда иметь под рукой капельные тесты на вышеуказанные яды + на фосфаты PO4. Для чего? Во-первых, чтобы знать концентрации и не допускать их превышения. Во-вторых, не всегда необходимо полностью обнулять нитрат (NO3) и фосфат (PO4), например, в растительном аквариум их обнуление приведет к дополнительным проблемам с растениями, т.к. нитрат и фосфат являются основными питательными элементами для растений. В-третьих, сами тесты позволяют не только мониторить ситуацию, понять первопричину, но и контролировать ситуацию до, во время и послелечения.

Запомните – вносить лекарства при высоких азотистых и фосфатах нельзя! Тем самым вы только усугубите ситуацию, поскольку к ядам добавятся еще и лекарства, которые как лечат, так и губят. То есть обладают не только положительными свойствами, но и отрицательными. Помните, что любое лекарства – это не панацея, не волшебная пилюлька.

Какими тестами пользоваться? На ваше усмотрение, но желательно капельными, а не полосками, т.к. капельные более точные. В принципе, берите тесты какие найдете, например, тесты Тетра, уж точно есть в каждом оффлайн магазине. Если эти тесты дороги для вас, в розницу вполне реально найти наши отечественные недорогие тесты от VladOx, если время терпит или вы хотите взять тесты на будущее, то наша рекомендация тесты UHE (продаются только онлайн), тоже отечественные, тоже недорогие. Каждый из приведенных выше тестов имеют свою специфику, т.ч. смотрите и думайте сами. Заметка все же не тестах, а о лечении рыб.

4. Как, чем и от чего лечить? Любые форумные обсуждения о заболевании рыб – это гадание на кофейной гуще. Поскольку точный диагноз может поставить ихтиоптолог после соскоба с рыбы и его анализа под микроскопом, а то и вовсе после препарирования рыбы. Так что, как-то так, друзья. Наша позиция о механизме домашнего лечения расписана в этой статье, посмотрите. Суть кратко: если симптоматика заболевания очевидна, как, например, при ихтиофтириозе или гексамитозе, то лечим препаратами и по схеме лечения данного заболевания. Если симптоматика неочевидна, лечим комплексно.

Комплексные лекарства, например, Tetra Contralck (содержит малахитовый зеленый и формалин) хорошо помогает от инвазии (паразитов – ихтифотириоз, оодиноз, костиоз и т.д.), но также пагубно влияет и на другую патогенную флору. Нет, Тетра Контралк, есть другие комплексные лекарства.

Более того, когда мы говорим о «комплексном лечении» желательно понимать и разбирать, что и от чего мы льем. Например, препарат Тетра Дженирал Тоник – это:

Этакридинлактат – 836,0 мг
Акрифлавин – 160,2 мг
Метиленовый синий – 56,44 мг
9-аминоакридин * HCI * H2O – 28,20 мг

Нет его, ищите составные части. Да и вообще, желательно собрать «Аквариумную аптечку» и держать ее всегда под рукой. Скажем, есть Медосовские-Владоксовские отечественные монолекарства.

Взяли их, и, по сути, получили составные части Тетра Дженирал Тоника. Силву пле, господа.

Более того, набравшись опыта можно вообще осваивать и переходить на лечение аптечными препаратами.

5. Сама схема лечения расписана в инструкциях. Особых премудростей здесь нет. Обратим внимание, что при лечении желательно усилить аэрацию аквариума и не держать постоянно включенным аквариумное освещение. Многие лекарства, под воздействием света, быстро распадаются.

Ясное дело в фильтре не должно быть никаких сорбентов (угля, цеолита), нельзя использовать кондиционеры для воды, типа Тетра АкваСейфа или Сера Акутана, они связывают лекарства.

6. После лечения, не забываем о том, что многие лекарства нарушают биологическое равновесие в аквариуме, то есть убивают, как патогенную, так и полезную флору. Тут в помощь вам придут капельные тесты, хорошие качественные подмены воды, стартовые препараты и прочие меры, направленные на восстановление азотного цикла в аквариуме.

РЕЗЮМИРУЕМ. Рыбы просто так не болеют. Негативные условия содержания первопричина. Либо вы купили уже чахлых рыбок, либо в вашем аквариуме сложились негативные условия. Любое лечение начинается в первую очередь с поиска и нивелирования первопричины. Далее принимается решение о механизме лечения. В период лечения уделяется особое внимание симптоматике (регресс, прогресс). При этом учтите, что за 2-3 дня регрессия заболевания может и не наступить. После лечения, делаем все, чтобы аквариум стал работать, как единый целостный и здоровый механизм.

Костиоз, ихтиободоз видео-обзор

Костиоз: лечение,симптомы

Костиоз -инвазионная болезнь рыб, характеризующаяся поражением кожи и жабр молоди, выращиваемой в условиях рыбоводных хозяйств, рыбозаводов, нерестово-выростных хозяйств, а также в плавучих садках, устанавливаемых в охладителях тепловых электростанций. Болезнь регистрируют в странах Восточной и Западной Европы, Северной Америки, КНР и др. В СССР случаи энзоотии отмечали во многих районах Украины и центральных областей РСФСР.

Возбудители Костиоза

Костиоз — очень опасная болезнь рыб (особенно для молоди). Возбудителями костиоза являются жгутиконосцы, принадлежащие к роду Costianetatrix (Костия) или Ichthyobodo (Ихтиободо).

Costianecatrix очень малы — их длина составляет приблизительно 10 мкм. На передней части паразита имеются два жгутика, посредством которых Costianecatrix свободно передвигаются в водной среде. Из-за этой особенности Costianecatrix нередко называют жгутиконосцами. Практически вся жизнь паразитов проходит в наружных клетках жабр и кожи рыб. Питанием жгутиконосцев служит содержимое клеток. Если паразит покинет рыбу, то он погибнет в течение нескольких часов. Цикл развития Costianecatrix очень прост.

После того, как жгутиконосцы попадут на рыбу, они внедряются в наружные клетки её кожи. Там они быстро растут и, достигнув половой зрелости, начинают активно размножаться. Наиболее комфортной средой обитания для Costianecatrix является вода с температурой 26—28°C. Однако если этот показатель увеличится до 31—33°C, то паразиты начинают погибать. Наиболее часто жгутиконосцы нападают на молодь рыб, поэтому заболевание обычно проявляется в выростных аквариумах. В конечном счёте молодь массово гибнет. Костиоз редко является причиной смерти взрослых рыб, но зато они становятся носителями возбудителей этой болезни.

Симптомы костиоза

Сначала появляется раздражение кожного покрова у рыб и они начинают часто чухаться о аквариумный грунт, камни или растения. Потом рыбка отказывается есть и перестает реагировать на внешние раздражители. Следом за этим наступает тяжелое дыхание, что будет видно если присмотреться, как рыбка будет задыхаться при нормальной концентрации кислорода в воде. Про важность кислорода в аквариуме вы можете прочесть тут. Через некоторое время плавники у рыбки склеиваются и рыба начинает плавать будто покачиваясь. В редких случаях возникали разрушения пространства между лучиками на плавнике. Чуть погодя в основании хвоста, сверху хребта и вокруг глаз образуется голубоватый налет, который будет прекрасно заметен если посмотреть сверху на рыбку.

Когда у рыбки появляется чрезмерное слизеотделение, кожный покров тускнеет. что чаще всего видно между спинным плавником и головой рыбки. В редких и тяжелых случаях, кожа может отшелушиваться целыми полосами. Чуть погодя, на рыбках больных костиозом образуются серо-голубые пятнышки, которые в последствии перейдут в вуаль молочного цвета или сплошной сероватый налет по всему телу рыбки. Участки рыб, которые больше всего подверглись заболеванию начинают разлагаться.

Еще один характерный симптом: если смотреть на рыбку сверху, то можно увидеть слегка оттопыренные крышки жарб рыбы. Внутри жабр студенистая масса плотно перекрывает дыхательные складки. Побитые заразой жабры становятся анемичными, покрываются слизью, бледнеют. Покрытие из слизи способствует плохому усвоению кислорода. Так же помимо всего прочего может развиться некроз жаберных лепестков.

Лечение рыб от костиоза.

Ну и теперь о самом главном. Как же проходило лечение больных рыбок? При сильном костиозе лечение, проводимое непосредственно в аквариуме только методом продолжительных ванн с помощью препаратов на основе малахитового зеленого (JBL Punktol, SERA Costspur и др.), результатов, как правило, не даёт. В этом случае надо лечить рыб также и с помощью кратковременных солевых ванн с марганцовкой. Если делать это, ну очень, очень лень, можно попытаться вылечить рыб с помощью фирменного средства Sera Professional Flagellol. Вносить препарат следует согласно инструкции фирмы-производителя. Еще один способ лечения рыбок от костиоза — это продолжительная лечебная ванна с фуразолидоном и малахитовым зеленым. О том, как такое лечение проводить подробно написано в статье про ихтиофтириоз.

Читайте также:  Цихлиды озера Танганьика

Мой знакомый сделал своим рыбкам несколько кратковременных солевых ванн (две через день, причем рыбам сильно полегчало сразу же после первой и все прошло после второй). Кроме этого, во время всего курса лечения (четыре дня) в воду аквариума был добавлен фуразолидон. При лечении костиоза хорошо использовать также краситель метиленовый синий. Он предотвращает развитие грибов-паразитов на коже и жабрах рыб. При запущенном тяжелом костиозе появление на рыбе гриба сапролегнии в виде ватообразного налета — обычное дело, применение «синьки» решает эту проблему. Также в этом случае для прудовых рыб, золотых рыбок, многих других относительно выносливых рыб (но не харациновых и сомов) отлично подойдет комбинированный лечебный препарат ФМЦ.

Занести костиоз в аквариум можно не только с живым кормом, но также и с мороженными природными кормами и на плохо промытых растениях. В этом случае в аквариум попадают цисты костий. Эти цисты очень устойчивы к внешним воздействиям и при лечении не погибают, поэтому через некоторое время болезнь может вспыхнуть вновь. Это обычно и случается при очень плотных посадках рыбы, при недостаточном или неполноценном питании и при содержании рыбок в кислой воде (рН=5,5 и ниже), при повышенном содержании аммиака и/или нитритов. Растущий в хороших условиях, упитанный малёк, костиозом не заболевает. А моего знакомого подвело то обстоятельство, что телескопчиков у него получилось слишком много, когда они подросли, плотности посадки оказались недопустимо высокими. Это ослабило мальков, и они заболели.

Если у вас есть подозрение, что ваши рыбки больны костиозом, то проконсультируйтесь на нашем форуме по болезням аквариумных и прудовых рыб. Мы поможем выбрать наиболее подходящий для вашего случая способ лечения рыб.

Медицинские препараты для борьбы с Костиозом

Основной фиолетовый К

Поварённая соль NaCI

Малахитовый зеленый
Перманганат калия KMnO4
Формалин
Бициллин-5
Основной фиолетовый К
Химически чистый сульфат меди CuSO2*5H2O
AquariumPharmaceuticalsAll-NaturalMelafix
AquariumPharmaceuticalsGeneralCure
TetraMedicaGeneralTonic

TetraMedicaContraIck
SeraEctopur
SERA Costapur

Профилактика против костиоза

Новый купленных рыб необходимо выдержать в течение месяца в карантине, не меньше. После этого рыб нужно три раза пропустить через профилактическую ванну и только лишь после этого можно помещать в общий аквариум новых обитателей. Ни в коем случае нельзя допускать попадания воды в аквариум, в которой вы держали живой корм. Кроме того, нельзя допускать попадания в общий аквариум грунта, корма, растений из природных водоемов.

Хоплостернум обыкновенный (Megalechis thoracata)

Хоплостернум, или таракатум, или хоплостернум торакатум (Spotted hoplo, Armored catfish) – один из наиболее популярных сомов среди аквариумистов. Идеальная рыбка, как для начинающих, так и для опытных любителей. Это активный и довольно миролюбивый сом, не требующий особых усилий содержания. Может жить в очень мутной, зеленой и грязной воде. Берет как живые, так и сухие корма. С легкостью размножается в аквариуме.

Ареал: Южная Америка – Бразилия, Гайана, Мартиника, Парагвай, Тринидад, Венесуэла (бассейн р. Амазонка, Ориноко, Рио-Негро, Парагвай, о. Мартиника).
Среда обитания: мелкие пресноводные водоемы и болота, обильно заросшие растительностью. Встречается в мелких чистых ручьях с сильным течением. В сезон засухи, при пересыхании водоемов, закапывается в грязь (на глубину до 25 см) дожидаясь сезона дождей.

Аквариум: общий, с большой поверхностью дна, сверху плотно закрытый крышкой. Между крышкой и водой должно быть расстояние на менее 5-10 см.
Размеры: на одного взрослого торакатума должно приходиться не менее 50-60 л.
Вода: dH до 20°, pH 6,7-7,6, аэрация, мощная фильтрация. Еженедельные подмены до 10-20% воды. Таракатум любит «старую» (до чуть желтоватого цвета), насыщенную кислородом воду и небольшое течение.
Температура: 18-27°C.
Освещение: приглушенное, рассеянное.

Кормление: в природе хоплостернум поедает донных ракообразных, личинок водных насекомых, детрит и прочий растительный материал. В аквариумах берет тонущие мороженые и сухие корма, в том числе на основе растительных ингредиентов («Neon BloodWorms», «Tetra TabiMin», «Tetra PlekoMin», «Sera Viformo», «Sera Premium Spirulina Tabs» и пр). Корм в основном берет со дна, но может поедать и с поверхности воды.

Поведение: хоплостернум – стайная рыбка, одинаково активна как ночью, так и днём. В природе живет группами, численность которых измеряется тысячами. В аквариумах желательно содержание по 3-5 и более особей с преобладанием самок. В поисках пищи таракатумы поднимают много взвеси со дна.
Характер: миролюбивый. В тесных или перенаселенных аквариумах могут преследовать более мелких соседей. В период нереста, доминирующий самец может убить остальных самцов.
Водная зона: придонный слой воды.
Можно содержать с: мирными, спокойными рыбами.
Нельзя содержать с: мелкими или очень активными рыбами, а также малавийскими цихлидами, боциями и лабео.


Разведение рыб: в дикой природе нерестятся в сезон дождей, нерест групповой (на 1-2 самца приходится 3 самки). Стимулируют нерест снижением температуры воды на 1-5°С, а затем ее медленно повышают до 25-27°С, уровень воды понижают, делают частые подмены воды (до 50%), обильное кормление живыми кормами (мотыль, коретра, дождевые черви). Как и большинство сомов, таракатум реагирует на понижение атмосферного давления. Нерестовый аквариум объемом 60-100 л, самец строит пенное гнездо под плавающим на поверхности широким листом растения или под куском пенопласта (15х7 и толщиной 1-2 см, закрепленном с помощью присоски в самом затененном углу аквариума на поверхности воды). Нерест обычно происходит днём, когда гнездо построено наполовину и длится несколько часов. После нереста самец прогоняет самку и достраивает гнездо. Все это время самец не питается.
Параметры воды: dH до 8°, рН 6,5-7, Т 22-27°С, KH до 2°. Самец хоплостернума довольно агрессивно защищает свою территорию и икру (от других рыб и любых движущихся предметов), используя грудные шипы в качестве защиты. Можно перенести лист или кусок пенопласта с икрой в выростной аквариум с включенной аэрацией. В этом случае в воду с икрой подкрашивают метиленовой синью.
Половые различия: самец мельче и стройнее самки, его первый жесткий луч грудных плавников окрашен в красно-коричневый цвет, сами плавники удлинены и имеют треугольную форму. Во время размножения брюхо у самцов приобретает голубоватый отблеск.
Половое созревание: наступает в возрасте 8-14 месяцев.

Болезни: в часто сменяемой свежей воде торакатум подвержен фурункулезу. Сомы предрасположены к ихтиофтириозу (особенно в молодом возрасте), микобактериозу и инфекции жаберных пластин.

Комментарии: хоплостернум может выкапывать растения. В стабильных условиях редко болеет.

Агамикс звездчатый — содержание и уход за сомиком.

Агамикс звездчатый весьма необычная аквариумная рыбка, которая будет интересна своим внешним видом и поведением для любого аквариумиста.

Тело агамикса вытянутой формы, сужается от головы к хвостовому плавнику.Приплюснутое тело рыбы, природа наградила защитным панцирем, костными пластинами и колючими плавниками, имеющими зубчатую форму. В дикой среде такое обмундирование служит защитой от нападения хищников. У агамикса звездчатого плоский рот, на котором расположены три пары усов.

Молодняк окрашен в черный цвет и покрыт белыми пятнами округлой формы, на конце хвоста расположены узоры из двух вертикальных полос. Взрослые звездчатые сомы темно-коричневого цвета с желтыми пятнами.

Интересно! Сом агамикс способен некоторое время находиться вне водной среды. Были случаи, когда сомы эмигрировали из своего водоема в соседний, передвигаясь с помощью мощных плавников.

Аквариумные сомы достигают в длину 8-10 сантиметров. Их сородичи в естественной среде обитания вырастают до 15-17 сантиметров.

Днем звездчатые агамиксы прячутся в листве растений, складках дна, под стволами деревьев. В естественной среде обитания охотно поедают моллюсков, улиток.

Обитание в природе

Агамикc белопятнистый относится к семейству Броняковых сомов (бокочешуйниковых), к разряду донных, является пресноводным хищником. Обитает в бассейне реки Амазонки, водоемах Эквадора, Перу, Бразилии, Венесуэлы. Предпочитает теплые воды, со слабым течением, встречается у заболоченных берегов и в заросших мелководьях. Излюбленные места обитания звездчатых сомов — заросшие берега, где присутствует много поваленных деревьев, коряг. Они дышат заглатывая пузырьки воздуха с поверхности воды.

Содержание в аквариуме

Важно содержать звездчатых сомов в условиях, которые максимально походят на естественные. Для этого необходимы:

  • большая емкость для содержания, объемом не менее 100 литров, шириной 60 см, с грунтовым и песчаным дном, а также с различными укрытиями, которыми могут служить камни, коряги, аквариумные украшения;
  • аквариум должен быть заполнен растениями;
  • освещение не должно быть ярким, для имитации эффекта нахождения на дне.
  • частая смена воды, фильтрация, аэрация.
Читайте также:  Нотобранхиус Эггерса (Nothobranchius eggersi)
Температура воды, СКислотность, pНЖесткость, dН
23-286-82-20

При возникновении необходимости пересадить звездчатого агамикса, делать это нужно с помощью пластмассового контейнера либо стеклянного сосуда. Уколы шипов очень болезненны для человека. Во время опасности он расправляет колючие плавники и покрывается слизью, и его просто невозможно будет выпутать из сачка.

Важно! Во время опасности или брачных игр, звездчатый агамикс может издавать очень громкий звук, похожий на потрескивание. Слышен звук на расстояние до 30 метров, а делает это агамикс с помощью мышц, плавательного пузыря и костных пластин.

Кормление

Звездчатый агамикс активен в ночное время суток, выплывает на поиски пищи, разыскивая ее на дне аквариума, поэтому для кормления лучше выбрать ночное время, перед выключением основного освещения. Учитывайте гастрономические предпочтения сомов. Главное, чтобы меню было сбалансированное и разнообразное. Так как звездчатые агамиксы являются хищниками, в рационе должна быть живая пища: черви, мотыль, трубочник.

Могут употреблять растительные корма и заменители с высоким содержанием белка. Агамикс звездчатый не откажется от мяса креветок, коммерческого корма. Выбирайте корм, способный опуститься на дно, сомы ищут еду именно там.

Совместимость

Звездчатый сом характеризуется миролюбивым поведением по отношению к рыбкам-соседям, потому совместим практически со всеми видами аквариумных рыбок идентичного размера:

Агамикс звездчатый по своей природе спокойный и мирный, но для сосуществования не рекомендуется выбирать слишком мелких рыб, иначе сом может их попросту съесть.

Размножение

Агамикс зведчатый способен к размножению к концу второго года жизни. В искусственных средах необходимо соблюдать определенные требования кормления и содержания, для стимуляции размножения:

  • частое кормление, не менее 3 раз в день и сбалансированное питание;
  • частая смена воды в аквариуме, снижение показателей ее жесткости до 5-10⁰;
  • применение инъекций гормонального препарата в спинные мускулы каждой особи по 0,2 мл (суспензия гипофиза карпа в растворе хлорида натрия).

Самку и самца звездчатого агамикса высаживают в отдельный аквариум с вечера. Наутро самка агамикса выметывает около 1000 икринок. Для того чтобы уберечь максимально возможное количество икринок от гибели необходимо создать определенные условия и параметры.

Условия, обязательные для создания в нерестовой емкости:

  • емкость должна быть литой, без стыков;
  • иметь объем 100 литров, вода в нем на уровне 30 см;
  • комфортная температура отстоянной воды 26-28⁰;
  • кислотность воды 6-7⁰;
  • мощная аэрация;
  • грунт не нужен;
  • приглушенное освещение;
  • в центре нерестилища установить широколистное растение (конголезский папоротник, болбитис Геделоти).

Когда оплодотворение икринок произошло, агамиксов-родителей пересаживают из нерестилища. Заменяют 90% воды, затем добавляют метиленовую синьку и соль (2 г/литр), чтобы не допустить гибель икринок от водянки. Период инкубации длится около 3 дней. На 5-6 сутки молодь начинает активно плавать и есть.

Условия, требуемые для поддержания жизнедеятельности мальков:

  • аэрация и фильтрация;
  • ежедневная подмена 1/10 части воды;
  • поддержание уровня воды в районе 10 см;
  • температура воды 24-26⁰;
  • мелкий растертый корм — артемия, трубочник.

Отличия самца от самки

Окраска тела самца звездчатого сома ярче и насыщенней, нежели у самки. Также они имеют более выраженные вкрапления на усиках. Самцы уступают в размерах, у самки более крупное и бесформенное брюшко.

За сомиком любопытно наблюдать, внешний вид привлекает внимание. Звездчатый сомик неприхотлив в содержании и практически всеяден. Если соблюдать правила содержания и кормления рыб, тогда звездчатый агамикс может прожить до 17 лет. Но на данный момент эта рыбка встречается в зоомагазинах крайне редко.

Хоплостернум торакатум — панцирный сом для аквариумов

Хоплостернум торакатум (он же — Megalechis thoracata) – сом размером всего 18 сантиметров. Этих рыб содержат в аквариумах, а в природе они живут на острове Мартиника, Тринидаде и в Гвиане.

Эти рыбы довольно широко распространены, в связи с чем имеется несколько экотипов, которые отличаются между собой формами и расцветками. У самок и молодняка брюшко белое, самцы фиолетово-серого цвета, при этом по всему телу имеются темные пятна.

Кроме того самцы отличаются от самок лучом грудного плавника, которые представляет собой мощный шип, усеянный мелкими зубцами.

Размножение сомиков

В период размножения самец делает из пены большое гнездо, под листьями растений, плавающих на поверхности воды. Если рыб размножают в аквариуме, то вместо листьев используют пластиковые тарелки, закрепленные на поверхности.

Хоплостернум торакатум (Hoplosternum thoracatum или Megalechis thoracata).

Во время нереста самка откладывает до 1000 икринок. По завершению процесса, миску, к которой прикрепились икринки, убирают в другой аквариум с жесткостью dKH до 2°, реакцией рН 6.5-7.0 и температурой воды 24° по Цельсию. В воду добавляют немого метиленовой синьки.

Личинки вылупляются через 35 дней. Размер их достигает 6 миллиметров, у них хорошо сформированы плавники и усики. Спустя 48 часов, после появления на свет личинок, им можно давать артемией. Личинки не любят света, поэтому прячутся в укрытиях, в качестве которых можно использовать цветочные горшки с отверстиями в стенах.

Содержание хоплостернума в аквариуме

Хоплостернум торакатум имеет миролюбивый характер. Сомики предпочитают жить в сумраке, при этом любят взмучивать грунт. Их содержат в просторных аквариумах. Освещение должно быть приглушенным, должны иметься затененные места и достаточное количество убежищ. Хорошие домики для сомиков получаются из корней тропических лиан, которые в воде активно разрастаются.

Взрослых хоплостернумов торакатумов содержат в воде температурой 20-24 градуса. Их можно кормить и живым и сухим кормом. Питаются сомики у дна аквариума. У хоплостернума торакатума образ жизни схож с другими видам сомиков рода Callichthys.

Данный вид сомиков является довольно крупным, даже в условиях аквариума особи могут достигать 25 сантиметров и весить около 350 граммов. Форма тела напоминает валик. Хвостовая часть широкая, плавно перетекает в плавник. Голова мощная. Рядом с уголками рта располагаются длинные усы.

Хоплостернумы — мирные рыбы.

Содержать и разводить этих сомиков не сложно, этим даже могут заниматься новички, не имеющие опыта в содержании рыб. На дне аквариума должен иметься довольно крупный грунт, поскольку хоплостернумы любят его вскапывать и мутить воду. Кроме того, в мелком грунте не удержатся водные растения, поскольку рыба их выкопает. Эти сомики могут всего за несколько часов навести в аквариуме хаос, и валлиснерии, папоротники и другие растения будут плавать на поверхности воды. Особенно любят «дебоширить» молодые особи.

Хоплостернум торакатум – один из самых интересных природных обитателей аквариумов. Эти рыбы имеют один недостаток – активность они проявляют ночью, когда хозяева отдыхают. Но днем ими также можно любоваться.

Чтобы хоплостернуму было комфортно, аквариум должен быть довольно просторным, объемом не менее 100 литров, при этом дно должно быть широким. Кроме крупного грунта в аквариуме должна иметься растительность с мощными корнями. Желательно положить на дно коряги и другие предметы, которые сомики будут использовать в качестве укрытий. Рекомендуется на поверхность воды положить какое-либо плавающее широколистное растение, поскольку эти рыбы не любят много света. Им по душе чистая вода с высоким содержанием кислорода. В воде должны иметься плавающие водоросли.

Хоплостернумы предпочитают просторные водоемы.

Эти сомики часто выпрыгивают из воды, точнее они не совсем выпрыгивают, а стремительно поднимаются к поверхности воды за глотком воздуха, в связи с этим рекомендуется накрыть аквариум стеклом, чтобы хоплостернум не оказался на полу.

Кормить этих рыб не сложно, поскольку они питаются практически любой пищей. Но, как и все сомы, хоплостернум торакатум отдает предпочтение живому корму.

Разведение хоплостернума торакатума

Разводить их также довольно просто. В отдельный аквариум отсаживают одного самца и двух или трех самок. Самец делает гнездо из пены, которое плавает на поверхности воды. Это гнездо находится под листом плавающего растения. Чтобы стимулировать процесс размножения, рекомендуется снизить температуру воды примерно на 2 градуса, а потом постепенно поднять ее до 27 градусов. При этом снижают уровень воды и регулярно меняют небольшую часть на свежую.

Хоплостернумы поедают корм.

По окончанию нереста самок хоплостернумов отсаживают. Далее будет действовать самец, он будет заботиться о потомстве. Спустя около 2-х недель появятся первые мальки. Тогда можно убрать самца, а малькам начать давать микрокорм. Мальки развиваются крайне быстро. Уже через год они становятся полностью взрослыми и способы размножаться. Продолжительность жизни хоплостернумов составляет около 5-6 лет.

Через месяц после рождения молодняк может уже самостоятельно кормиться, а это время их можно сажать в общий аквариум или продавать, поскольку миниатюрные сомики пользуются хорошим спросом. Причем их популярность вряд ли со временем ослабеет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию